За 6 лет мною было пройдено на байдарке более 12000км по рекам Урала, Сибири и Дальнего Востока... что включило в себя:
(1) в 1988г – 1,5-месячный 850км пеше–водный поход 5 к.с. по плато ПУТОРАНА (Таймыр, север Красноярского края);
(2) в 2001г - 2,5-месячное 1600км путешествие вдвоем по рекам Урала Среднего и Южного: Сосьва + Чусовая + Усьва + Ай + Уфа + Белая (Агидель);
(3) в 2008г – 2-месячное 1800км путешествие 3 к.с. вдвоем по реке Катанге и всей ПОДКАМЕННОЙ ТУНГУСКЕ от г.Усть–Илимск (на р.Ангара – немного ниже г.Братск) до п.Бор (на р.Енисей);
(4) в 2009г – 2-месячное (плюс две недели дороги от Питера и обратно) 2500км путешествие 4у к.с. вдвоем по рекам При- и За-Байкалья: Конда + ВИТИМ + Чуна + Тасеева + Ангара + Енисей;
(5) в 2010г – 2-месячное (плюс две недели дороги от Питера и обратно) 2500км путешествие 5 к.с. вдвоем по рекам Якутии и Приамурья: ГОНАМ + Учур + АЛДАН + Гилюй + ЗЕЯ.
(6) в 2011г - 3-месячное 2700км путешествие 3у к.с. вдвоем по рекам Якутии, Амурской и Иркутской областей: Ходонца + Манзурка + ЛЕНА + Нюкжа + ОЛЕКМА + Лена.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Если уж носишь фамилию Сибирцев – то надо это как-то оправдывать… даже если родиться довелось не в Чите или Магадане, а в «благопристойном, цивилизованном» Санкт–Петербурге… Готовиться к этому я стал где-то лет с 6-и – когда родители впервые взяли меня с собой в 2-недельный байдарочный поход по белорусским рекам Уще и Дриссе. Потом каждый год были походы – и пешие, и водные (в которых я уже лет с 12 плавал один в каяке, вдогонку за 2-вёсельными байдарками… причем, не только по рекам вниз по течению, но и по 150км вверх… по штормовому Онежскому озеру и т.д.) – но всё по Европейской части тогда ещё Советского Союза.
Пока в 1988 году (когда мне было 18 лет, и только что закончил я 1-ый курс Ленинградского тогда ещё Технологического института) не пришло мне, наконец, время в 1-ый раз отправиться в Сибирь. И притом не абы как – а сразу в качестве одного из 8-и участников 1,5-месячного 850км пеше–водного байдарочного похода 5-ой категории сложности по плато Путорана (Таймыр, север Красноярского края)… большая часть которого проходила по местам, где до нас (а насколько мне известно, пока что и после) ещё не ступала нога человека.
Долетели мы при этом, сначала, на самолёте из Питера до Красноярска. Оттуда, другим уже самолётом с посадкой в г.Байкит (стоящем на берегу Подкаменной Тунгуски – куда я вернулся, затем, ровно через 20 лет… о чём разговор ещё впереди) до п.Тура («столицы» тогда ещё Советской Эвенкии… стоящей на берегу уже Нижней Тунгуски – ещё одного притока Енисея… в 25км от истоков которой на р.Лена стоит г.Киренск – где прожил немало ещё Ерофей Хабаров… а в устье – п.Туруханск, где отбывал каторгу Иосиф Сталин, а задолго до того ещё была «Новая Мангазея»). Там от аэродрома до самого’ посёлка нас вертолёт доставил (поскольку дороги через гору не было). После чего на пределе дальности ещё одного вертолёта (из-за чего нам пришлось ждать попутного ветра… брать с собой, помимо всего прочего, ещё дополнительные баки с топливом – взлететь с которыми удалось лишь после достаточно долгого разбега по лётному полю… а после доставки нас вертолёту пришлось уходить на другую посадочную площадку – поскольку долететь обратно до п.Тура сразу оттуда он уже не мог) спецрейсом (в предыдущем, 1987 году наш командир Эдуард Медведев выиграл первенство Союза по туристким походам… и в качестве награды, в этом году дорожные походные расходы на всю группу оплачивались из «общественной туристкой казны») нас закинули в самую «дикую» северо–восточную часть плато Путорана – к озеру Нерингда, даже в июле в большей части своей покрытому никогда здесь не тающим льдом… и окруженному вечно пасмурными, лишёнными всякой растительности горами.
Оттуда по одноимённой весьма порожистой горной реке мы сплавились в реку Котуй… проплыв немного по которой, потащили свои суда вверх по протоке – в горное озеро Люксино… из дальнего конца коего, собрав байдарки, приступили к осуществлению 70км пешего перехода через перевал – в верховья реки Гонгда.
