Беппу (Beppu) - большой курортный город на востоке Кюсю, на побережье Внутреннего моря.
Когда мы приехали на вокзал JR, оказалось, что окружающая местность - примерно такая же, как и Оита. Для меня это было несколько неожиданно, т.к. я представляла город похожим, скорее, на Юфуин. Очень порадовалась, что отказалась от первоначальной идеи ехать из Кумамото сразу сюда и здесь ночевать. Было бы совсем не так интересно и приятно. Если будете останавливаться в Беппу, бронируйте лучше гостиницу подальше от центра, в горах, на каком-нибудь из источников.
На вокзале мы сдали чемодан в камеру хранения и пошли в туристический офис. За стойкой работала дама средних лет, очень хорошо говорившая по-английски. Послушав наши переговоры между собой, она призналась, что не смогла идентифицировать наш язык на слух, и поинтересовалась, откуда мы. Удивилась, что из России. Мы взяли у нее, как обычно, карту города, схему автобусных маршрутов и купили два дневных проездных на автобус по 900 йен. К билетам прилагалась пачка купонов на скидку в различных заведениях Беппу. Все их я перечислить не могу, ибо информация была только на японском. Но самая главная тамошняя достопримечательность – кипящие источники дзигоку (jigoku, они же hells, т.е. «ады») – в «скидочном списке» значилась.
В Беппу можно добраться из Юфуина автобусом №36 (Юфуин – конечная) или №37 (проходящий). Дорога до железнодорожного вокзала в Беппу займет примерно тот же час, что и на поезде. В этом случае по пути будете проезжать канатку на г. Цуруми, можно подняться, поглазеть на город, море и горы сверху.
К сожалению, всё, что мне удалось об этих автобусах узнать из Интернета – это то, что они ходят 1 раз в час-полтора. В принципе, можно было бы выяснить расписание уже в Юфуине, но была и еще одна загвоздка: что делать с чемоданом. На канатках обычно бывают камеры хранения, но маленькие, не рассчитанные на чемодан. Про озера я вообще молчу. Так что мы решили ехать поездом.
Если Вы не завязаны на багаж, то автобусный способ добраться из Юфуина в Беппу однозначно удобнее. Помимо вышеназванных причин добавлю еще одну: район Каннава (Kannawa area), в котором находятся 8 из 10 дзигоку, находится по пути следования автобуса, примерно за 20 минут до конечной, железнодорожного вокзала. Так что на доезд от Юфуина до главной группы дзигоку можно сэкономить почти час времени по сравнению с поездом.
Чтобы покончить с орг. вопросами, добавлю еще вот что. Кроме проездного, который купили мы (My Beppu Free mini), можно купить My Beppu Free wide. Он стоит 1600 йен на день или 2400 на два. С ним можно доехать до канатки и Юфуина.
Когда я читала Lonely Planet, меня очень удивил скептический тон статьи о Беппу и, особенно, о дзигоку. Согласна, достопримечательность это, действительно, довольно необычная, и ценность ее для «западного» человека и впрямь может быть сомнительна. Тем не менее, японцы дзигоку просто боготворят, а посмотреть на предмет обожания японцев уже само по себе интересно.
Помимо дзигоку в Беппу есть восемь «обычных» горячих источников, на которых построено огромное количество онсэнов, одних только публичных – порядка сотни. Не считая массы гостиниц.
Среди спа-отелей очень славится Сугиной Палас (Suginoi Palace). Это современное здание в районе источника Канкайдзи, высоко на горе, имеет огромную открытую территорию с множеством онсэнов, доступных не только проживающим, но и людям с улицы. Самые популярные - пять бассейнов с видами на Беппу, спускающиеся вниз терассами. Стоит удовольствие 1000 йен в будни и 1500 в выходные. Для Беппу довольно дорого, т.к. публичные онсэны здесь очень дешевые (100-200 йен), а некоторые – муниципальные – вообще бесплатные.
Один из самых старых (открылся в XVII в.) и известных публичных онсэнов – Такэгавара (Takegawara). Он находится у моря, минутах в 7-10 ходьбы от вокзала. Кроме привычной «водной» ванны за 100 йен там можно принять песчаную за 1000: туриста одевают в юката и закапывают на 40 минут в теплый песок на пляже. После этого положено залезть в онсэн.
У меня была мысль устроить себе такое развлечение, но везде пишут, что вода в онсэнах Беппу – очень горячая, и я побоялась, что не смогу в нее залезть и удовольствия никакого не получу. А Денису это и вовсе было неинтересно.
