От немецкой диаспоры на обозрев был представлен Стралсунд. Право называться независимым городом было даровано Стралсунду Любеком в 1234 году. Даже я запомнил.
И я сам не знал, как мне повезло, так как это был не простой замусоленный припортовый городишка. В свое время он входил в состав великого Ганзейского союза, который, не сильно смущаясь, раскинул свои владения в 7-ми странах северной Европы. А в 2002 город, за усилия по предохранения своих готических памятников старины, внесли в список мировых достояний. Так что, я думаю, было понятно, с чем я имел дело. Поэтому и знакомство не хотелось проводить впопыхах, как бы проплывая мимо. Здесь нужен был подход с уважением и чувством толка.
Вечерний обход в 11 часов вечера не принес особых результатов, кроме того, что мне удалось подсмотреть в окошке одного из местных кабаков финальную серию пенальти Испания-Португалия. Город крепко спал, а моя камера просто не справлялась с тем количеством темноты, опустившегося на Стралсунд той ночью. Обогнув пару кварталов и увидев 2 местных готических собора в скупых лучах люминесцентной подсветки, я вынужден был вернуться.
На следующий день я уже знал, что меня ожидает и целенаправленно рванул к центральным площадям уже знакомой тропинкой. По пути я увидел двух затейливых пенсионерок, которые тщетно крутили туристический план города, пытаясь определить, где же север. Поинтересовавшись у них на чистой русской версии немецкого, где они достали такую прелесть, я удалился в указанном направлении под аккомпанемент их наставлений. Турбюро разместилось прямо возле площади Старого Рынка. Помимо бюро там было несколько привлекательных кафешек и, конечно же, центральный персонаж – Городская Ратуша. Разжившись планом города и облегченной версией путеводителя, я последовал указанным в них тропам, чтобы почувствовать дух средневековья и оценить великолепие кирпичной готики. Город восхищал тем, что трудолюбивые немцы не жалели ни денег, ни сил на рихтовку старого и сохранение нового. Планомерная реставрация захватила беспокойные ума местного муниципалитета.
К сожалению, полного погружения осуществить не удалось. На посещение музеев не было достаточного времени, а местный аквариум отпугивал увесистыми ценами. К тому же где-то после обедни пошел, очень некстати, дождик и все местные немцы со своими немками, вальяжно прогуливавшиеся до этого, попрятались в близь лежащие заведения.
Я тоже спрятался 2 раза. Один в местном супермаркете и второй в местном книжном, который был просто великолепен, благодаря выбору и насыщенности печатными изданиями.
Конечно же, я, как обычно, запланировал на следующий раз посетить и церковь Святого Николая и отведать местного шоколада в чудной кондитерской, расположенной прямо во внутреннем дворике ратуши. Наравне с церковью Святого Николая с внешней стороны мне удалось рассмотреть не менее гигантские сооружения как церковь Святой Марии и Святого Якоба. Здесь также есть пару монастырей открытых для визита и для фанатов культурного наследия несколько музеев. Помимо упомянутого аквариумного комплекса, куда по страшным рассказам очередь занимают с самого ранья, есть еще и музей культуры и морской музей.
На расстоянии брошенного камня взору открывались несколько мест для отдыха с зеленым наполнением, взявшим в осаду пару чудных озерец.
Стралсунд, конечно, не вторит ритмам Гамбурга и не пульсирует вместе с Берлином. Оно более расположен к публике с детьми и публике не столь активного трудового вероисповедания – пенсионерам.
Вдоль портовой зоны можно найти много небольших кафешек, местами размещенных прямо на шхунах и баркасах, ну или подле них. Оттуда громогласные немцы вещают вас о сегодняшних новинках в рыбном меню. «Жарю-парю-валю рыбу и подаю ее с булками, сосисками и горчичными заправками». Примерно так выглядит рабочая инструкция работников общепита, преподносящих дары моря проголодавшимся прохожим.
Ну, а если, увесистых бутербродов, с выступающими за поджаренные границы сдобной булки, некогда еще шевелившихся морских хранилищ белков и кальция, будет мало, то можно отобедать в одном из ресторанчике за фиксированную с сумму в размере 8-9 евро. Тут предлагают «шведский стол» и немецкие табуретки. Шведский стол выглядит аппетитным, а немецкие табуретки надежным. Да, местами, среди этого европейского дуэта будут семенить корейские официанты в китайских фартуках. Ну, или наоборот, не столь важно.
Так что, Стралсунд был, есть и будет, а я видел, радовался и не против поехать туда снова. Только уж лучше под аккомпанемент такой же романтичной натуры, чтобы было с кем обмусолить мастерство кладки обожженного кирпича и крутизну наклона арок у куполов соборов. А вечерком неторопливо пооблизоваться чудным мороженным в одном из открытых кафе под Ратушей.