Эпиграф:
Я не поет, а то бы щас как выдал!!!
Предисловие:
Мустанг — это для меня до сих пор один большой вопрос, хотя я довольно пытливо провел там восемь трудных и счастливых дней. Вернее, не один большой вопрос, а весь спектр вопросов, которые только могут возникнуть при познавании объекта, того достойного: что? где? когда? почему? зачем? как? сколько? (или сколько-сколько??), а так же производные этих вопросов, типа во имя чего? стоило ли того? тяжело? и т.д.
Потому попробую по порядку. Начнем с вопроса Почему? и Во имя чего?
Мустанг! Слово, знакомое с детства на фоне повестей о доблестных индейцах и первых переселенцах в США. Каждый пацан скажет, что мустанг — это дикий конь, обитающий в диких прериях Америки. Примерно до 35-ти летнего возраста я знал только это значение слова "мустанг".
Примерно десять лет назад, когда я уже вошел в активную фазу перемещения по миру, мне в одном туристическом журнале, это был скорее всего "National Geografic", только начавший печататься на русском языке, или более традиционный на тот момент "GEO", попался материал с примерно таким названием: "Запретное королевство Мустанг". Перед прочтением я даже успел подумать, что это про какую-то индейскую резервацию...
Заметка о маленьком королевстве в Гималаях, куда до недавнего времени вообще был закрыт доступ иностранцев, произвела на меня очень сильное впечатление. Попасть туда, куда почти нельзя — какая еще может быть мечта у начинающего путешественника, когда твой "багаж" только Шри Ланка, Таиланд, Индия, пяток стран Европы и Египет (конечно:)? Из той заметки помню только, что в столицу Ло Мантанг не ходит транспорт, что народ живет средневековыми понятиями, и что там очень высоко. Идеальная не достижимая мечта!!! (когда много позже я узнал о существовании Бутана, такого чувства не было, Бутан стал в очередь приоритетных направлений, так сказать — целью, правда, пока не достигнутой)
Шли годы, я успел в живую познакомиться с Антарктикой, с джунглями Венесуэлы, с драконами Комодо, побывать в Японии, Исландии, Перу, США... даже взобраться на Килиманджаро... и тут журналистика вновь наносит мне удар ниже пояса. Опять заметка в журнале в конце 2011 года. Опять журналист по горным тропам проходит в места дикие нецивилизованные. А в конце заметки вообще пуля в лоб! Он сообщает, что в планах китайцев к концу 2012 года построить дорогу в Ло Мантанг. После этого туда хлынут китайские товары и толпы туристов.Я живо представил, как по моей мечте топчутся китайские туристы, да еще всей своей миллиардной толпой! Караул, надо срочно, но нет ни времени, ни ... партнера. У знакомых, способных меня поддержать в пути, нет таких средств, у имеющих такие средства — нет такого желания. Сын, с которым мы покорили Килиманджаро, только поступил в университет. Мечта растоптана, едем в Америку и заливаем все бурбоном:)))
Прошло еще три года. как-то после работы, а жена гостила у внучки в Киеве, информационное поле Земли направило мне третий месседж. На каком-то турсайте, который спасмит мою электронку, бегущей строкой вдоль экрана пронеслось "Мустанг снова открыт для посещения". Как поленом по голове! Я бегом по ссылке — оказалось, что посещение Запретного королевства Мустанг было ограничено пару лет, и вот в конце 2013 года вновь открыто для горных треккеров. Я дождался сына с учебы, и вечером, во время традиционной игры в бильярд, сделал вброс: "сынок, а давно мы с тобой в горы не ходили..." Валентин аж встрепенулся, конечно давно, а что, есть предложения? Но ты же уже на четвертом курсе, ведь можешь безболезненно пропустить пару недель учебы? Конечно!!! А куда? В Мустанг! Валик ничего не слышал про Мустанг, но это не важно, это же в горы, да не просто в горы — в Гималаи, конечно хочу!!!
Так мечта приняла определенные очертания, остальное было дело техники — заказать авиабилеты и согласовать индивидуальный тур. Все технические вопросы тура я возложил на туроператоров.