Продукты, взятые с собой, были у нас уже на исходе (из-за того, что весь поход предстояло совершать по полной ненаселёнке – питанием мы в п.Тура запаслись на все предстоящие нам 1,5 месяца испытаний… но тащить оное, вместе с байдарками и всем прочим снаряжением, на себе 70км через горы – было малореально… а посему, на оз.Нерингда мы взяли с собой продуктов только на 1-ые 10 дней… остальные же развесили на лиственницах – которые тут все были не выше нашего роста – где-то в верховьях вроде бы реки Гонгда… по крайней мере, так утверждал наш командир, глядя на карту из вертолёта, доставлявшего нас из п.Тура в начало маршрута, и при выгрузке продуктов на р.Гонда, чтобы не тратить потом дополнительное горючее на взлёт, так и продолжавшего висеть в метре над землёй с работающими винтами)… а остальные найти было весьма проблематично (навигаторов тогда ещё не было)… да если это и удастся – то не факт, что раньше россомахи какой-нибудь или наглых местных орланов (хотя, как я уже говорил, как флора, так и фауна тут были весьма скудными… даже грибы не росли… и в избытке было лишь гнуса с комарами… да слава богу, рыбы – так что мы, как в магазине, могли даже заказывать нашему единственному рыбаку, каких конкретно, к примеру, из толпящихся под водопадом хариусов каждому из нас хотелось бы иметь на обед)… и потому, поскольку по освещённости ночь и день там тогда практически не различались – на каждые 4 ходовых часа у нас приходилось 4 часа на перекус и сон… и снова вперёд – 20мин идёшь, потом 10мин отдыхаешь и т.д.
Потом мы немало дней тащили байдарки вниз по реке Гонгда – в которой оказалось очень мало воды. Затем, был долгий сплав по реке Курейка… почти от самых верховьев… через два длинных весьма порожистых каньона, в каждом из которых было по водопаду (причем, про 1-ый было известно только то – что он где-то там в каньоне есть… и голодные орланы, кружащиеся над нами, вместе с хариусами под нами, с интересом ждали – кто же кого 1-ым найдёт… мы водопад, или он нас – от чего зависело, соответственно, мы хариусов будем есть после того или они нас), а между оными ещё не менее длинное озеро Анама… до озера Дюпкун – шириной всего в несколько сот метров – но и такой же глубины, и длиной притом более ста километров, с крутыми скалистыми берегами, уходящими за облака. При этом, как правило, днём воздух бывал по всей толще своей наполнен комарами и гнусом, а спина впереди идущего превращалась в сплошной, шевелящийся, живой ковёр. Ночью же – заморозки… так что, когда можно вылезать из палаток, мы определяли по тому – когда мокрые наши заледенелые штаны, поставленные с вечера торчмя, начинали медленно оседать на землю (т.е. лёд на них начинал таять – вследствие того, что температура окружающего воздуха становилась хотя бы немного выше 0оС). И из наших пяти судов – неполоманным до конца этого похода дошел один только каяк, чей каркас был сделан из титана (хозяин его работал учителем труда… и соответственно, судно его, похоже, делала вся школа в течение всей зимы).
Дальше был очередной 20км волок (не разбирая уже байдарок) – к реке Наледная… По которой мы, преодолев ещё один водопад (на этот раз, правда, не шибко большой – не то что Курейские или Ядунский), где проплыли, где протащились до озера Хантайское… По коему доплыли до одноимённого посёлка… где собак было больше, чем людей (и таких – что люди им безропотно дорогу уступали)… баня общественная, как обычно у нас, в России, была закрыта – по причине отсутствия воды (это на самом-то берегу озера)… продукты весь посёлок хранил в холме вечной мерзлоты – изнутри и в середине лета покрытом толстым слоем льда – со сталактитами и сталагнитами ещё впридачу, чудесно выглядевшими при электрическом освещении (от дизель–генератора, естественно – одного на весь посёлок)… а когда мы поинтересовались, когда отсюда на «большую землю» улететь можно будет, нам ответили, что может завтра, а может и весной – смотря по тому, когда у вертолётчиков появится настроение сюда прилететь… но в результате, через 2 дня вертолёт, случайно залетевший в посёлок от рыбаков забесплатно увёз нас в самый Норильск – хотя официальные билеты до туда стоили практически столько же, сколько и билеты на самолёт от Норильска до Питера.
Подробный дневник вышеописанного путешествия, а также карты и фотоотчёт по нему см.:
http://www.vs1969r.narod.ru/goto03.htm
Потом в течение 20 «перестроечных» лет мне довелось плавать и ходить, в основном, опять только по Европейской части России.
