После осмотра Венеции в нашей итальянской программе оставалось лишь единственное место, которое мы собирались посетить - деревенька Поцца ди Фасса в Доломитовых Альпах, где мы планировали осесть на три полных дня и покататься на лыжах. Единственным минусом оставалось то, что из Венеции до Поццы добраться было непросто: сначала предстояло доехать на поезде до Вероны, из нее опять же на поезде - до Тренто, а потом еще трестись на автобусе около трех часов по горам до самой Поццы.
Так, выехвав из Венеции с утра, до Поццы мы добрались только к вечеру. Самой утомительной оказалась автобусная часть маршрута. Во-первых, неприятное удивление вызвал даже автовокзал в Тренто. Там откуда-то образовалась целая куча бомжей, от которых амбре разносилось по всему помещению. Как ни странно, на бомжей никто не обращал внимания, несмотря на то, что все пассажиры шарахались от них, как черт от ладана. Во-вторых, буквально через час езды по горам меня укачало, и дальше я ехала, как сомнамбула, пытаясь хоть немного вздремнуть, дабы избавиться от мерзких ощущений. В-третьих, уже на подъезде к Поцце мы попали в жуткую пробку, в коей проторчали не меньше часа. Вы спросите, откуда пробки в горах? Все очень просто. Практически все горнолыжники приезжают сюда на своих машинах, а курортов, кроме Поццы ди Фасса, тут неимоверное количество. Вот и стоят.
С другой стороны, конечно, горные природные ландшафты весьма красивы, и если бы не усталось и не плохое самочувствие, то любоваться и получать от их созерцания прекрасные впечатления вполне можно. Кстати, любоваться можно не только природой. Уже в Тренто мы заметили сильные отличия в архитектурных стилях соборов и жилых зданих от тех, что видели на остальной территории Северной Италии. Из-за близости границы с Австрией и из-за того, что раньше эта местность принадлежала оной (это Южный Тироль, однако), а 95 процентов населения было немецкоговорящим, тут преобладает более строгий стиль - без лишних отделок, более готический в первоначальном понятии этого слова, если можно так выразиться. Но он тоже весьма грациозен и интересен.
В Поццу ди Фасса мы приехали уже затемно. Дорога так утомила нас, что, несмотря на предложения водителя автобуса подвезти нас поближе к нужному нам месту, мы отказались и решили пройти пешком. Как я уже рассказывала, в Поцце мы зарезервировали апартаменты. Но, как известно, горнолыжные курорты имеют свою специфику и обычные квартиры в нашем понимании тут встречаются крайне редко. В основном же это коттеджи, в которых часть помещений занимают хозяева (или не занимают, если у них в собственности несколько коттеджей), а часть сдают приезжающим горнолыжникам. В одном коттедже может быть несколько апартаментов, но все они обязательно с отдельными входами, кухней и отдельными от хозяйских удобствами. Наши апартаменты были одними из таких. В них имелись спальня, совмещенная с гостиной кухня, забитая разнообразной посудой с расчетом на то, чтобы мы могли готовить (правда, там напрочь отсутствовали специи, масло и соль, купить же их в тех мизерных количествах, которые нам были нужны, было негде, а поэтому мы ограничились лишь отвариванием сосисек), застекленная, правда, холодная тересса, веранда, ну и описанные выше удобства. Апартаменты были вполне уютными, а размерами превышали даже нашу московскую квартиру, и не могли нас не радовать.
Когда мы пришли, нас встретила хозяйка Мара - девушка лет 30, познакомила со своей мамой, вручила ключи, а заодно схему горнолыжных трасс и расписание бесплатных автобусов до них. Насчет оплаты было решено следующее. Обычно снять апартаменты в Поцце можно не меньше, чем на неделю, то есть на семь ночей. В принципе, если есть желание, то можно остановиться там и на меньший срок, но цена от этого ниже не станет. Например, наши апартаменты изначально стоили 350 евро (это, кстати, одна из самых низких цен в Поцце), но получалось так, что жить в них мы планировали лишь четыре ночи. Впрочем, мы все-таки уточнили у Мары: не сможет ли она сделать нам перерасчет? Ведь получалось, что мы останавливаемся лишь на половину времени. На это Мара сказала, что перерасчет сделать не сможет, но скидку она нам, конечно, даст. В итоге мы заплатили 280 евро, и обе стороны остались вполне счастливы и довольны друг другом.