А теперь вернемся к нашим баранам. Схему автобусную мы получили, инструкции, как пройти к остановке и на какие автобусы садиться – тоже. Автобусы, кстати, по Беппу ездят разные, нам велено было пользоваться только голубыми – компании Камэной Бас (Kamenoi Bus), на которые наш билет распространялся.
Первым делом решили поехать в Каннава, т.к. там дзигоку больше всего - 8 из 10. Остальные два находятся в другом месте, и их мы оставили на случай очень скоростного посещения Каннава.
Остановку нашли легко, она находится с западной стороны вокзала, противоположной от моря. Пока ждали подходящий автобус (№№ 2, 5, 9, 41 и 43), внимательно изучили схему. Схема, конечно, опять была очень условная. Сколько реально надо проехать остановок, по ней не вычислишь. Единственное, что поняли – №2 идет к Каннава криво, так что на нем ехать дольше. Пусть Вас не успокаивает большое количество маршрутов, ходящих до Каннава – ходят они все редко, а некоторые – совсем редко. Самый частый как раз №2, да еще №5.
Нам повезло, первой подошла «пятерка». Мы бодро в нее залезли, и начался наш любимый аттракцион «угадай нужную остановку». Первые 15 минут мы сидели довольно спокойно, т.к. схема обещала, что дорога займет 16 минут. По истечении 20 минут начали немного нервничать и активно озираться по сторонам, пытаясь как-то идентифицировать место нашего назначения. Но тщетно. В результате примерно через полчаса после отъезда от вокзала нас вместе с еще тремя западного вида туристами буквально вытолкали из автобуса сердобольные японцы. И слава богу, иначе неизвестно, куда бы мы заехали и как долго бы потом оттуда выбирались.
Правда, есть одно маленькое «но». Заключается оно в том, что, хотя дзигоку в Беппу – 10 штук, но реально нам везде давали информацию только о восьми: о шести штуках в Каннава и о двух на отшибе. Если бы я не читала Lonely Planet, о двух других я бы никогда не узнала, хотя оба они находятся в том же самом районе Каннава. «Почему?» - спросите Вы. По-моему, этот заговор молчания – результат неравной конкурентной борьбы между восьмью дзигоку, объединившихся в единую команду, и двух «отщепенцев». Эти восемь продают единый билет книжечкой за 2000 йен (вход в каждый по отдельности стоит 400) и именно они фигурируют на всех схемах. По ним же возят автобусную экскурсию Дзигоку Мегури. Не знаю уж, какая между этими дзигоку связь – единый управляющий или просто договорились – но складывается ощущение, что других просто не существует на белом свете.
Так что на схеме автобусов о двух из восьми дзигоку в Каннава, тех самых «отщепенцах», не было ни слова. И тетка на вокзале нам обвела в качестве цели остановку у Уми дзигоку (Umi Jigoku mae). Ясное дело, именно на ней нас и «вышли» попутчики-японцы. На самом же деле, нам нужно было выйти на две остановки позже, у ХонБодзу Дзигоку (если ехать на №2, то это будет на две остановки раньше).
Но мы вышли у Уми. Окрестности остановки были какие-то не очень приветливые. Большая улица, с одной стороны которой был, видимо, отель или онсэн. Самого здания, правда, было не видно, его загораживали огромные ворота а ля декорация аттракционов в луна-парке: нарисованные скалы, пальмы и то ли львы, то ли леопарды. С другой стороны был довольно высокий бетонный забор с открытым въездом, в глубине за которым уходили в небо столбы белого пара. Над ними виднелась большая надпись: Umi Jigoku.
Троица наших собратьев-европейцев неуверенно потянулась туда. А я уперлась: белые братья белыми братьями, но мы сначала должны пойти в Хонбодзу Дзигоку (Honbozu Jigoku), а уже потом во все остальные! Т.к., судя по карте, это максимально сократит нам хождения между ними. Конечно, если бы я знала, что он довольно далеко от места, где мы находились на тот момент, я бы плюнула, но на карте этот чертов Хонбодзу был нарисован чуть ли не в 5 метрах выше по улице.
