Вердон — это маленькое французское чудо. Хотя слово «маленькое» наверное в последнюю очередь приходит на ум, когда ты стоишь на краю вселенной, а под тобой едва различимыми несуразными букашками парят гордые, величественные орлы. Нет! Все-таки, Вердон – это большое французское чудо! Огромное и необозримое.
«Свою прелесть» Франция начала оберегать с того самого момента, когда могущественные сеньоры Прованса додумались сменить наскучившее дубье на столь необходимые для выживания мозги и принялись строить свои первые замки. Уже через несколько десятков лет Вердонское ущелье примерило самое красивое в мире обручальное кольцо из каменных крепостей, навеки связав свою жизнь с Провансом. С ним оно поклялось быть в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии, до тех пор, пока не разлучит смерть.
По клятвенным заверениям признанных сказочников Франции именно здесь спрятаны сокровища тамплиеров, и на месте последнего магистра Жака де Моле я наверное тоже выбрал бы в качестве стража именно это могущественное Кольцо Всевластия. К сожалению бедность, болезни, но всего чаще –смерть не щадили этой любви, и сегодня только два замка (во всяком случае я знаю именно столько) стоят на рубежах ущелья. Если ехать в Вердон с востока, то обойти стороной воспетый десятком романов Триганс у вас нет никаких шансов.
Сегодня это отель. В нем всего несколько номеров, и есть один люкс, который не хочется покидать ни в случае длительной осады, ни по причине отсутствия денег на карточке. В нем скала заменяет стену, вид из окон — все телевизоры мира, а фантазии расцветают в мозгу так, что никакие коврижки не могут загнать их обратно в цивилизованный XXI век.
Хотя, наверное, главная прелесть Триганса заключается в панорамной террасе. Я не возьмусь описывать свои предзакатные ощущения, потому как, сколь ни пыхтел эстет Карамзин, в нашем алфавите всего 33 буквы, а мне еще предстоит как-то выпутываться из впечатлений о самом Вердонском ущелье. Просто поверьте, а лучше …. Ну вы сами знаете, что нужно сделать.
Второй замок, тот, что в Эгине, находится в частном владении. Он имеет не менее длинную и интересную историю, но его разноцветные башенки кажутся мне чересчур легкомысленными. СтоИт, он конечно же, фантастически, стОит тоже, и скорее всего имеет лучшие виды на озеро Сент-Круа со всеми втекающими и вытекающими из него артериями, но у меня он никаких эмоций, кроме веселья не вызывает.
Ну и хватит о замках, иначе меня сейчас унесет в мое любимое зазеркалье, из которого я еще ни разу не находил лаконичного пути назад. Однако, прежде чем отправляться непосредственно в Вердонское ущелье, я позволю себе еще совсем ненадолго задержаться в его окрестностях, тем более, что они того явно заслуживают. С западного бока к Вердону примыкает пожалуй самый любимый дамами уголок Франции, и имя ему — Валансоль.
В апреле бескрайние поля, раскинувшиеся прямо за горами, выглядят именно так и никак иначе.
Они находятся всего в 20 минутах езды от ущелья, и не было бы в них никакого смысла и прока, кабы на календаре отсутствовал июль. Через три месяца невзрачное серовато-зеленое покрывало земли обернется ароматным фиолетовым морем, и горе тому, кто его ни разу не видел. (Хотя, с другой стороны, этим людям можно только позавидовать, ведь сбывшаяся мечта, это просто очередная картинка в твоем распухшем фотоальбоме).
Уже непосредственно в Вердоне есть еще пара-тройка местечек, к которым природа причастна лишь косвенным образом. Про деревню Мустье я обязательно напишу отдельную статью, а вот о Ругоне вполне приемлемо рассказать здесь и сейчас.
Будто всем хорошо известный из детства медвежонок, который после сытного обеда не смог пролезть в дверной проем, эта деревушка застряла между скалами и осталась там навсегда.
Тот, кто посчитает эту фотографию недостойной и не поставит ей лайк, станет моим врагом навеки (☺), поскольку, чтобы сделать ее, мне пришлось практически влезть вот на этот шест. А стриптизер из меня никудышный, уж поверьте на слово.
Никакой цивилизованной дороги на этот одинокий клык нет. Есть только «тропа идиотов», как назвала ее Ириша, предусмотрительно остановившаяся в цветочках на полдороге. Однако разве «мелкие трудности» и реальная возможность ухнуться со ста метров когда-либо пугали тех самых идиотов?
Да фигня вопрос!
Делать в Ругоне было бы абсолютно нечего, когда б не те виды, что открываются здесь практически из любой точки и особенно со скалы. Метров на 500-700 вниз расположена первая смотровая площадка с видом на Вердонское ущелье, и туда устремляется вся толпа, единожды взявшая в руки официальные гиды, но поленившаяся взглянуть на вопрос чуть ширше, нюхнуть чуть глубже и пошукать чуть тщательнЕе.
Вот таким открывается Вердон с высоты птичьего полета, хотя что может передать камера, которая к тому же попала в не самые умелые руки?