Но зато (чтобы время не пропадало впустую) я успел стать:
кандидатом в мастера спорта по водному туризму,
кандидатом химических наук,
членом Ассоциации Санкт-Петербургских писателей,
действительным членом Русского Географического Общества
и т.д., и т.п… подробней см.: http://www.vs1969r.narod.ru
а также совершил ряд таких интересных предприятий, как:
в 2001г - 2,5-месячное 1600км путешествие по рекам Среднего и Южного Урала: Сосьва + Чусовая + Усьва + Ай + Уфа + Белая (Агидель);
в 2002г - 38-дневный 500км одиночный пеший поход по Мурманской области;
в 2006г - 40-дневное путешествие на байдарке и пешком по Карелии, Кольскому п-ву (Хибины) и Архангельской обл. (вокруг Онежского п-ва Белого моря);
в 2007г - 1,5-месячный 600км одиночный пеший поход по истокам Днепра, Волги и Западной Двины;
подробней об этих и прочих (более «мелких») моих походных предприятиях см.:
http://www.vs1969r.narod.ru/goto00.htm
После чего, в 2008 году я продолжил свою «Сибириаду» 2-месячным 1800км путешествием по реке Катанге и всей Подкаменной Тунгуске от г.Усть–Илимск (на р.Ангара – немного ниже г.Братск) до п.Бор (на р.Енисей)… уже только вдвоём с отцом (которому к тому времени исполнилось 67 лет) – на одной, специально сделанной нами для этого надувной байдарке.
При этом, начало сего маршрута включало в себя проезд в течение 6 дней (с 30.06 по 05.07) на 3-х поездах: от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга (через Вологду, Киров и Пермь)... затем до Красноярска (через Тюмень, Омск, Новосибирск)... и далее, через Тайшет и Братск – до собственно Усть-Илимска. Затем, было 2 дня езды 90км на лесовозах и ходьбы 26км пешком до бывшей «Илимской конторы» в верховьях реки Катанга.
После чего начался уже собственно сплав на байдарке: 200км по верховым перекатам мимо бывшей «Кирьяновской конторы» до бывшего же посёлка Угоян (куда тоже можно от Усть-Илимска даже летом добраться на лесовозах... а зимник здесь идет до самой Ванавары и дальше)... затем ещё 190км до уже жилого поселка Чемдальск (всего 20 жилых домов – но магазин есть... а выше и ниже по течению Катанги – высокие, красивые «глинозёмные» стенки – со множеством весьма причудливых, вырезанных в них эррозией фигур)... и оттуда ещё 160км до п.Ванава'ра (районный центр, 3000 жителей) – в 70км от которого 100 лет назад упал знаменитый «Тунгусский метеорит»... итого, 550км за 14 дней (с 08.07 по 21.07).
Затем, мы проплыли уже собственно по Подкаменной Тунгуске – 605км за 15 дней (с 22.07 по 05.08) до г.Байкит (тоже районный центр с 5000 жителей… где мы побывали впервые 20 лет назад – по пути на плато Путорана).
И далее, ещё 550км за 13 дней (с 06.08 по 18.08)… из которых: 125км до дер.Полигус (самых, пожалуй, интересных на всей Подкаменной Тунгуске – с сотнями высоких, причудливых каменных столбов, словно специально выстроенных вдоль реки... и множеством гуляющих вдоль берегов и переплывающих туда–сюда реку медведей)… плюс 220км до дер.Кузьмовка (староверческая – но тоже с магазином и геологами… выше которой до дер.Полигус – расположены все 7 довольно мощных порогов – единственных на Подкаменной Тунгуске... а в 8км ниже обнаружилась дер.Кучумбек – где строилась новая староверческая община, находящаяся со «старой» «в контрах»)... плюс 50км до кордона Енисейского столбового государственного заповедника (где постоянно дежурят работники оного заповедника)... плюс 45км до так называемых «Щёк» (где П.Тунгуска последний раз красиво петляет между скальными «перьями»)... плюс 95км до дер.Подкаменная (полузаброшенно стоящей в месте слияния П.Тунгуски с Енисеем)... плюс ещё км.5 до п.Бор (ещё один районный центр с 2500 жителей на левом берегу Енисея).
Оттуда за 7 дней (с 19.08 по 25.08) мы, сначала, проплыли 480км на теплоходе вверх по Енисею до г.Енисейск... потом проехали 300км на автобусе до г.Красноярск (так оказалось и дешевле, и быстрее – чем продолжать плыть по Енисею)... где сели на поезд до г.Пермь... откуда на ещё одном поезде доехали наконец до родного Санкт-Петербурга.
Подробный дневник вышеописанного путешествия, а также карты и фотоотчёт по нему см.: http://www.vs1969r.narod.ru/goto39.htm
В следующем, 2009 году я продолжил свою «Сибириаду» 2-месячным (плюс две недели дороги от Питера и обратно) 2500км путешествием 4у категории сложности по рекам При- и За-Байкалья: Конда + Витим + Чуна + Тасеева + Ангара + Енисей – по-прежнему, всё той же одной байдаркой вдвоём с отцом.
