Ингушетия - в прошлом и в настоящем. Ч 8. Древние боги
За перевалом Цой-Лоам взору открывается защищённая со всех сторон горами Таргимская котловина. Сюда мы ещё вернёмся чуть позже, а пока движемся по грунтовке вдоль живописной Ассы.

Спасаясь от жары, зашло по колено в воду стадо коров, среди нагромождения камней большое количество вырванных с корнем деревьев. Ассу называют поэтической рекой Ингушетии — среди её каменных россыпей можно находить кусочки горного хрусталя.
Проезжаем мимо погранзаставы. Дальше нашей спутницей становится Гулой-хи – основной приток Ассы. Слева по течению Гулой-хи горы покрыты хвойным лесом, тогда как правые склоны во власти цветов и травы.
Здесь я спрашиваю у Башира, почему вдоль дороги постоянно встречаются торчащие из земли каменные плиты. Он отвечает — это старинное обозначение дороги и разграничение тейповых территорий.
Наша Нива легко преодолевает несколько водных препятствий, но вскоре дорога упирается в реку. Перекаты на воде довольно серьёзные, проехать здесь можно только на Урале.
Оставляем машину, и где-то просто идём, а где-то, рискуя свалиться в реку, карабкаемся по тропинке, пробитой среди камней по правому берегу Гулой-хи. Тот кто идёт пешком на расположенную чуть дальше погранзаставу, проходит именно этим путём.
Помню, когда я служил в армии, и если у нас ломалась караульная машина, бачки с питанием для караула из столовой приходилось тащить в руках. Наверняка, здесь по горам пограничники ещё и не то на себе таскают.
От мыслей отвлекает вдруг показавшийся замковый комплекс Вовнушки. Гора разрезана ущельем, по краям которого братья Оздоевы возвели две похожие башни с одинаково срезанным верхом. Раньше они соединялись подвесным мостом.
По легенде, во время осады враги подожгли правую башню, но горянка смогла перенести детей в люльках по горящему подвесному мосту.
Тропинка приглашает подняться по крутому склону в правую башню – именно её поджигали враги, осаждавшие замок. Справа и слева крапива и колючие кусты, кое-где из земли торчат железные штыри, и за них можно схватиться. С трудом лезем вверх по сыпучей дорожке. В наше время тропой пользуются пограничники. Остаётся только удивляться, как собственно здесь жили братья Оздоевы? Как их женщины носили на плечах кувшины с водой? Да и вообще, как поднимались вверх тяжёлые глыбы при строительстве?
В любом случае, штурмовать Вовнушки бесполезно. Брошенный сверху булыжник собьёт человека с ног, и враг упадёт в пропасть. Думаю, что легенда о горянке, спасшей из горящей башни детей, это просто миф.
Считается, что горцы определяли место под постройку с помощью молока. Строители выливали молоко на грунт, если оно не впитывалось, значит, внизу твёрдая плита, здесь можно строить. Из молока также делали раствор для строительства, который уже 500 лет держит в камни.
Ещё совсем недавно в правую башню можно было забраться по вырубленным в скале ступенькам. Несколько лет назад власти республики заделали проход, дабы любители острых ощущений над пропастью не лазали. Каково же было моё удивление, когда Башир на полном серьёзе предложил подняться в башню. Далее он спокойно объяснил нам, что по зацементированному отвесному склону он пару раз уже пролезал.
Кое-как спускаемся вниз, и по тропинке вдоль реки возвращаемся к машине. Следующая остановка храм Тхаба-Ерды.

Ингушетия - в прошлом и в настоящем. Ч 10. Храм Тхаба-Ерды