-Что нового можно рассказать о приморском ресторане в Яффо?! – с некоторым недоумением думал я по дороге.
Кулинария — наука загадочная. Мимо этого старинного здания по улице Луи Пастер, упирающейся в порт, я проезжал сотни раз, а нет бы без всякого «Сезам, откройся!» взять да заглянуть. Заглянуть под старинные своды, полюбоваться арками, кладкой, люстрами с пышными ткаными абажурами, а главное — подумать, почему здесь «полный аншлаг». Израильский гурман точно знает, что там, где все столики заняты, наверняка вкусно и недорого. Saint George (Святой Джордж, хотите, Георгий, а так зовут и отца владельца заведения), понятно, держат христиане, это их квартал, а ходят, кроме единоверцев, мусульмане, евреи, туристы всех конфессий и, судя по проплывшей бутылке «Финляндии», наш брат – новый и не новый репатриант.
— Нам всего год, — сообщил хозяин Элиас, — и главное наше ноу-хау – это шеф-повар Роби Роби, оцените.
И понеслась впереди меню плата салатов в количестве 15(!) штук на пару едоков, оригинальных и восхитительно свежих, со своими отличными от соседних мест соусами и приправами.
— Это иорданская кухня, — пояснил официант, пригласив нас почувствовать разницу.
Действительно, все овощи были не передушены термообработкой, а чуть припущены, а хумус, лабене, баклажаны и цветная капуста как-то выгодно отличались от привычного репертуара.
В качестве прелюдии мы заказали нежнейшее говяжье карпаччо с изумительным оливковым маслом, черным перцем грубого помола и атлантической солью, а главное — не передушенное бальзамическим уксусом. Веточка рукколы — и вы на вершине блаженства. А вдогонку за карпаччо – жареный сыр халами.
Поясняю: халами — это левантийский сыр, чуть-чуть солонее пресной моцареллы, изготовленный из смеси козьего и овечьего, а иногда и с добавкой коровьего молока. Киприоты подсуетились раньше других ленивых левантийцев и зарегистрировали халами как свое национальное блюдо. Остальные об этом уж какое тысячелетие не догадываются и продолжают готовить как свое. Немного напоминает жареный сулугуни, но нежнее. Исключительно хорош, если его острый аромат гасить пивом.
А теперь самый ответственный момент: выбор главного блюда.
Мимо проносили огромных рыбин, предназначенных для одного самоуверенного едока, проплывали косяками целые вазы аппетитных креветок, проносились стада бараньих ребрышек, но я положил глаз на фуа-гра и не прогадал. Что значит, не прогадал! За 120 шекелей, смешные по нынешним временам деньги, мне подали два здоровенных куска размером с воловью отбивную, с легкими следами решетки от мангала. На счет «раз» положить, на счет «два» перевернуть. Гарнир был тоже грамотный: стручковая фасолька, жареные грибочки, лучок и помидорка, чуть пюре и парочка крохотных картофелинок, миниатюрная, не утратившая своей свежести морковочка и сладкий батат. Примерно столько же стоило очень качественное говяжье филе (поди, найди такое в кошерном и обескровленном Израиле) с куском фуа-гра и несколько отличным гарниром. Яффская вариация на тему филе Россини.
После все стало вокруг голубым и зеленым, и захотелось воочию лицезреть волшебника Роби Роби. Вышел улыбчивый скромный парень и буквально зарделся от наших дифирамбов. Никогда не скупитесь на похвалу человеку, который буквально в пекле создает для вас кулинарные шедевры.
Мне доводилось пару раз ужинать в знаменитых ресторанах иорданской столицы. Внешне они напоминают дворцы Шахерезады, и скажу вам, мясоеды, что лучше места для реализации греха чревоугодия не сыскать. В следующий раз я обязательно возьму фаршированную рисом, кешью и кедровыми орешками шейку ягненка, а еще проверю талант Роби Роби на фаршированном же овощами локусе – царь-рыбе наших широт. Нет, надо было прийти вчетвером, даже впятером, чтобы попробовать еще и мансаф – баранину с рисом, кедровыми орешками и теплым йогуртом.
Сластена с сайта «Bestrestinfo» с жаром доказывала, что здешний крем-брюле и малаби производства Роби Роби не идут ни в какое сравнение с израильскими аналогами. Мне бы такую фигуру, я бы тоже лопал десерт ложками. Но решил, что не только девушек скромность украшает.
Ел и пил Леонид Луцкий