Раз не успели посмотреть Карс вечером — пришлось смотреть его с утра после завтрака. Много, конечно, не увидели, да и особо много смотреть тут не на что. Во-первых, это крепость. Только внутрь мы не попали: пришли сюда к 9 утра, а по словам и жестам местного мальчика, крепость открывается в 10:30. Ждать полтора часа ради того, чтобы зайти внутрь мы не стали и ушли.
Карсская крепость. Была закрыта с утра, открывалась в 10:30; это нас не устраивало и мы ждать открытия не стали
Рядом с крепостью находятся в остальные более-менее интересные для туриста старинные здания: 2 мечети, развалины какого-то дворца и старый мост. Всё это на фоне невзрачного города. Центральное здание на фото — сейчас мечеть, но раньше было церковью, и так назначение менялось ещё 2 или 3 раза.
Карс раньше был русским городом, но в наши дни от русских или армян здесь остались только избранные дома да аккуратная квадратная планировка улиц. На фото выше планировка не заметна, но она есть. Карс знаменит своими сырами и мёдом. Мы даже купили по баночке мёда в подарок.
В другой части города находится железнодорожный вокзал и метрах в 700 от него музей, где стоит исторический вагон, в котором был подписан Карсский договор, обеспечивавший исполнение Московского договора, согласно которому вся территория Карсской губернии отходила к Турции. По этому же договору Турции отошёл Арарат.
Квасная армия... потому что в армии у нас квасят ;-)
Справедливости ради, хочу заметить вот что. Армянская ССР была образована в самом конце 1920 года уже после армяно-турецкой войны 1920 года между независимой республикой Арменией и Турцией. Последняя, чуть окрепнув после Первой мировой войны, всеми силами пыталась не допустить исполнения Севрского мирного договора, вступи который в силу, совсем неизвестно, какой была бы карта Турции на сегодняшний момент. По итогам этой войны Турция вернула себе Карс и другие земли, входившие ранее в Российскую Империю, а после её распада принадлежавшие независимой Армении. Вообще говоря, листая историческую справку, я сбился со счёта, сколько раз город Карс переходил из рук в руки. Но факт остаётся фактом: последний раз Армения отдала Карс будучи независимой по Александропольскому договору, который вообще не оставлял Армении никаких прав, но Красная Армия, установив в Ереване власть Советов, сначала отказалась ратифицировать этот абсолютно невыгодный договор. Однако с подписанием Московского договора многие положения Александропольского договора остались в силе, тем самым советская власть не стала заново перекраивать карту региона, признав за Турцией права на только что завоёванные земли, в чём, безусловно, была её слабость, но никак не намеренное разбазаривание земель.
Отличная возможность была всё вернуть после Второй мировой войны: вводи войска и объявляй своей территорией, но товарищ Сталин ей не воспользовался.
Ладно, что это я всё про дела давно минувших дней; после обхода вагона против часовой трелки, мы вернулись на вокзал. Вокзал в Карсе представляет собой полужилое здание. Выглядит изнутри и снаружи правда весьма прилично. По рельсам, ведущим от вокзала в Армению гуляют детишки.
Карсский железнодорожный вокзал он же жилой дом
На Армению...
Пора из Карса выезжать дальше. Мы выбрали долгую дорогу из Карса в Эрзурум, с заездом в Юсуфели и посещением руин грузинской церкви. Эта дорога описывается в старом LP по Турции 2000 года как «самая красивая дорога Турции». Первые километров 50 на самом деле ничего очень красивого нет, и Сашка, сидевший за рулём, постоянно меня подкалывал вопросами «красиво?», а я в ответ тем же вопросом подкалывал его.
На дорогах на самом деле практически нет других машин
Наконец, закончились снега, мы спустились в долину, которая уже на самом деле поражает обилием красок даже в сумрачный день ранней весны. Мы можем только представлять как здесь красиво, например, осенью при солнечной безоблачной погоде.
Вот они, «грузинские долины». Цветные горные породы везде
Они же издалека
Вдоль дороги встречается довольно много средневековых руин, но отнести их принадлежность к той или иной культуре сложно, не просидев в какой-нибудь библиотеке. Редкий путеводитель хотя бы что-то упомянёт о том, что можно увидеть по пути. Так, например, в LP по Турции 2001 года есть статья про эту дорогу, а из более позднего издания она уже исчезла (так что если есть возможность — лучше обзавестись этой статьёй, там хоть что-то написано; по запросу могу сфотографировать свой и выслать на почту). Можно предположить, что некоторые из них относятся к грузинской архитектуре, да и вся эта местность называется «georgian valleys» (буквально: грузинские долины).
Рад бы рассказать что это, но даже в старом LP ничего не упоминалось. А ведь бастион такой внушительный...
Ещё руины какого-то замка
Наконец по узкому ущелью дорога приезжает в Юсуфели. Погода была плохая, но это редкий момент, когда по скалам гулял хоть какой-то свет.
Поперёк дороги висит растяжка «Welcome to Yusufeli». В городе мы сразу повернули на Теккале и поехали собственно туда, зачем сюда приехали — к грузинской церкви. Дорога грунтовая, ухабистая, а в саму церковь вообще идёт горный серпантин с набором высоты метров в 600-800 за 7 км пути.
Вот такой мост через реку
Около грузинской церкви мы провели, наверное, больше получаса. Хотелось излазить её побольше и пофотографировать. Не зря же на обратном пути я дверь поцарапал.
Уже начинало смеркаться. Мы вернулись в Юсуфели и победали в хорошем кафе, которое разыскал Саша. Хозяева были нам очень рады, а пока мы кушали, рассматривали наши фотографии с Сашиного фотоаппарата. Из окна кафе открывался вид на Юсуфели — небольшой город, известный туристам своим рафтингом. Мне Юсуфели напомнил китайский город Кандин в провинции Сычуань, где мы были в 2009-м: такие же небольшие дома вдоль бурной горной речки и горы вокруг, всего 1-2 улицы. Кандин, конечно, был город побогаче: там даже плиты на набережной из мрамора были, но не суть.
Кстати, забыл: ещё по дороге в Юсуфели мы наконец-то решили заехать по одному из многих коричневых указателей, но вышел облом: дорогу завалило, бульдозер только расчищал её обратно, чтобы можно было проехать.
Мы проезжали много разных коричневых указателей. Здесь решили свернуть и посмотреть
Но дорога оказалась завалена. Шли восстановительные работы
Мы выехали обратно на дорогу на Эрзурум. По пути голосовал какой-то старый дед, решили подвезти, но видимо мы проехали то место, где он хотел выходить: до слова «стоп» он не додумался, а что-то бурчал у меня сзади, в итоге, когда мы додумались, что он хочет выйти, проехали его деревню километра на 2. Дед был не очень доволен, но это получилось всяко лучше, так как провезли мы его километров 30. В закатном свете сияли вершины.
Уже на подъезде к Эрзуруму открылся вот такой вид на освещённые солнцем вершины.
Очень красивый вид...
По пути мы пропустили какой-то известный водопад, но не сильно об этом жалеем. Других коричневых указателей тоже проехали достаточно. Стемнело, я нёсся по дороге на Эрзурум, спускающейся с гор в небольшую долину. Саша спал на пассажирском сидении...
В Эрзурум приехали в самое время: город стоял в пробках, на улицах было множество людей, много машин было с иранскими номерами, кругом огни, иллюминация. Заселились по Сашиной инициативе в какой-то клоповник, но лучше в округе замечено не было. Хорошо, что был интернет, в отеле следующей дверью и его не было. После ужина уже не помню где, как обычно это делают ночью люди, легли спать.
