Под ветром сосны хорошо шумят,
Светает рано. Ты не просыпайся,
Ко мне плечом горячим прикасайся,
Твой сон качают сосны и хранят.
Геннадий Шпаликов
Lone Pine. Одинокая сосна.
Немногие знают о существовании этого тихоокеанского острова. Я теперь в числе этих избранных, за что благодарна Мише Серякову и Денису Карепину. Ребята собрались лететь на Норфолк 1 февраля этого года, о чем Миша поведал мне несколькими месяцами ранее, призвав к встрече и совместному изучению внешней австралийской территории.
Решиться было легко. Собственно, чего там решаться... Слетать на выходные – разве плохая идея? Сказала Саймону – поехали, и махнула рукой в сторону Новой Зеландии.
Сказано – сделано. Из Мельбурна в Сидней рейсы – как маршрутки. Час с копейками и ты на месте. Об одном необходимо помнить. Паспорт!
Да, живя в Австралии, про документы ты напрочь забываешь. Перелеты внутри страны не подразумевают проявление служащими аэропорта интереса к твоей личности. Изредка могут попросить показать любой документ, или просто его фото в телефоне.
Но гостям Норфолка, даже австралийцам, приходится проходить паспортный контроль, прямо вот так... по-взрослому. Действо сие происходит, однако, не на территории маленького, но гордого острова, а в Сиднейском аэропорту (ну, или в Брисбене, если летите оттуда). Здесь, в очереди на паспортный контроль, замечаю блондинистую Мишкину шевелюру. Встреча состоялась!
Летают на Норфолк Air New Zealand. 2 часа 45 минут и вы на месте. Тютелька в тютельку успела посмотреть фильм Дэвида Аттенборо про шимп и познавательное кино про акул, которых на расстоянии нежно люблю и думаю, что дайвинг с ними – хорошая идея (😊).
Такой вот аэропорт...
Малюсенький аэропорт, встреча с хозяйкой Hidewawy Retreat, которая, как принято на острове, уже позаботилась об аренде авто. Несколько минут, и мы уже перед трогательной табличкой на двери в наш номер, гласящей: «Welcome Simon!»
Бросаем походные тряпицы, прыгаем в автомобиль. Наш визит – очень короткий, мы успеем увидеть далеко не всё. Так что, рассиживаться некогда, пора осматривать остров. Ребята: Миша, Дэн и очаровательная красавица Маша тоже уносятся навстречу приключениям. Мы увидимся вечером за бутылочкой чая, а пока... время открытий!
Знаменитая норфолкская сосна приведшая в восторг капитана Кука.
Не буду подробно пересказывать историю острова. С ней, при желании, можно познакомиться интернетах. Вкратце она выглядит таким образом:
Остров открыт был капитаном Джеймсом Куком в 1774 году (судя по найденым орудиям, маори здесь бывали задолго до Кука), и до 1788 года являлся счастливо необитаемым, пока британцы не решили рубить норфолкскую сосну и собирать коноплю для изготовления парусов (а кто её туда привёз? Правильно, — маори), чем и занялись первые колонисты, — каторжники обоих полов и вольнонаёмные. Колония разрасталась, поселенцы выращивали бананы, апельсины, сахарный тростник, вобщем работали не покладая рук, но как бы то ни было, всё закончилось голодухой и массовым поеданием мигрирующих буревестников. Людей в 1814 году с острова вывезли и Норфолк махнул им остатками сосновых ветвей.
Новый этап колонизации начался в 1825-м, когда британские власти задумали организовать здесь уже «серьезную» тюрьму для «неисправимых», коих держали в мучительной «строгости», что, то и дело, приводило к бунтам и кровавым убийствам.
Тишь, гладь, божья благодать)
Через два года после того, как тюрьма была закрыта, в 1856 году сюда переселились потомки мятежников с корабля «Баунти», тех самых, что закончили свои дни на острове Питкэрн. Сегодня на Норфолке их около 1000 человек. Так что, не удивляйтесь обилию одинаковых фамилий в местном телефонном справочнике (в скобках – клички).
Кристиан — фамилия помощника капитана корабля «Баунти» Уильяма Блая, возглавившего мятеж и принявшего командование кораблём 28 апреля 1789 года. В телефонной книге мы находим многочисленных потомков мятежного моряка.