При этом сначала мы за 8 дней на двух поездах (с пересадкой в г.Екатеринбург) проехали 6000км из Санкт-Петербурга до г.Чита. Оттуда доехали на автобусе ещё 80км до пос.Телемба (направление на Богдарин). После чего уже на байдарке проплыли за 36 ходовых дней 1350км по рекам Конда и Витим (от Яблоневого хребта начиная… и пересекая затем Витимское плоскогорье… и далее, последовательно – Становое и Патомское нагорья) – до г.Бодайбо (в настоящее время, скорее пгт… но по прежнему являющийся одним из ведущих центров золотодобычи в России… расположенный в 300км выше впадения р.Витим в р.Лена… начинающейся, как и Витим, в горах совсем рядом с Байкалом – и спустя 4500км, впадающей в море Лаптевых Северного Ледовитого океана).
Притом, как низовья Конды (начинающейся, как маленькая, мирная, степная речка… но чем ближе к Витиму, тем всё более стискиваемой горами… так что на последние 60км этой реки пришлось шт.35 весьма серьёзных и мощных порогов… которые, к тому же, нам пришлось преодолевать в режиме первопрохождения – поскольку никаких отчётов по Конде нам найти не удалось), так и Витим по большей части нам довелось проходить по весьма «большой воде»… когда непонятно было даже, где на ночевку-то встать на залитых «под обрез» горно–лесистых берегах… в теснине, образующейся при пересечении Витимом Южно–Муйского хребта перед самым БАМом – мутный, ледяной почти (из-за снежников, не растаявших полностью даже к середине июля, на множестве мелких горных притоков Витима) ревущий поток под дождём и в тумане нёс ещё вместе с нами великое множество здоровенных деревьев, крутящихся по всей ширине русла во все стороны… а на выходе из Парамского порога стояли пульсирующие пенные валы до 3,5м высотой.
Потом, я уже один доехал сначала на «автобусе» от г.Бодайбо до ж.д.ст.Таксимо (220км по красивой весьма, но довольно слабо наезженной горной дороге)… а затем, на двух поездах – через города Северобайкальск (где, дожидаясь пересадки, ещё день провёл на самой северной оконечности озера Байкал), Усть-Кут (ж.д.ст.Лена), Братск (на реке Ангара… ж.д.станции «Гидростроитель» и «Падунские Пороги») – до ст.Новочунка (возле пгт.Тайшет).
После чего ещё за 27 дней проплыл 1150км по рекам Чуна (Уда), Тасеева, Ангара и Енисей – до пос.Ярцево. Оттуда на пассажирском судне вернулся в г.Енисейск… затем, на двух автобусах доехал до ж.д.ст.Лесосибирск… далее на местном поезде – до г.Ачинск… и на ещё 2-х поездах дальнего следования (с пересадкой в г.Пермь) – уже до Питера.
Краткий дневник этого путешествия приводится ниже.
14.06. г.Санкт–Петербург – в середине дня садимся в поезд
16.06. прибытие утром (через 1,5 суток пути по жел.дороге) в г.Екатеринбург (+ 2 часа к московскому времени)… где мы затем весь день пробыли… и заночевали на берегу оз.Шарташ
17.06. утром снова садимся на поезд в г.Екатеринбург… и в середине дня проезжаем г.Тюмень (1-ый город, основанный русскими в Сибири – откуда отворот жел.дороги к городам Сургут и Н.Уренгой идёт… на реке Тура – которая затем в реку Тобол впадает… а последняя, в свою очередь впадает в реку Иртыш – возле г.Тобольск)
18.06. проехали г.Омск (на реке Иртыш – которая, в свою очередь впадает в реку Обь – возле г.Ханты–Мансийск) – г.Новосибирск (на р.Обь) – ст.Тайга (откуда отворот жел.дороги к г.Томск идёт) – г.Ачинск (откуда отворот жел.дороги к г.Лесосибирск идёт) – г.Красноярск (на р.Енисей)
19.06. проехали ст.Тайшет (откуда отворот жел.дороги идёт к г.Братску - и далее, к БАМу... а рядом течёт р.Бирюса - которая затем, сливаясь с рекой Чуна/Уда, образует реку Тасеева, через 120км в реку Ангара впадающую) – г.Нижнеудинск (на р.Чуна/Уда - с Центрального Саяна в р.Ангара текущей) – ст.Зима (на р.Ока - тоже с Центрального Саяна в р.Ангара текущей) – г.Ангарск – г.Иркутск (на р.Ангара - из оз.Байкал в р.Енисей текущей) – через 2ч ст.Слюдянка (на южной оконечности оз.Байкал) – дальше (ночью уже) 200км между оз.Байкал и хребтом Хамар–Дабан… а ещё через 100км – г.Улан–Удэ (столица Бурятии… где р.Селенга из Монголии в оз.Байкал течёт… а через 300км на юг по жел.дор. – г.Сухэ–Батор – столица Монголии)