И мы пошли. 5 метров постепенно превратились минимум в 500, причем в горку. А погода была очень жаркая. Солнце палило вовсю. Где оно было вчера, когда мы на гору в тумане лезли, я вас спрашиваю?! Мы чуть было не вернулись назад с полдороги, совсем лишившись уверенности в правильности выбранного направления. Но всё-таки дошли. Ткнулись в окошко кассы, занавешенное трогательными кружевами. О том, что именно этот дзигоку не входит в профсоюз, мы не знали. Мол, давайте нам вашу книжечку, которая за 2000 йен. У нас, мол, и купон на скидку имеется. Из окошка нам что-то отвечают, недовольно так. Но что – не поймешь. Еле-еле дошло, что книжечка эта тут ни причем, и пожалте заплатить 400 йен за вход в наш независимый дзигоку.
Денис предложил забить на отщепенцев, но я уперлась. И, по-моему, правильно сделала. В Хонбодзу, в отличие от других дзигоку, меньше всего идиотских декораций, которые интересны с точки зрения антрополога или психолога, но сильно мешают восприятию геотермальной активности как таковой. Говорят, за неиспорченным зрелищем кипящих источников надо ехать в национальный парк Ундзэн (Unzen), который находится на полуострове Симабара, к юго-востоку от Нагасаки.
Территория Хонбодзу Дзигоку выглядит как японский садик с огороженными дорожками для посетителей, на пространстве между которыми и происходит то, ради чего мы столько пережили в пути – кипение.
Дзигоку кипят либо водой, либо грязью. В Хонбодзу есть и то, и другое. Но грязь встречается реже, поэтому и внимания ей больше. Местная легенда гласит, что когда-то на этом месте находится храм. Около 500 лет назад произошло большое землетрясение, храм провалился под землю, а священник упал в образовавшийся на месте храма пруд серой грязи. И теперь здоровые пузыри это грязи, которые получаются при кипении, напоминают бритую макушку священника, торчащую над поверхностью.
Отсюда, кстати, и название – Бодзу (Bozu, или Bonze – бонза, буддистский монах или священник).
«Живьем» грязевое кипение можно посмотреть на видео ( http://www.youtube.com/watch?v=YuYeNnh2Ho8 ). Еще один ролик – с вырывающимся из-под земли столбом пара ( http://www.youtube.com/watch?v=u2XK9OpXQGM ). Выходы пара всегда приваливают камнем, ограничивая его направление. Заодно и напор повышают, наверное, чтобы эффектнее смотрелось.
В целом, мы как-то не очень поняли ценности показанного нам зрелища, особенно после беготни по горам. Но дальше пошли.
Спустились обратно к остановке, на которую прибыли. Здесь с одной круглой площади можно войти сразу в три дзигоку: Уми (Umi Jigoku, «Морской ад»), Ониисибодзу (Oniishibozu Jigoku, «Монашеский ад») и Яма (Yama Jigoku, «Горный ад»).
Для начала выбрали Уми. В кассе, наконец-то, купили по книжечке билетов в 8 дзигоку за 1800 йен с учетом скидки за покупку проездного на автобус. Получили брошюрку с информацией впридачу. Вошли.
Здесь территория была значительно больше. В центре – приличного размера пруд с плавающими на поверхности огромными листьями кувшинки Виктория. Ведь смысл дзигоку как аттракциона для туристов – привлечь максимум посетителей. Японцы считают, что для этого мало демонстрировать первозданную природу: такого или почти такого и у соседей полно. Надо поразить воображение туриста всякими чудесами, хитроумно извлеченными из местного подземного жара.
В Уми дзигоку таких чуда два: африканские кувшинки и сваренные в горячем источнике яйца. Яйца мы уже видели и даже ели в Хаконэ. А кувшинки нам понравились, особенно в оранжерее - они там еще и цветут.
А как пахнут! Это что-то невероятное! Сильный сладкий фруктовый запах. Хоть ешь их, ей-богу. Цветки бывают белые, розовые и сиреневые. Очень красиво! В оранжерее разводят еще и орхидеи.
Натурпродукт в Уми Дзигоку представлен двумя купелями с кипятком. В одной кипяток – рыже-красный, железистый,
в другой – синий, медный. В медном как раз варят яйца. Видео - красный кипяток: http://www.youtube.com/watch?v=QeK8DjW2LQ8 , голубой кипяток: http://www.youtube.com/watch?v=vuXvqVyfLg4.
Жара стоит страшная. Сверху солнце шпарит, снизу вода кипит, сбоку пар из-под камней вырывается с громким шипением. Не зря адом назвали!
