7 день
1 ноября 2023 г. – среда
Йезд — Шираз

Утро, как всегда в туре, было с ранним завтраком в 7 часов и выездом в 8. Освобождаем номера и выходим на улицу.

Замечательный отель, приютивший нас в Йезде, не только дал нам хороший сон, завтраки, но и подарил возможность искупаться в бассейне (Йезд. Традиционный отель в старинном особняке. Ч.65).

Еще вчера Фатима сказала нам в заключение, что Йезд всегда был символом мира и покоя, и одной из причин этого является обширная пустыня, окружающая город и придающая ему ощущение безмятежности (Закат в пустыне: песка и неба бесконечность. Ч.77).

Погрузив в автобус свои чемоданы, мы занимаем свои места в салоне, и покидаем гостеприимный город. Утро кажется сумрачным, и не обещает хорошего дня.

Мы едем на юго-запад Ирана, и наш водитель периодические делает остановки для того, чтобы сделать отметку по времени на чек-поинте. Так в Иране, как и в Тибете (Живописная дорога в бывшую столицу Тибета. Ч.60), контролируют скоростной режим, нарушение которого карается достаточно ощутимым штрафом.

Дорога змейкой вьется среди гор, иногда проходя сквозь поселки, где с двух сторон на нас снова смотрят лики погибших за правое дело. Эту тему невозможно пропустить в Иране, уж больно много этих портретов мы видим по дороге. Фатима называет их шахидами, но у нас это слово отзывается трагическими воспоминаниями о терактах в Беслане, «Норд-Осте» и «Крокусе». Заглянув в вики, узнаю, что шахиды – это «мусульмане, принявшие мученическую смерть на войне против неверных, сражаясь во имя Аллаха, защищая свою веру, родину, честь, семью. Употребляется в смысле «мученик за веру».

А раз так, то герои, павшие в боях за освобождение Ирана от империалистической агрессии, невольно вызывают у нас сочувствие и сопричастность с трагической историей иранского народа. Все фотографии выглядят свежими, несмотря на то, что жертвы эти пали в ходе войны против Ирака в 1980-1988 годах. Однако, и сегодня приходящая из Ирана информация достаточно тревожна, кажется, что страну кто-то усиленно хочет впутать в новую войну. В свое время СССР называли «Империей Зла», а вот Иран удостоился быть причисленным президентом США Джорджем Бушем к странам «оси зла». Что ж, Фатима говорит, что страна категорически не хочет зависеть от США, в этом и вся проблема, санкции и желание стереть страну с карты земли.

Мы отвлекаемся от грустных мыслей, только увидев памятник гранату. Фатима рада сменить тему и повествует, что гранат очень древнее культурное растение, приручённое человеком ещё 4000 лет назад в числе первых культурных растений.

Конечно, мы все знаем, что выращивают его не только из-за плодов, которые используются в пищу. Гранатовый сок пользуется у нас большим спросом, вопрос только в том, чтобы найти реально натуральный. Интересно, что используется его кожура и пленки как противоожоговое и общеукрепляющее средство, а кора граната используется как дубильное вещество. Подобные свойства привели к тому, что гранат стал не только символом Ирана, но и важной экспортной культурой. Было интересно узнать, что родиной граната является Копетдаг, крупная горная система на границе Ирана и Туркмении, где до сих пор растут дикие гранаты обыкновенные (Punica granatum).

А мы снова едем по дороге, обрамленной горами.

Кажется, что еще немного, и мы упремся в них.

Интересно, что как только заканчивается поселок, за бортом оказывается серо-рыжая картина пустыни и гор.

Снова, хочешь-не хочешь, обращаю внимание на состояние дорог.

Задаю вопрос Фатиме, сколько нам сегодня предстоит отмахать по иранским дорогам. Ответ как всегда, обстоятелен: расстояние между Йездом и Ширазом, куда мы направляемся, составляет 330 км по прямой, но длина дороги 437.7 км.

Пролетаем мимо очередных поселков с памятными портретами. Интересно, это все погибшие жители этого конкретного поселка?

Впрочем, судя по портрету Сулеймани (военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции), это не так. Глядя на лицо «второго по влиятельности человек в Иране», убитого в 2020 году в результате авиаудара ВВС США в день моего рождения (поэтому его смерть и стала для меня запоминающейся), в памяти всплывает радостное лицо Хилари Клинтон, когда она говорила об убийстве Каддафи (2011 г.). И хотя эти события не связаны друг с другом, уши главного мирового демократизатора торчат и там, и там. И надо учитывать, что Сулеймани был вторым самым влиятельным человеком в Иране после аятоллы Хаменеи и архитектором растущего иранского влияния на Ближнем Востоке. А кто ж на Западе потерпит такое?

Политические разговоры всегда очень тонкая тема, и я помню, как сама не любила говорить с иностранцами на эти запретные темы. Вот и Фатима не сильно включается в обсуждение, хотя явно имеет свое собственное мнение о событиях в стране.