Жители острова — люди приветливые, словоохотливые и весёлые. Иногда встречаются персонажи из Аргентины с подозрительным немецким акцентом... ммм...
Со временем Норфолк пополнился новозеландцами, белыми австралийцами, голландцами англичанами, французами, выходцами с Фиджи, Вануату, Филиппин, есть несколько русскоговорящих семей. Вторым официальным языком, помимо английского, считается норфолкский. Это такая интересная смесь английского 18-го века и древних таитянских диалектов.
Так Кингстон выглядит с высоты птичьего полёта, а точнее — с Queen Elizabeth lookout
С 1913 года остров площадью 34,6 км² обрел статус внешней австралийской территории. Согласно закону 1979 года, принятым парламентом Австралии на острове царило самоуправление вплодь до 2010 года, когда главный министр острова Дэвид Баффет объявил, что Норфолк готов добровольно сдать статус самоуправления, в обмен на финансовую помощь из федерального бюджета Австралии для покрытия значительных долгов. На сегодня, помимо телефонной книги, Норфолк имеет собственный флаг, герб, гимн, девиз, школу, Верховный Суд и значительное число борцов за возвращение самоуправления.
Итак, в день прилёта, за несколько часов до наступления темноты, нам удалось познакомиться с колониальной архитектурой Кингстона (все административные учреждения острова расположены здесь и занимают исторические здания), увидеть остатки тюрьмы, старое кладбище, изобилующее многословными, содержательными надписями на надгробиях.
От тюрьмы остались лишь стены.
Старое кладбище.
Как жил не говорят, но как умер можно узнать из надгробных надписей. Многие парни покинули этот мир очень молодыми.
Погуляли по пляжам Слоутер-бэй (название страшноватое, но пейзаж чудесный) и Эмили-бэй (самый популярный местный песчаный пляж: маленький, чистый, уютный, с бирюзовой, спокойной водицей).
Slaughter Bay. Здесь вы можете наблюдать богатство морской жизни во время отлива и снорклить.
Emili Bay. Здесь купаемся в лазурной водичке, нежимся на чистом песке.
такие номера))
Обозрели живописнейший Норфолкский гольф-клуб (по красоте видов вполне может посоперничать с гольф-клубами Кинг Айленда).
Гольф-клуб. Один из прекраснейших в мире.
Прогулялись по «деловому центру» Норфолка – городку Бёрнт-Пайн, отужинав в Leagues Club, предложившим нам немецкое пиво и густой, ароматный суп из море-гадов.
Просто и вкусно.
Суббота, 2 февраля, была единственным полным днём нашего краткого визита, и соответственно, назначена ударной по местным достопримечательностям.
Сначала, конечно, завтрак. При всём богатстве выбора крошечного Бёрнт-Пайн, рекомендую «Wrap and Roll Cafe». Яйцо «бенедикт» (две штуки) с лососем и беконом вам обеспечены (а также, тосты, омлеты, маффины, смузи и прочая, и прочая).
Кстати, оказалось, что владелица сего приятственного заведения, – одна из немногочисленных представителей россиян на острове – Лидия, а работают в её кафе фиджийцы, и они очень будут рады, если вы поздороваетесь с ними, весело воскликнув: «Bula!» Можно даже два раза: «Bula! Bula!» 😊
Bula!
Напротив кафе – поляна с белыми табличками. На каждой табличке – растопыренная зелёная ладошка и подпись жителя острова. «Народ за демократию на острове Норфолк» (NIPD) – это движение, в котором более 1000 сторонников. Днём раньше на глаза мне попалась листовка, озаглавленная: «Your future – Your choice». Она гласила: «Все народы имеют право на самоопределение и в силу этого права могут свободно определять свой политический статус и свободно осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие». Если коротко: сторонники движения активно желают вернуть острову самоуправление, принять конституцию, избрать Губернатора, иметь возможность самостоятельно распоряжаться ресурсами, принимать законы, финансовую помощь и прочее. Что ж... почему нет? Удачи им!))
Самостоятельные борцы выбирают самостоятельность.
Чуть поодаль – арт-галерея. Здесь хозяйничает грузный добряк Грэм Уайт, поклонник акварели и большой друг пауков, что оплели его обитель искусств паутиновой фатой. Она лирично колышится при лёгком бризе, отпугивая впечатлительных туристок. Конечно, я начинаю прыгать вокруг красивых крупненьких Ананси, тыкая в них камерой, а он смеётся, наблюдая за мной в окно. Потом мы долго болтаем, обсуждая акварель, пауков и фотографии.