Еще в Уми Дзигоку есть сувенирный магазин, довольно большой, но бестолковый – один ширпотреб. Я хотела присмотреть какую-то безделушку из бамбука – Беппу считается центром бамбукоделов, тут даже Японский музей бамбука расположен – но безуспешно. Зато есть соль для ванн, сделанная из местного кипятка.
Кстати о ваннах. В Уми Дзигоку есть «ножной» онсэн. Выглядит это как мелкий бассейн с теплой минералкой, посреди которого поставлены лавочки под навесами. Разуваешься, заходишь в воду и садишься. Отдыхается просто превосходно! Для удобства туристов рядом стоит автомат с полотенцами за 200 йен. Посидел, ноги вытер и вперед, на покорение других достопримечательностей Беппу!
Съели по мороженому, чтобы немного охладиться, и пошли в Ониисибодзу Дзигоку. Там тоже грязь, но в бОльших масштабах, чем в Хонбодзу. И Монашьим адом (Monk’s Hell) это безобразие зовется по той же причине: снова тут монах бритую голову из грязи вытащить не может. На видео это выглядит так: http://www.youtube.com/watch?v=oFyMAzDNP .
Где-то на территории Ониисибодзу Дзигоку нам попалось хурмовое дерево. Фрукты были еще зеленые, неспелые. Созреют где-то к ноябрю. Вообще-то хурма растет почти по всей Японии, даже в Токио. Но на Кюсю она самая сладкая. Называется по-японски очень трогательно – kaki. :-)
Напоследок оставили Яма Дзикогу. Вообще, я туда не очень хотела идти, т.к. Lonely Planet напугал нас тамошним зоопарком, в котором звери якобы содержатся в ужасных условиях. Но неоправданный, на мой взгляд, скептицизм путеводителя насчет дзигоку в целом оставлял надежду, что и тут краски несколько сгустили. Увы, это оказалось не так.
Сама по себе купель с кипятком тут ничем особенным не отличается. Видимо, именно поэтому и решили устроить зоопарк: с десяток вольеров с забетонированным полом, на котором сидят не очень хорошо выглядящие звери. Мы оттуда очень быстро ушли.
Теперь нужно было найти остальные каннавские дзигоку. В принципе, это оказалось не так уж и сложно, т.к. был хороший ориентир: белые столбы пара.
От «Площади трех дзигоку» нужно спуститься по алеейке вниз, в ближайшему паровому столбу: это будет Камадо Дзигоку (Kamado Jigoku, «Печной ад»). По контексту, правда, это, скорее, «Ад кухонной плиты». Здешняя купель (видео) наполнена белесоватой водой, создающей на каменистых берегах белый налет. Второй и последний раз за время посещения всех дзигоку мы увидели тут информацию на английском. Первый был в Хонбодзу: там выдали отпечатанный на машинке (!) листок с легендой про утопшего бонзу.
Ясное дело, каким-то белым налетом толпы туристов не привлечешь. Пришлось компенсировать это безобразие установкой огромной фигуры красного демона с рогами, сидящего на закрытом крышкой еще более огромном деревянном горшке. Внутри горшка заключены шесть маленьких купелек, поэтому из-под крышки вырывается пар, как будто там и правда что-то адское варится.
Не очень повезло с проявлением природных чудес и следующему «аду», находящемуся буквально за забором Камадо – Онияма Дзигоку (Oniyama Jigoku, «Ад дьявольской горы»). Поэтому здесь завели – слабонервным просьба вдохнуть поглубже! – крокодиловую ферму. Зрелище не многим лучше зоопарка в Яма Дзигоку. Крокодилы набиты в вольеры как селедки в бочки. Их тут штук сто. Все какие-то вялые, но очень зубастые.
Онияма Дзигоку находится у границы собственно района Каннава – симпатичные узенькие улочки, домики, кафешки, рёканы. А еще где-то здесь музей секса имеется (Hihōkan Sex Museum). Следующий ад – Сираике Дзигоку (Shiraike Jigoku, «Ад белого пруда») внедрился прямо среди этих построек. Пруд в нем, правда, не совсем белый, скорее – голубой.
При пруде выстроено здание с несколькими аквариумами. В мутной воде плавают приличного размера рыбы. Даже пираньи есть. Но как-то не впечатляет, если честно, т.к. выглядит этот аттракцион несколько заброшенным.