20.06. спустя 5,5 суток пути, утром в г.Чита приехали (местное время + 6 часов к московскому) – где и заночевали на жел.дор.вокзале… в степях тут как раз в предыдущую ночь снег выпал… и тучи грозовые весь нынешний день по небу ходили
21.06. на автобусе 75км до верховьев р.Конда доехали (через 2 невысоких хребта и по степям предгорным – по дороге на Богдарин)
22.06. начало нашего водного пути… Бурятия… ночи ещё весьма холодные – так что по утрам руки и ноги отмерзают, пока костра не разведёшь… но зато, днём наконец солнце – хотя и кровососов при том вокруг сразу множество появляется… степь широкая (до гор – км.50), во всю цветущая, залитая во многих местах водой… Конда – узкая (м.15) спокойная речка… косули любопытные на берегу
23.06. спустя 1,5 суток от начала нашего водного пути (ННВП), проплываем военную часть на р.Конда… дальше река расширяется до м.100… горы подходят к ней ближе… и степь переходит в предгорную, заливную, во всю цветущую по-прежнему, чудно пахнущую, лиственничную лесостепь
25.06. на 3 сутки от ННВП проплываем бывшую деревню Алексеевка (где нынче только дача командующего находится)… дальше горы к реке совсем близко подходят… по берегам уже не только лиственничный, но и берёзовый лес… а также дождезаливная лесостепь со множеством комаров (а также журавлей даурских… и иных водоходящих и плавающих птиц) – чем дальше, тем всё более заросшая непроходимой «кустарниковой» берёзкой… кроме того, по берегам реки избушки охотничье–рыбачьи начинают встречаться (вездеходными колеями соединённые)… а на самой Конде начинаются сначала шиверы, а потом всё более серьёзные пороги
27.06. пороги на Конде на последних 50км – где-то по 800м длиной через каждые 800м… со множеством валов по 1,5м высотой – с большим, пенным, обратным гребнем – где байду нашу иногда чуть не складывало… но наконец, в середине дня, спустя 5,5 суток от ННВП и преодолев 200км по р.Конда – мы вышли в р.Витим (м.300 тут шириной где левый берег – Бурятский… а правый – Читинский)
29.06. в середине дня проплыли устье р.Юмурчен (с посёлком в 8км выше по течению оного)… до того 1,5 дня вдоль берегов Витима невысокие залесённые горы весьма часто сменялись чрезвычайно живописными, большими скальными «стенками» и даже целыми «цирками» – то с одной, то с другой стороны – между которыми река текла хотя и без валов, но весьма резво… после же Юмурчена вдоль берегов Витима снова степи предгорные пошли
30.06. маленькое бурятское селение Бугунда… много солнца и паутов (из-за которых даже посреди реки приходится в накомарнике плыть… и как-будто во время налёта немецких бомбардировщиков – такой вой вокруг стоит от крыльев паутов этих, солнце чуть ли не затмевающих… когда же становится чуть по-прохладней, паутов комары сменяют – из-за которых даже на 50м от палатки без накомарника тоже отойти страшно… обратно можно не успеть добежать – съедят)… по-прежнему, степи предгорные вдоль берегов целый день
01.07. в середине дня, спустя 8,5 суток от ННВП и проплыв около 120км по Витиму от устья р.Конда – мы подошли к посёлку Красный Яр (жилых домов 30… но магазина и дороги летом нет – так что продукты в дальнейший путь нам всем посёлком собирали)
02.07. заброшенный гидрологический пост в 35км ниже пос.Кр.Яр… начало длинного каскада шивер «Шипишки»… горы отходят от реки… по берегам – лиственничный лес и широкие каменные «разбои»… изюбри выходят на берег, спасаясь от паутов
03.07. весь день солнце и продолжение «Шипишек»
04.07. затяжной дождь с самого утра… из-за которого мы проплыли только до обеда – после чего до следующего утра обсушиваться и отогреваться остались в местной охотничье–рыбацкой избушке
05.07. опять затяжной дождь… из-за которого снова ночуем в очередной местной охотничье–рыбацкой полуземлянке–полуизбушке, крытой лиственничной корой… вода в Витиме стремительно пребывает
06.07. уже 3 сутки, как льёт дождь… вечером сего дня проплыли устье реки Каренга (200км от пос.Кр.Яр) – с посёлком в 5км выше по этому притоку (к которому, однако, как и на Юмурчене – от Витима не идёт никакой тропы)… здесь горы (хотя и невысокие, и залесённые) уже снова к Витиму почти вплотную подходят (и так и тянутся вдоль берегов, затем, до самой Бамбуйской котловины)