Мы ненадолго затихаем, но только до тех пор, пока не подъезжаем к городу Тафт, находящемуся всего в 20 км от Йезда, и сюда при желании легко добраться самому. А вот для чего это делают, я сейчас и расскажу. Видите, впереди гора необычной формы? Как будто это огромный орел сидит в ожидании добычи.

Фатима комментирует, что разнообразие типов горных пород и их эрозия сделали эту гору похожей на орла, превращая ее в редкое и величественное скальное образование.

Уникальная гора на самом деле производит сильное впечатление.

Этот огромный каменный орел как будто приготовился к взлету над обширной равниной, он чуть-чуть наклонился вперед. Искусница-природа сумела остановить прекрасное мгновение, когда птица еще не оторвалась от земли, стоя на ней обеими лапами, но уже вот-вот взмоет в небо.

Не сразу нашла информацию об этой горе в интернете, и вот что там сказано: «Орлиная гора расположена в деревне Фараша (недавно известной как Исламия) в Йезде и является частью гор Йезд, ее высота составляет около 2000 метров. Эта гора очень популярна среди местных жителей и альпинистов. Из-за эрозии и известняков на Игл-Маунтин в Тафте нет ни растений, ни родников, а на вершине много нор, которые животные используют в качестве логовищ».

Игл-Маунтин состоит из известняка, образование которого восходит аж к мезозойской эре. Понижение температуры, сильные морозы и последующее таяние привели к тому, что известняковая структура горы подверглась химической и механической эрозии, создав необычную природную скульптуру. Этот природный изыск даже был внесен в список природного наследия Ирана.

При этом стоит отметить, что вблизи гора уже не выглядит птицей, и ее лучше обозревать издалека.

Миновав поселок, водитель увеличивает скорость, и мы едва успеваем увидеть за окном другие скальные образования.

В каком-то месте нас накрывает дождик, но мы все же успеваем удивиться тому, что посредине пустыни на дороге установлен светофор. Ровный гул машины и хорошая дорога делает свое дело, и мы начинаем дремать, проснувшись через час от того, что за окном сумрак сменился ярким солнцем.
.

Ловлю дорожный указатель, чтобы потом попытаться сориентироваться в местах, которые мы проезжали.

Мы проедем еще час, прежде чем водитель сделает остановку на заправке, которая выглядит как небольшой оазис в пустыне.

Мы высыпаем из автобуса, потягиваемся, разминая косточки и нежимся в лучах еще утреннего нежаркого солнца. И тут наш водитель прямо на скамейке расстилает скатерть-самобранку, достает термос и разливает всем вкусный настоявшийся в нем кофе, к которому предлагаются финики и печенюшки.

Вот тут и хочется сказать пару добрых слов о нашем водителе, который был незаметен, но незаменим в ходе нашего тура по материковой части Ирана. Увы, я не запомнила его имя, но хорошо помню его доброжелательную улыбку. Он был одет в форму, и каждый день она выглядела с иголочки, как будто и не было дальних переездов. Хочется сказать, что от пунктуальности и безопасности вождения очень многое зависит в туре, потому что, бывает и такое, что водитель заснул, и автобус перевернулся. Нам повезло преодолеть тысячи километров дорог от Тегерана до Шираза, а это несмотря на 625 км по прямой, значит 932 км по автодорогам с севера на юг. Микроклимат внутри автобуса был всегда ровным и в эту прохладу всегда было приятно возвращаться после пекла улицы. Комфорт, который наш водитель поддерживал на всем пути, означал чистоту и каждодневную уборку, и я уже не говорю о том, что чемоданы были всегда поставлены внутрь или выставлены наружу из автобуса. Наш водитель по-видимому с огромной любовью относился к своему «коню», который в ответ отзывался отсутствием поломок и ровным бегом. Говорю это потому что в поездках иногда случается и такое. Например, в Мексике у нас это стало даже некоей проблемой, и я также знаю случаи, когда приходилось терять время и ждать замены целого автобуса. К слову сказать, добавлю, что и длительные переезды не сильно напрягали нас, потому что периодически делались остановки для разминки ног и посещения туалетов. Да и я вообще всегда предпочитаю наземный вид транспорта перелетам, потому что по ходу переезда можно любоваться пейзажами, послушать гида, поболтать и задать разные вопросы на животрепещущие темы, одинаково насущные для нас и гида. В жарких странах в пакет обслуживания входит как обязательная составляющая вода, и в холодильнике у нашего водителя всегда были к нашим услугам бутылочки по 0,5 литра с живительной влагой. Тяжелый климат для выживания в Иране ведет к осознанию жизненно важных ресурсов, и вода один из них. Также не стоит забывать, что для пустыни характерны большие суточные температурные перепады.

Наконец, мы съезжаем с трассы и оказываемся в городе Пасаргады, который раньше был столицей Ахеменидов — Пасаргады, Кир Великий и его гробница. Ч.79

Продолжение следует...