В последнем дзигоку в Каннава – Кинрю (Kinryū Jigoku, «Ад золотого дракона») – имеется статуя дракона золотистого цвета, из пасти которой рвется пар, да небольшая плантация тропических фруктов. Но мы в тот момент даже и не подозревали о его существовании где-то рядом (я его на карте только потом обнаружила). Что было неудивительно: это второй из отщепенцев-индивидулистов.
Время еще оставалось, и мы собрались доехать до тех двух дзигоку, что на отшибе. Это Тиноикэ (Chinoike Jigoku, «Ад с кровавым прудом») и Тацумаки (Tatsumaki Jigoku, «Ад с водометом»). В первом – купель с красной водой, похожей на кровь, во втором из-под земли раз в 30-40 мин вырывается мощный столб пара и кипятка.
Чтобы добраться до этих чудес природы, нужно сначала выйти к остановке Kannawa. Она находится на первом же перекрестке при спуске по улице, на которой находятся Онияма и Сираике дзигоку, в 3 минутах ходьбы от последнего. Ехать нужно на автобусе №16 до ост. Chinoike Jigoku mae. Однако обнаруженное на остановке расписание нас расстроило: следующий автобус должен был приехать минут через 40. Далее – 5-7 минут на дорогу до дзигоку, минут 30 на их осмотр и еще столько же на путь до вокзала плюс неизвестное количество времени на ожидание. Этак можно и на самолет опоздать.
Поэтому мы решили, что представление о дзигоку у нас составилось вполне всеобъемлющее, и поехали обратно на вокзал.
В принципе, у нас еще оставалось около часа времени до запланированного автобуса в аэропорт. Думаю, вполне можно было хотя бы на Такэгавара онсэн сходить посмотреть. Но Денис, похоже, был по горло сыт хождениями по жаре и предложил поехать в аэропорт пораньше, заодно там и пообедать.
Сказано – сделано. Забрали чемодан из камеры хранения и пошли на восток от вокзала, к морю. Вдоль моря идет большая улица, по которой проложен маршрут самого частого экспресса в аэропорт Оита (airport limousine bus). В принципе, можно сесть на альтернативный автобус, отправляющийся прямо от вокзала, но ходит он реже, так что следующего нам нужно было бы ждать еще порядка часа.
Поэтому мы пошли к остановке Beppu Kitahama (Беппу Китахама). Она находится на углу улицы, спускающейся от вокзала к морю, и той самой крупной приморский авто-артерии, у большого здания универмага Токива (Tokiwa Department Store). Идти от вокзала – минут 5-7. Проходящий там автобус в аэропорт ходит каждые 20-40 минут. Эту информацию для меня разузнала Оксана.
Надо сказать, что в аэропорт Оита добраться поездом невозможно. Зато он имеет очень хорошее автобусное сообщение с городами провинции. В него можно доехать и из Оита, и из Беппу, и из Юфуина, и из других близлежащих городов. На сайте аэропорта есть схема маршрутов. Расписание можно посмотреть на сайте автобусной компании Oita Kotsu. Правда, оно на японском, да еще ссылки там – динамические, так что прямую ссылку на расписание автобусов из Беппу, которым я пользовалась, дать не смогу. Если очень надо будет выяснить – обращайтесь, поделюсь опытом.
Мы уехали на автобусе то ли в 15:20, то ли в 15:40. Кстати, просто сесть и поехать, рассчитывая, как мы уже привыкли, заплатить за проезд на выходе, тут нельзя. Нужно сначала взять специальные квиточки на посадку, видимо, в кассе где-то рядом. Мы этого не знали, но, слава богу, к моменту прибытия автобуса к остановке вышла «кассовая» слущажая и квиточки эти нам всучила. Думаю, на них было просто название остановки, где мы сели. Почему сам водитель не может их выдавать – не знаю. Видимо, по той же причине, по которой на каждой платформе каждой станции железной дороги в Японии стоят по 3-4 служащих, контролирующих посадку-высадку пассажиров. Народу в стране много, и всем надо где-то работать.
Путь наш лежал параллельно берегу моря. Как только мы выехали из центра Беппу, стала видна пальмовая аллея вдоль пляжа. Когда город совсем закончился, пошли леса. В какой-то момент мы проехали сквозь автоматические ворота: оказалось, дорога тут платная. Видимо, поэтому проезд довольно дорог: мы заплатили по 1450 йен с носа за 50 минут пути.
На самом подъезде к аэропорту обратили внимание на то, что сигнальные огни взлетно-посадочной полосы начинаются прямо в море: плоского места, на котором можно строить, здесь совсем мало...