09.07. спустя 8 суток и 330км после пос.Кр.Яр, к вечеру подплыли к метеостанции в устье реки Калакан – где нас приняли очень хорошо… до неё км.130 от самой Каренги вдоль Витима шли весьма живописные, большие горно–скальные «цирки» (вот только дожди частые осматривать и фотографировать оные сильно мешали… плюс, течение весьма быстрое и мощное… плюс, из-за «большой воды» берега у Витима залиты везде «под обрез»… так что если даже успеть страверсировать к ним с середины реки – м.400 тут шириной – то непонятно ни к чему судно причалить, ни как на сушу с него выбраться)… а после метеостанции – горы с обоих берегов образовывают уже практически настоящую теснину (только что без порогов и стремнин особых в ней – но с течением, по-прежнему весьма быстрым и мощным) до самой Бамбуйской котловины… дожди наконец перестали – но вода в Витиме всё-равно продолжала прибывать
11.07. к вечеру подплыли к устью р.Ципа (90км от Калакана)… перед тем много фотографировали весьма живописную горную теснину, в которой тёк тут Витим
12.07. с самого утра – затяжной дождь и туман… спустя 1,5 часа, как отплыли – вышли в Бамбуйскую котловину… встретили там Сашу из Тюмени – тоже в одиночку по Витиму сплавляющегося… затем, по ходу движения три раза общались (с перекусом, естественно) с разными местными компаниями искателей нефрита… в избушке у последних из которых и на ночлег остановились – перед самым устьем почти р.Бамбуйка
13.07. отплыли только после обеда… Бамбуйская котловина вскоре закончилась… и началась очередная горная теснина – тянущаяся вдоль Витима на протяжении 70км при пересечении им Южно–Муйского хребта Станового нагорья до самого БАМа… тут уже и пороги достаточно мощные начались – самым сложным из которых нам показалась «Толоудинская шивера»
14.07. весь день – дождь и густой туман… вода в Витиме стремительно пребывает – мутная, ледяная почти (на притоках Витима тут и в середине июля снег в русле лежит)… сплошная стремнина в течение всех трёх ходовых часов от утреннего лагеря до БАМа… в тумане… со множеством валов до 1,5м высотой (особенно, в устье весьма «дикой» и жёлтой нынче, по «большой воде», реки Тулдунь)… а также здоровенных коряг – плывущих и кружащихся по всему руслу Витима… и после выхода в Муйскую котловину (сразу после ж.д.моста в р-не ст.Витим) река нынче сохраняла весьма быстрое течение… разбившись при этом в по-прежнему густом тумане ещё и на множество рукавов среди разнокалиберных залесённых островков – на одном из которых мы и заночевали
15.07. плавание по Муйской котловине… большой, жилой посёлок Усть–Муя – в 3км выше по реке Муя (по которой до Витима можно плыть от самой ж.д.ст.Таксимо)… солнце весь день, и грозы к вечеру… ночёвка в пос.Неляты
16.07. снова солнце весь день… и плавание по Муйской котловине… без течения… по разлившемуся, как озеро, Витиму… вдоль красивого, высокого Северо–Муйского хребта – до самого Парамского порога
17.07. обнос Парамского порога… в конце которого целая гора почти состояла из красивого светло–зелёного серпентевита (змеевика) и тёмно–зелёного дуовита (поделочные камни – наподобие малахита) – а мы по этой горе, по почти отвесному курумнику, прямо в порого обрывающемуся, км.1,5 в одну сторону, а потом обратно в 3 ходки с вещами до самой темноты таскались… опять солнце весь день, и встреча с Сашей из Тюмени
18–19.07. прохождение самого сложного горно–теснинного участка на Витиме – при пересечении им Северо–Муйского хребта Станового нагорья (до 2500м высотой – с многолетними снегами на вершинах)… почти сплошная стремнина – с мощнейшим напором воды и скоростью течения больше 20 км/ч… и всё это на многочисленных поворотах реки, в рукавах между островами, а кое-где ещё и вокруг здоровенных камней прямо посреди русла – естественно, вздыбливает валами – хорошо, хоть и высокими, но достаточно пологими… так что на кате-4 прокатиться тут – наверное, даже приятно… а вот на одиночной байде – не очень (остойчивость-то у неё – хуже даже, чем у ката-2… а если кильнёшься – вытаскивать некому будет… и так и понесёт тебя в ледяной воде без остановок ближайшие 50–100км)… «Венчальное Улово» (большой водоворот – который, однако, можно обойти с другой стороны острова)… бывший прииск Каралон (к вечеру 2-го дня… вскоре после которого только интуиции своей благодаря нам удалось избежать размазывания по каменной гряде)