Ну да Бог с ним, с Ругоном! Мы находимся уже в 15 минутах от ущелья, и на этот раз нас уже ничто не остановит.
Вообще существует два варианта увидеть Вердон: первый — пройдя на своих двоих 14км по дну ущелья, и второй — с ветерком пронесясь поверху на взятых в аренду «четырех». Вариант номер раз предназначен скорее для молодых, ладно скроенных парней, их поджарых подруг и прочих людей, чье здоровье воспето пером и не вырубается топором. Он включает в себя какие-то глухие туннели, по которым можно продраться лишь с фонарями, подъемы по каменным лестницам и прочие радости фанатов активного образа жизни. Вариант номер два хорош для пенсионеров и человеков, гордо называющих себя – разумными.
Наверное не сложно будет догадаться, какой вариант выбрали мы. Полазать 15 минут по козьим тропам на задворках какого-нибудь замка я еще могу себе позволить, а вот 7 часов скакать по камням – эта радость, увы, навсегда осталась в прошлом.
Кстати, воооооон те мелкие «тараканы» на мосту, — это мы, но о масштабах всего увиденного рассказ пойдет чуть позже.
Для того, чтобы увидеть ущелье, нужно всего-навсего не промахнуться мимо дороги Route des Cretes. А дальше она сама приведет вас во все интересные места.
Дорога эта в стародавние времена была круговая, затем из-за повреждений асфальта ее закрыли где-то в самой середине, что мы и засвидетельствовали во время нашей предыдущей поездки. Но в этом году, так и не встретив по пути ни одного «кирпича», мы спокойно доехали до точки старта в Ла-Полю-сюр-Вердон. Так что, не верьте старым отзывам и путеводителям, дорога через Вердон нынче снова круговая, и голова от нее, как и положено, идет кругом.
Понимание того, что все члены экипажа, включая рулевого, будут без зазрения совести пялиться по сторонам, привело к тому, что Route des Cretes совершенно не похожа на обычный серпантинарий Пиренеев, Альп или любого произвольно взятого холма с забравшимся на самую верхушку замком. Во-первых, она не по-французски широкая, во-вторых на ней столько смотровых и всевозможных карманов, что даже лихие придурки предпочитают доезжать до них, а не высовываться в окна, а в-третьих везде, где только можно, вдоль дороги высажен зеленый забор из кустарника и деревьев, чтобы самые отчаянные просто ничего не увидели в неположенном месте даже при очень большом желании.
Хотя кое-где подобные картинки все же проглядывают ☺
Разницы в том, какие смотровые выбирать, в принципе нет никакой. Повсюду, насколько хватает глаз, с головокружительной высоты падают в хиленькую, едва различимую сверху речушку, величественные скалы, которым нет ни конца, ни края. Какая-то бесконечная свобода постепенно заполняет тебя изнутри, и ты теряешь человеческую способность говорить и даже мыслить. Здесь это умение оказывается совершенно не нужным и лишним. Люди, словно туповатые зомби тычут пальцами куда-то вдаль, издают странные, гортанные звуки и небольшими стадами кочуют от одного пастбища зрелищ к другому.
Пожалуй только соблаговолившие подлететь для фотосессии орлы вызывают всплески человеческой активности и нездоровую суету собравшихся. В этот момент все, начиная с матерых профи, неспешно покуривающих возле своих фото-телескопов, заканчивая юными барышнями с айфонами, взрываются в безумной жажде раритета и с частотой хорошо отлаженного отбойного молотка начинают терзать кнопочки своих разномастных камер.
Вердон могуч! Я бы прописывал его в малых дозах тем удивительным человечкам, которые возомнили себя великими и уверовали в свою исключительность и непогрешимость. Думаю, что среди этих скал, у них появилась бы возможность сравнить свое величие с величием природы, а возможно и редкое желание задуматься о том, кто ты есть в этом мире.
Вот так выглядит «царь природы» на одной из вердонских скал (если конечно вы сможете его там различить).
Конечной точкой маршрута практически всех туристов является озеро Сент-Круа. В летние месяцы здесь творится форменное безумие. Людская каша медленно, но верно покрывает едва ли не каждый сантиметр воды, и называя это активным отдыхом, варится на теплом, ласковом солнце. А вот весной здесь вполне приемлемо, хотя безлюдным назвать это место язык все равно не поворачивается.
Что касается сезонности Вердона, то я врагу не пожелаю, оказаться здесь зимой или ранней весной (я пробовал ☺). Нет, все так же величественно и торжественно, но голые горы, промозглый ветер и общая правящая балом серость, дадут вам лишь процентов 20-30 всей той красоты, что можно отловить в другие времена года. Я предпочитаю позднюю весну…,
Вот собственно и все, что я хотел вам рассказать об этом удивительном месте. Остается только посоветовать посетить его каждому, с пожеланиями хорошей погоды и наличия времени. Клянусь всем увиденным за 10 лет во Франции, Вердон стоит двух-трех дней нашей с вами не самой увлекательной и богатой событиями жизни.
Мой рейтинг – 9,5/10