Да, предисловие несколько затянулось. Пора приступить к главному. Вопрос: ЧТО? Что за королевство такое, и как оно такое получилось. Здесь конкретной, удовлетворяющей меня информации в интернете я не нашел. Может плохо искал, но у меня есть источник, которому я склонен доверять. Это информационный буклет, который можно взять на контрольном пункте в Кагбени. Буклет содержит приветствие короля Mustangi Raja Jigmi Palbar Bista, правила посещения и раздел "Легенда и история". От туда я и возьму информацию для этого материла.
Впервые хроники Тибета и Ладакхи упоминают о королевстве Ло в седьмом веке до нашей эры, да и в описании местных поселений частенько употребляется срок в 2500 лет от основания... Но об этой территории нет никаких сведений аж до 1380 года, когда великий воин и глубоко верующий буддист (можно ли так говорить о буддистах? а, если нет, то как это сказать?) Ame Pal (имена и названия буду писать на английском — языке буклета, не хочу брать на себя ответственность за правильность транслитерации) из Западного Тибета построил в этих местах крепость Ketcher Dzong. Чуть позже, победив вместе со своими сыновьями в локальных войнах, он возвел первые стены будущей столицы — Ло Мантанг. В период расцвета территория Мустанга была существенно больше, Мустанг занимал ещё часть современного Тибета. В XV—XVI веках Ло Мантанг был на основной торговой тропе между Индией и Тибетом, и считался чуть ли не вторым по значению торговым центром в Тибете.Нынешний правитель, король Jigmi Palbar Bista — двадцать первый потомок легендарного основателя.
Маленькое отступление. В Мустанге гордятся тем, что у них единственная династия, которая за весь период существования страны ни разу не прерывалась и не нарушалось правило наследования от отца к сыну. Но будущее династии под большим вопросом. Сын действующего короля трагически погиб, и сейчас в Мустанге нет наследника, а король в весьма преклонном возрасте. Пожалуй, нужно сказать пару слов о короле. Родился около 1930 года (во как, даже точной даты нет). После частной учебы в Юго-Западном Тибете, женился на Тибетской принцессе Sahiba Sidol Palbar Bista 1950 году (и выходит, что взял ее фамилию, ведь папу короля величали Angun Tenzing Tandu :))). В 1964 году унаследовал трон королевства Ло (Ло — местное название территории). Вики указывает, что он 25-й наследник династии, но я верю буклету... Когда в 2008 году в Непале пала монархия, королю было предложено уйти в отставку , и он удовлетворил просьбу правительства , заявив, что он будет жить , как гражданский и работать в направлении сохранения тибетской культуры и буддизма в Mustang. Фактически, в самом Мустанге ничего не поменялось, у короля даже сохранился титул...
Надо слегка завершать исторический экскурс, впереди еще много вопросов... В 17 веке современный Непал представлял собою несколько разрозненных раджеств, которые удалось объединить королю Gorkha и основать государство Непал. С королем Мустанга новое государство заключило оборонительный союз против Тибета, да так хитро, что Мустанг попал состав Непала, как отдельное, но по-вассальному зависимое королевство.
Теперь коснемся географии, то есть вопроса ГДЕ? Везде четко сказано — Запретное королевство Мустанг находится между Непалом и Тибетом. Но ведь хочется чуточку поточнее. Так что взглянем на карту.
На карте красным выделена территория Верхнего Мустанга, как раз в границах которого и находится Запретное королевство Ло. Сам же Мустанг на много больше. Именно определение точных границ Запретного королевства и стало проблемой нашего соглашения с админами сайта о выделении этого королевства в отдельный регион Непала. Дело в том, что на официальных картах Непала есть два района — Верхний и Нижний Мустанг. Нижний Мустанг — открытая территория, входящая в состав ACAP (Annapurna Conservation Area Project). Его административным центром является город Джомсом (население около 5000 человек). Здесь есть аэродром, здесь админпомещения. Почти каждый источник информации указывает Джомсом, как "ворота Мустанга". Но это правда лишь отчасти. Да, на адресах Джомсома четко написано Мустанг, и ничего другого.