Лдонни, паучок.
Прекрасные виды встречали нас по всему побережью. Скалы, небольшие, уютные песчаные пляжи, тропический лес, с лианами, оплетающими древние деревья с досковидными корнями, пасторальные картины с пасущимися на зеленых лугах коровами, чьи объёмистые фигуры особенно мило смотрятся на фоне океана, или сооружений эпохи британской колонизации.
Cemetery Bay
Норфолкская пастораль
Бесподобные норфолкские сосны, местные эндемики, такие величественные и строго красивые, шумят ветвями на ветру и радуют глаз своими чётко очерченными силуэтами.
На северной оконечности острова мы нашли мемориал в честь капитана Кука, от которого можно прогуляться по нескольким тропам вдоль обрывистого берега.
просто остров Муууу))
Чтобы не мучиться выбором места для обеда, мы просто остановились под плакатом: «Ланч – здесь!»
Когда уходишь, на воротах висит напоминалка, что не худо бы с собой прихватить пива.
А потом, снова – океан, скалы, дерева, коровки, курочки ...
Деловая петушенция суетится у Кингстонского пирса.
а ближе к вечеру – маленькие, но несмываемые волнами крабы, и... акулка... небольшая, красивая, хорошо просматриваемая с Кингстонского пирса в лазурной воде.
Крабики цепко держатся за пирс, отказываясь смываться волнами.
Вчера вечером Мишка хвастался, что они видели множество акул, которых рыбаки подкармливали с пирса. Он показал нам с Саймоном видео, в котором вода буквально бурлила от голодной акульей активности. Конечно, мне захотелось увидеть действо своими глазами. Так вот, побродив по пирсу, куда наши героини обычно приплывают в конце «рабочего» дня, и не обнаружив ничего волнительного, я решила обсудить положение вещей с местным рыбаком. Что ж, говорит, водица сегодня мутновата, и их мало, но давай попробуем. Он начал бросать в воду свои запасы наживки, и через несколько секунд она появилась! Изящная, грациозная. Пусть даже и одна! Потом случился красивый, драматически стремительный закат. Яркий день подошёл к концу.
В поисках места для ужина мы, последовав совету одного местного бармена, отправились в Боулинг клуб. И не пожалели. Судя по количеству людей в заведении, оно пользуется завидной популярностью. Как обычно бывает в таких местах, если порция, то – горой, если вино, то – с горкой. Рекомендую.
Воскресенье – короткий день, день вылета. Но можно ещё кое-что успеть. Например, поболтаться по воскресному рынку, пооблизываться на сладости, купить джем, куснуть сыру, поглазеть, как бабуля трудится, сидя у старинной прялки и заглянуть во вторую городскую арт-галерею.
Открыть для себя ещё больше прекрасных видов и полазить по скалам, до дрожи в коленках.
Crystal Pool. Сюда можно спуститься по довольно крутому склону (есть вспомогательная верёвка) и искупаться в естественном бассейне, под грохот океанских волн.
В заключение, мы всей компанией попали на блиц-экскурсию одного из старожил острова. Он держит при своём доме небольшое кафе и музей, который составляет его обширная коллекция раковин всевозможных тихоокеанских моллюсков и панцирей ракообразных. Как у Жюля Верна: «Какой-нибудь впечатлительный конхиолог, конечно, растерялся бы, увидев соседние витрины, в которых были размещены и классифицированы представители типа моллюсков. Коллекция мягкотелых не имела цены, и мне не достало бы времени ее описать.» Разноцветные, малые и большие, удивительных форм, раковины приковали наше внимание. Мы охали и ахали, восхищаясь красотой и многообразием экспонатов. Но снимать хозяин не велел, так что не покажу.
Заправляемся бензином по $ 2,40 Aud, сдаём авто и – до дому, до хаты.
Магазинчик при заправочной станции — 1000 мелочей, хозяйственный и шорный).
Маленький самолёт наполовину пуст. Мистер Уайт тоже летит в Сидней. Он написал книгу о норфолкском языке и теперь занимается её изданием. Жду с нетерпением, когда она увидит свет.
Мельбурн, 2019
© Майя Симонова .