В тот же вечер мы решили осмотреть Поццу (обычно на осмотр горнолыжных курортов времени никогда не хватает, ибо все оно уходит на катание), а главное - найти ресторанчик, чтобы поужинать. Поцца ди Фасса оказалась довольни-таки большим населенным пунктом, который назвать деревней в нашем понимании было никак нельзя. Скорее, это - городок, застроенный практически полностью двух-трех- этажными бревенчатыми коттеджами, кои принято ставить почти везде в горах, готиницами и магазинами. Через него протекает небольшая и незамерзающая речка. Но, что самое удивительное, тут было столько транспорта, что, порой, у нас возникало ощущение, что мы находимся в родимой столице и никуда из нее не уехали. Честно сказать, у меня это не вызвало особых восторгов, наоборот, мне сий факт ужасно не понравился, но я не стала себя загружать негативом, а сосредоточилась на горных красотах, которах тут было не мало - горы подступали к самым границам Поццы, а некоторые ее домики и вовсе стояли на крутых склонах.
Время было уже не раннее, но мы и предположить не могли, что в Поцце возникнет проблема с ресторанами. По нашей карте их значилось целых шесть. Однако ж, когда мы пришли в самый центр деревни, обнаружили только снек-бары, то есть заведения, где можно было лишь попить кофе и съесть мороженое (ага, самое то при минусовой температуре за бортом!). На наши же вопросы, где тут можно полноценно поесть, все пожимали плечами или говорили, что все уже закрыто. К счастью, потом мы нашли какой-то ресторанчик при одной из гостиниц. И к слову скажу, что это был единственный ресторан в Поцце, который мы вообще нашли. Правда, хотя он и отличался довольно-таки сносной едой, обслуживание в нем было не на высшем уровне. Оно и понятно - посетителей там всегда было неимоверное количество, наверное, кроме обычных клиентов, туда пришли все те, кто, подобно нам, тоже пытался искать рестораны в Поцце, и персонал банально не успевал уделять всем должное внимание.
Кстати, с продуктовыми магазинами в Поцце ди Фасса оказалось тоже не очень. Как таковых, их было предостаточно, но закрывались они все максимум в девять часов вечера. То есть, если вы опаздали к этому времени, то остается единственный вариант - ждать до утра. Зато разных сувенирных магазинов, развалов и ларьков здесь было пруд пруди, и мы с радостью докупили все те сувениры, кои не успели купить в других городах. Особенно хороши были местные тапочки на козьем меху - теплые и мягкие! Мур!
На следующий после приезда день мы-таки решили покататься. Но для этого нам предстояло снова идти в центр Поццы, чтобы купить ски-пассы на три дня и взять в аренду лыжи и ботинки. Со ски-пассами проблем не оказалось. Они продаются в нескольких местах, которые нам сразу назвала Мара. Мы попали на границу высокого сезона, поэтому цены на ски-пассы получились не слишком высокими, но и не самыми низкими. Три дня катания в долине Валь ди Фасса обошлись нам в 100 евро с человека. А, вот, что касается аренды лыж и ботинок... Казалось, самым разумным было бы организовать пункты проката непосредственно в районе подъемников. Чего проще? Приезжает человек, берет напрокат лыжи, оставляет в камере хранения все свое барахло и благополучно катается, а вечером возвращает. Так нет! Практически нигде в Валь ди Фасса в районе горок пунктов проката нет. Самый ближайший для нас располагался в центре Поццы. С одной стороны, это было неплохо, по крайней мере потому, что в пятидесяти метрах от него находилась остановка автобуса до одной из гор. Но, с другой, кто знает, тот поймет: лыжи и ботинки весят немеренно! Например, ботинки - не меньше четырех-пяти килограммов, лыжи и того тяжелее. И это все из пункта, от автобусной остановки до апартаментов и от оных до автобусной остановки нам приходилось постоянно носить на себе! После таких подвигов Геракла я уже не чувствовала ни рук, ни ног, и единственное, на что была способна, - это тихо постанывая, лежать.