Но давайте еще разок посмотрим на предыдущую карту. там "красная зона" расположилась явно выше, севернее. Джомсом, как город с аэропортом, безусловно "ворота", но не только в Мустанг, но и в многие направления треков вокруг Аннапурны. Многие треккеры прилетают в Джомсом и даже не подозревают, что они находятся в Мустанге. На этой схематической карте можно увидеть окружение этого города.
Более того, не всем выпадает счастье из Покхары совершить получасовый перелет в Джомсом. Вот мне не повезло вообще оба раза, и "туда", и "обратно" я регистрировался на рейс, проходил безопасность, потом в вылетном зале ожидал до 10 утра, пока рейсы не отменяли... и оба пути пришлось преодолевать по жуткому бездорожью по 8-10 часов на авто. За то на память остались такие красивые билеты, как открытки:)))
Так вот, если ехать на авто, то "воротами Мустанга" становится вовсе не Джомсом. Южнее есть городок Ghasa, где находится первый туристический чек-пост, и уже там мы встречаем гордое название "Мустанг"
И Джомсом, и Гхаза, и Кагбени, и еще куча городов в своих табличках указывают принадлежность к Мустангу. Но все они находятся в Нижнем Мустанге, который сейчас не является Запретным королевством Ло. Что бы найти истинную границу, мы начнем продвигаться на север. Далее мне будет это сделать удобно сопровождая фотоматериалами. Да наверное мое "многобукав" без фото уже успело утомить.
А для старта я использую цитату-замануху, которой начиналась программа нашего тура:
"Абсолютно уникальное путешествие в закрытое королевство Мустанг, находящееся на территории Непала, но по сути являющееся частью Тибета – единственной не затронутой китайским влиянием и потому сохранившей в чистом виде тибетскую культуру."
Как я написал, для прибытия в Джомсом нам не удалось воспользоваться самолетом, потому мы добрались до города только около 10 вечера. А на этот день был уже запланирован короткий, от 3 до 5 часов переход в Кагбени. Что бы догнать график, мы утром поехали в Кагбени на автобусе. На автостанции мы встретили местных монахов. Они крутятся в местах, открытых для туристов — в королевстве Ло мы за восемь дней не встретили ни одного.
Вот и первые выводы: Кагбени — последний город, в который ходит транспорт. Как оказалось, это последний город, где в отелях есть интернет и горячая вода, вообще Кагбени — последний бастион цивилизации. Так выглядел Кагбени в месте, где мы вышли из автобуса, потом автобус пошел направо, а на север, сразу за последними воротами города начиналась запретная территория.
Сразу отмечу, что после этого материала последует целая серия подробных заметок об городах, о природе и т.д. Потому быстро проследуем по улочкам города и на выходе почитаем такой щит (надеюсь, тут собрались люди грамотные, и содержание как-то поймут)
Выйти за город можно только получив специальное разрешение. И стоит оно 500 долларов с человека на десять дней (в Вики написано 700, это не правда, посмотрите на мои документы для этого похода)
Здесь в будке, которой проходила регистрация я и взял свой информационный буклет, сфотографировал карту, на которой пунктиром показаны границы Верхнего Запретного Мустанга, и на всякий случай информацию о дворце короля (здесь он вообще 22-й потомок — ну нет там ясности даже в таком вопросе)
Так что если уж и искать "ворота Мустанга", так это будет Кагбени. Хочу отметить, что не только иностранцам нужно регистрироваться на границе. Рядом с нами ожидала целая группа детей-монахов, пока их старшой оформлял документы. Может им вход и бесплатный, но не беспрепятственный...
Но вот формальности улажены, мы на запретной территории. Обернулись на Кагбени. Как раз через ворота-границу прошли дети (в правом нижнем углу)
Далее путь еще несколько километров ведет по долине реки Кали-Гандаки. Это высоты около 3000 метров и сложно идти только потому, что вчера у нас не было первого "втягивающего" перехода в Кагбени.
