Поневоле маршрут вокруг Даулагири, рассчитанный на 16 дней, пройден за 9. Но таких, которые стоят как минимум двадцати.
Итак, по порядку. В управлении региона меня уверили, что теперь там кругом - цивилизация в виде чайных домиков, а потому палатку, горелку и запас еды я посчитал излишними. Когда я узнал, что меня, мягко говоря, обманули, было уже поздно, и возвращаться назад уже не хотелось. Пришлось прорываться. В итоге - два дня полностью без еды, причем в один из них пройдены два перевала высотой чуть пониже Эльбруса; одна ночевка на обеденном столе немецкой экспедиции и одна ночевка под открытым небом на высоте 4500 метров. Учитывая, что часа через четыре после моего пробуждения на том самом месте разразился снежный шторм, могу считать себя везунчиком. Карты местности, кстати, тоже безбожно лгут.
В некотором подобии гостиницы я ночевал только в первый день. Заказав по привычке томатный суп, я с удивлением увидел, как хозяин извлек из неприметного закутка мешочек помидоров зеленого цвета размером с ягоду крыжовника. Из них он быстро сотворил подливку и подал ее с рисом, на манер традиционного непальского дал бата. Как ни странно, сие оказалось очень вкусным. Забегая вперед, скажу, что в последующие дни приходилось есть на ужин исключительно классический дал бат.
На следующий день, в деревне Мури, удалось вписаться на ночлег в дом сельского учителя. На этом удобства закончились. Вплоть до ближних подступов к горе, ночевать приходилось в чайных домиках вместе с хозяином и другими непальцами. Те к гостю относились позитивно, ведь всем шерпам известно: Россия - страна небольшая (по сравнению, к примеру, с гигантским Израилем, из которого приезжает в десятки раз больше туристов), зато известна на весь мир как производитель отличных вертолетов.
К сожалению, шерпы имели нехорошую манеру глухо задраивать все люки, разводить внутри избушки костер (топят здесь по-черному) и до полуночи курить вокруг, играя в азартные игры. При этом, что весьма показательно, хотя цены с высотой и возрастали, но все равно были гораздо ниже, чем на соседнем треке вокруг Аннапурны, хотя там все припасы доставляются по недавно проложенной автодороге.
Пока идешь по джунглям, постоянно видишь изумительное зрелище - десятки бабочек, слетающихся к ручьям на водопой. Иногда рядом пищат любопытные обезьяны.
На подходах к леднику чайные домики остались позади, и пришлось быстро бежать, чтобы перевалы закончились раньше, чем мои силы. К счастью, погода исключительно благоприятствовала, и снимки должны выйти удачными.
Завершается сей маршрут и вовсе замечательно - в издавна любимой мной яблочной столице Непала Марфе, одном из самых прекрасных селений региона Нижний Мустанг. Здесь через всю деревню прокладывают акведук, большая часть которого проходит прямо под главной улицей. Очень удобно: захотелось постирать - просто снимаешь возле дома здоровенный кусок сланца. Закончил - поставь на место. Старики вместо пивных бутылок собирают навоз в корзинки за спиной, неподалеку живут тибетские беженцы, и самое странное - помимо яблок и названия, Марфа имеет еще одну типично русскую черту - ее жители обожают гречку. Они пекут из нее отличные лепешки и делают особые клецки для супа из сушеного ячьего мяса. Увы, знаменитый сидр теперь наливают только в отелях, и перед этим тайком бодяжат местным же кальвадосом.
Недавно проложенная автобусная трасса очень трогательно раздваивается перед стенами мани в соответствии с буддистскими обычаями, однако цены на билеты служат примером отнюдь не буддистского рвачества, и для туристов они почти вдвое больше, чем для непальцев. Сама дорога способна обеспечить адреналином на неделю вперед. В критические моменты специально обученный мальчик выскакивает из автобуса и жестами показывает водителю, как проехать, чтобы колеса зависали над пропастью только частично, а не соскользнули в нее совсем. Судя по сводкам новостей, иногда мальчики ошибаются.