20.07. с утра 1-ый Уряхский кордон Витимского заповедника… а к вечеру – горное озеро Орон со 2-ым заповедным кордоном
21.07. с утра «Оронский Пузырь» (широкий разлив Витима со множеством островков – окруженный горами)… а к вечеру – Делюн–Оронский порог
22.07. обнос Делюн–Оронского порога… последний, Амалыкский заповедный кордон… красивые весьма, примечательные притоки Витима
23–24.07. «курортное» плавание… по берегам Витима – много избушек, красивых притоков и т.д… высокие горы недалеко от залесённых, по-прежнему твёрдых берегов – с удобной для стоянки, открытой, каменисто–травяной, заливной по паводку полосой… к вечеру 2-го дня – небольшой жилой посёлок Нерпо… область и местное время – уже Иркутские (+ 5 часов к московскому времени)
25.07. опять «курортное» плавание… примечательные притоки с водопадами… множество избушек… брошенные деревни на берегах Витима
26.07. встречи с местными жителями… грозы – короткие, но с мощными весьма шквалами… ночевка в уютной избушке
27.07 солнце весь день… к середине дня прибываем в г.Бодайбо (проплыв от ННВП: 200км по р.Конда + 1150км по Витиму)… осмотр оного города… ночевка на барже
29.07. переправа на пароме через р.Витим… езда на авто в течении 6 часов – 220км по горной дороге от г.Бодайбо до ж.д.ст.Таксимо… осмотр последней и посадка вечером в местный поезд
30.07. прибытие в г.Северобайкальск… осмотр городка… купание в оз.Байкал… закупка жел.дор.билетов на весь оставшийся путь до Питера… посадка вечером в следующий поезд (отец – до Питера… а я – до Тайшета)
31.07. проезжаю на поезде г.Усть–Кут (ж.д.ст.Лена)… станции Мерзлотная, Карстовая, Хребтовая… г.Братск (ж.д.станции «Гидростроитель» и «Падунские Пороги») и одноимённую дамбу на р.Ангара… г.Верховка… выхожу на ж.д.ст.Новочунка… и потом, до поздней ночи в две ходки таскаюсь до р.Чуна (Уда) – 4км по тропе напрямик от станции
01.08. начало моего одиночного плавания на байдарке по р.Чуна… весь день солнце… по берегам – широкие, сенокосные, цветущие поляны (за которыми до горизонта 300-м залесённые «холмогоры») и разделяющие их деревни… сама река в ширину больше 500м, с гладким течением 5км/ч, весьма часто петляет и разбивается на рукава… в конце дня – «небольшой» (по сибирским масштабам) автомост через р.Чуна… область и время тут – по-прежнему ещё Иркутские
02–03.08. характер погоды, реки и берегов – тот же, что и ранее… но деревень постепенно становится меньше
04.08. в начале дня – 1-ый порог, встреченный мной на Чуне – с быстриной после него в течение км.6 меж залесённых берегов… затем, красивый левый приток – с небольшим, но многоструйным водопадом (ревностно охраняемым в тот день аспидом каким-то местным)… в середине дня – бывшее большое, а нынче подзаброшенное селение (единственное в этот день)… затем у Чуны опять большой разлив со множеством островов – начиная с которого, берега снова открытые пошли
05.08. к середине дня лес вновь к берегам Чуны подошел… там же начался несложный, но длинный 3-ступенчатый порог… за оным, большая жилая деревня (единственная в этот день) с автомостом через Чуну… дальше, ещё один короткий порог… за которым, две невысокие, но красивые скальные стенки
06.08. лесные берега… сильный встречный ветер… старинная (но весьма малонаселённая ныне) красивая казацкая деревня под горой – с земляникой ещё на поляне и грибами в лесу… 2-ую ночь уже подряд медведь спать не даёт… всё ходит вокруг палатки, пыхтит – на грубость, в общем, нарывается
07.08. небольшие староверческие поселения… грозы… затем, большой автомост через р.Чуна… под вечер уже – большая, жилая деревня Кондратьево… а за ней вскоре – режимный посёлок Полинчаны (с хорошим магазином), перед которым я и заночевал (чуть не арестованный перед тем бдительной местной охраной – по-началу, весьма на бандитов смахивавшей… но зато, хоть медведь ночной после того от меня отстал)
08.08. с утра – густой туман… а потом, весь день – солнце и ненаселённые, лесные, холмогорные берега… к концу дня – жел.дор.мост через р.Чуна и городок Октябрьский в 3км от прав.берега р.Чуна (откуда уже Красноярский край начинается… и время местное – соответственно, тоже + 4 часа к московскому)