Итак, аренда лыж и ботинок нам тоже обошлась в 100 евро на каждого за три дня.
Так как было уже не раннее утро, мы решили не уезжать очень далеко из Поццы и поехали кататься на одну из ближайших гор - Перу. Вообще, понятие "гора" - в Доломитовых Альпах неправильное. Под одним названием такой горы скрывается целая куча подъемников и горнолыжных трасс. На Пере, например, их не меньше шести. Что касается сложности трасс, то все они делятся на синие (простые), красные (средние) и черные (сложные). Зеленых трасс для новичков здесь нет, хотя некоторые синие вполне и смело можно к таким отнести.
Горнолыжный опыт у нас не особенно большой, поэтому мы сразу решили, что кататься будем на синих трассах. На Пере таких мы нашли две. Сначала надо было подниматься на кресельном подъемнике никак не меньше десяти минут и сразу съезжать вниз, или же пересаживаться на другой подъемник, а потом скатываться сразу с длинной трассы. В отличие от того же Закопане, Доломитовые Альпы хороши тем, что никаких очередей на подъемники здесь нет, да и на склонах народа гораздо меньше.
Тем не менее, прокатившись с Перы два раза, я поняла, что начинаю замерзать, а это - верный признак того, что мне не особо интересно, и горка для меня простовата. Поэтому на следующий день я уговорила Антона сменить маршрут и поехать, по словам Мары, в еще более спокойное, красивое и привлекательное место - в Пассо Косталунга.
В Пассо Косталунга, в отличие от Перы, до которой от нас надо было ехать не больше двадцати минут, предстояло ехать около часа. Местом оно оказалось действительно не раскрученным. Из Поццы автобус сюда ходил лишь три раза в сутки: один утром и два вечером, и на нем мы ехали в гордом одиночестве. Зато какое это было место!!! Я влюбилась в него с первого взгляда! Если на Пере было всего около шести трасс, то в Пассо Косталунга их было множество, не меньше 20-30, причем на любой вкус - от самых простых до самых сложных. Очередей на подъемники не наблюдалось в принципе, а людей на склонах были считанные единицы, которые при встрече радостно улыбались друг другу и вежливо раскланивались, как старые знакомые.
Система спусков и подъемников здесь была потрясающая. Едва ты скатываешься со склона, тебя ждет подъемник на новый склон, поднимаешься на новый - и у тебя есть выбор: поехать по тому, который ты видел, пока поднимался, или скатиться еще по новому. Только съезжаешь по нему, и вот очередной подъемник готов отвезти тебя на другую горку. И так постоянно! Главное - не запутаться и знать, как выбраться оттуда, куда занесла тебя судьба. К счастью, схемы трасс Пасса Косталунга есть буквально у каждого подъемника.
Особенно мне понравились тут две трассы - ровные, местами пологие, местами покруче, около трех километров в длину каждая. Едешь по такой и, как будто, летишь! А мимо проносятся елки, сосны и иногда даже маленькие водопадики, стекающие с гор. И никого вокруг! Абсолютно никого! Это ли не мечта любого горнолыжника? Это - моя сбывшаяся мечта!
Кстати, именно здесь мы впервые попробовали кататься с красных горок. И у нас получилось. Наверное, все дело было в снеге, который лежал плотным слоем и удерживал от излишнего скольжения, которое часто возникает, когда он подтаивает, или когда другие горнолыжники полосуют его сотни раз своими лыжами. А Антон так вообще подсел на красные горки, ибо начал ловить кайф от крутых поворотов на них, кои выписывал, как завзятый профи. :))
Надо ли говорить, что на следующий день мы снова отправились в Пассо Косталунга? Надо ли говорить, как жалели, когда через день настала пора уезжать?..
Но делать было нечего. На этот раз мы решили ехать через Бользано - городок, расположенный еще ближе к австрийской границе, но до которого было не так далеко от Поццы, чем до Тренто. Из него у нас был поезд в Верону, а из Вероны - в Милан, куда мы благополучно прибыли во второй половине дня...