По дороге встретили первый тибетский городок. Вход через небольшие ворота — все для защиты от врагов.
Еще чуточку, и мы резко уходим вверх. Вдоль долины идти уже невозможно, и мы подымаемся в Челе (если приглядеться слева на горе виднеется поселение) на высоте 3200.
Лично я считаю именно Челе — первым городом истинно Верхнего Мустанга. После этого в долину реки мы уже спускаться не будем. После ночевки уходим дальше вверх...
По ходу материала я буду отвлекаться на некоторые особенности, которые мне удалось заметить в Мустанге. Может это не много нарушает стройность повествования, но по другому я точно что-то важное упущу.
Вокруг всех городков Мустанга высажены деревья. Местами это похоже на дикие насаждения, но часто видно упорядоченность. Сперва было удивительно, ведь деревья явно не фруктовые, зачем такие сады садить? С подъемом выше и постепенным пониманием быта тибетцев стало ясно — жители просто выращивают себе дрова! Садят быстрорастущие деревья, которых здесь нет с дикой природе и зимой отапливают себе дома... Отапливают — это я загнул, там нет отопления нигде, но пищу готовят на плитах и стараются сохранить это тепло.
Некоторые ворота-входы в города выглядят как широкие тоннели. И есть барабаны. Их повсеместно крутят в Тибете и Непале. Не могу точно объяснить это явление. Знаю, это местная религиозная практика.
Не много статистики.По данным моего буклета, территория Королевства составляет 2567 кв. километров, население около 6000 человек. В 31-м населенном пункте насчитывается 1168 дворов. Число иностранных визитеров ограниченно 1000 человек в год. Здесь можно встретить более 250 видов растений, 28 млекопитающих, 2 вида амфибии, 63 вида птиц и 2 рептилии. В Мустанге 13 монастырей и 5 пещер... Фух:))
Мы отличали города от деревенек по таким признакам. В городе есть входные ворота, улицы чуточку пошире, есть хотя бы одна гостиница (но в марте не факт, что открыта — сезон туристов здесь май и октябрь-ноябрь) и магазинчик, где можно купить кока-колу, печенье и батончик "Сникерс":))
В селах все по-проще.
Ходить по Мустангу очень красиво, но очень трудно. Причем для меня "очень" — еще мягкий эпитет.
Скажете, и это после восхождения на Килиманджаро, без малого шеститысячник? Да! Дело в том, что во-первых, я тогда был на четыре года моложе, а во-вторых, при восхождении ты постепенно подымаешься выше и выше, набирая высоту 1000 метров примерно за 10-12 км пути (кроме последнего этапа на вершине). Здесь же все не так. Смотришь на карту, стартуем на 3500, ночуем на 3800 — плевое дело? Не в нашем случае! С 3500 нудно резко уйти где-то до 4100, потом ущелье, опять опускаемся на 3600, форсируем ручей и снова вверх... А так почти весь день. Кто ходил в горах на высотах около 4000 метров меня поймет — голова просто отказывается воспринимать действительность.
Вот, например, мы сильно обходим ущелье
Вот идем по краю горы. Заметьте, здесь нет пути для автомобилей (об этом позже)
Самым желанным на маршруте оказывается увидеть примерно такую кучу камней с шестом. Это означает перевал, и дальше дорога пойдет если не вниз, то хотя бы ровно. Вверх идти, а здесь часто круто вверх, было очень сложно...
Представляете, вот увидал конечный пункт дня, знаешь, что он на 3800 и понимаешь, что тебя носит где-то на 4100, не меньше. Ты с таким трудом набрал эту высоту, а город вот, на 300 метров ниже, и туда еще часа полтора спускаться... (а самое заподлое, что спуститься придется метров на 500, а потом, уже перед самим городом сделать еще один подъемчик)
Пару слов о храмах. В основном храмы в виде ступ находятся в городах. Сложное взаимодействие окружности и квадрата в конструкции местные называют "мандала". Мне кажется мандала — это попытка древних решить задачу о квадратуре круга:)
Частенько подобные сооружения находятся на входе в городок и могут служить воротами...
Но изредка мы замечали культовые постройки вообще в стороне от дороги и вдалеке от поселков. Видимо, когда-то все-же они были нужны именно там...
Теперь об хозяйстве. В Мустанге частенько дуют очень сильные ветра. Наш проводник говорил, что узкие запутанные улочки в городах именно для того, что бы ветра не могли набирать силу, а гасли внутри. Дома здесь квадратные с внутренними двориками — то же защита от ветра. Как-то встретили высокую длинную стену, но явно не крепостную, не предназначенную для защиты от врагов.
Оказалось, что стена специально защищает от выдувания почву, где можно что-то выращивать.
А на высотах более 4000 уже ничего полезного не растет. Здесь население выпасает скот. Делают загоны в горных долинах
и пасут таких-вот горных коров да коз
Силу ветра мы очень сильно ощутили на подходе в Ло Мантану. Хорошо, что дуло в спину. Песок несло так, что света белого было не видать (жаль фото не дает полного представления)
Но мы знали, что ветер подымается после 10 утра, потому покинули столицу около семи, что бы успеть выйти из зоны аэродинамической трубы...
О столице я успел опубликовать отдельный материал, повторяться не буду 
Ло Мантанг - маленькая столица маленького королевства
Только добавочка. Здесь нам предложили прогулку на конях к самому северному городу Мустанга Chhoser — уже до Тибета рукой подать. После трех дней изматывающего перехода катание на лошади — это просто кайф.
Да и пешком туда дойти проблематично. Нет, не так, дойти можно, вернуться до темноты сложно:)) А город старый, более 2500 лет. Причем еще тогда был фактически форпост от набегов агрессивных тибетцев. На горе виден старинный пещерный город (я еще не знал, что его мы и планируем посетить)
А на соседней горе пещерный буддистский храм, возраста которого не знает даже его настоятельница — "очень старый",- говорит...
Пещерный город назывался Jhong cave, его мы и посетили за 200 рупий (вполне оказался туристический объект)
Вид из пещеры на долину
Буду закругляться.
Из диких животных нам повезло увидать парящего орла
и даже проследить его гнездо (но в другом пещерном городе, туда подъема для туристов нет).
Потом вдалеке видали, как по отвесным скалам бодро шли местные антилопы, или олени, или муфлоны... кто разберет?
Разок встретилась дикая лисица, тоже очень далеко
Встретить снежного барса, или медведя какого — не для меня удача... Вот разве что еще стаю местного воронья заснял:)))
Пару слов о транспорте. По большому счету, в Ло Мантанг дорог нет. Со стороны Непала можно добраться на перекладных джипах или таких грузовиках
Там получается, что не всегда можно переехать речку, а мосты только подвесные. Потому подъезжают джипы к переправам, пассажиры переходят пешком и садятся в другие джипы. Со стороны Китая вроде дорога непрерывная, если ее можно назвать дорогой. Но грузовики как-то проходят. Потому путешественникам предлагается только пешие походы, либо на конях.
Поход в Мустанг можно смело назвать "Туда и обратно" Если уже до Ло Мантана дошел, то точно придется как-то вернуться. Прервать поход, если устал или случилось чего нельзя (как говорят можно на треках вокруг Аннапурны). Только в некоторых городах по пути можно нанять джип (дорого)
Говорят, хороший материал тогда, когда читателю захотелось туда поехать. Я не писал "хороший" материал. Я не призываю туда ехать. Это очень сложно, но не на пределе человеческих возможностей, иначе я бы не выполнил маршрут:))
А если все удалось, желаю Вам в Джомсоне лентой погоды, а не еще десятичасовой тряски на авто:) На фото — так приветливо выглядела взлетка в аэропорту Джомсома, когда я еще думал, что уж назад-то мне удастся улететь
P.S. Пока мы неделю мерзли в горах Верхнего Мустанга, в Нижнем наступила настоящая весна!!!!!
.