09.08. ночёвка возле г.Октябрьский (ж.д.ст.Чунояр)… осмотр этого городка в утреннем тумане… большой автомост в 15км ниже по р.Чуна… и большая, старая, жилая деревня Чунояр – в ещё 3км ниже по реке
10.08. большой, жилой посёлок «Осиновый Мыс» в середине дня
11.08. большой, жилой посёлок Такучёт в начале дня… а дальше, ненаселённые, залесённо–холмогорные берега… и в конце дня – порог на Чуне с валами до 1,5м… за которым вскоре шивера и симпатичная избушка
12.08. весь день солнце… ненаселённые, залесённо–холмогорные берега… множество добротных, обжитых охотничье–рыбацких избушек по обоим берегам реки – в устьях небольших притоков… ночёвка на староверческих покосах
13.08. дожди и грозы с перерывами весь день… ненаселённые, залесённо–холмогорные берега… староверческая деревня Прилуки – в начале дня… красивые скальные стенки, с водопадами и геологами – в середине дня… ещё много геологов к концу дня… несложный порог при слиянии рек Чуна и Бирюса… и красивая ночёвка в 10км ниже начала реки Тасеева
14.08. порог перед староверческим посёлком Бурный – самый серьёзный от ж.д.ст.Новочунка и до Енисея… плавание по р.Тасеева… ночёвка возле дер.Кирсантьево
15.08. утренняя борьба с коровами… красивые скальные стенки с пещерами на прав.берегу р.Тасеева… ночёвка в пос.Машуковка
16.08. весь день солнце… «неофициальная» деревня Чистяково… немалый жилой посёлок Слюдрудник с магазином… большой жилой посёлок Первомайский (с паромами – обеспечивающими автодвижение по «большаку» вдоль Ангары… а также автобусами и пассажирским водомётом «Заря» – до деревень Мотыгино, Стрелка, Машуковка)… ночёвка при слиянии реки Тасеева с Ангарой
17.08. плавание по р.Ангара – со множеством больших и средних судов на оной… большие жилые посёлки Кулаково и Новоангарск
18.08. красивая, достопримечательная шивера на р.Ангара – незадолго до устья… большая жилая деревня Стрелка… ночёвка в месте слияния Ангары и Енисея – под длинным, высоким и красивым скальным обрывом на правом берегу (где наверху маложилой нынче посёлок расположен… а раньше был урановый рудник)
19.08. плавание (по-прежнему, рядом со множеством больших и средних судов) по р.Енисей – до г.Лесосибирск и вдоль оного… встреча с Андреем – тоже в одиночку сплавляющимся до сюда из Красноярска… и ночёвка сразу после г.Лесосибирск, на прав.берегу Енисея – за старой, но жилой ещё весьма деревней
20.08. с утра, дер.Каменка с примечательной каменной церковью… затем, к середине дня, город Енисейск (основанный раньше самого Красноярска – откуда в оный через Лесосибирск автобусы ходят)… и ночёвка под грозой, на небольшом песчаном островке – перед посёлком Подтёсово
21.08. утренний осмотр большого жилого пос.Подтёсово (на правом берегу Енисея)… затем, деревни Паршино и Погадаево – на левом уже берегу Енисея… общение с местными жителями под дождём вечерним... и наконец, ночёвка с поеданием живьём тугуна – на открытой «паводковой» полосе перед большой покосной поляной, снова на правом берегу Енисея
22.08. густой туман всю 1-ую половину дня… и деревня Анциферово (на левом берегу Енисея) к обеду
23.08. деревни Усть–Пит (с утра) и Шишмарёво (в 8км ниже… где зеки живут на поселении) – на правом берегу Енисея
24.08. тихая староверческая деревня Колмогорово… и ночёвка вскоре за дер.Назимово (обе на левом берегу Енисея)
25–26.08. продолжение моего одиночного плавания по Енисею… встреча с эвенком, плывущим на плотике из 3-х брёвен из Красноярска в Тутончаны (на Н.Тунгуске)… последняя моя ночевка на берегу Енисея – в устье р.Исаковка, напротив пос.Ярцево
27.08. посадка в пос.Ярцево на «Восход» (итого, 2500км на вёслах… из которых, 200км по р.Конда + 1150км по р.Витим + 620км по р.Чуна (Уда) + 120км по р.Тасеева + 70км по р.Ангара + 360км по р.Енисей… из которых, 1-ые 1350км вдвоём… а последние 1170км в одиночку)… плавание на оном судне вверх по р.Енисей – обратно до г.Енисейск… и ночёвка там на пустыре
28.08. осмотр г.Енисейск… поездка оттуда на автобусах до жел.дор.станции в г.Лесосибирск… и поездка оттуда на поезде до г.Ачинск
29–30.08. поездка на следующем поезде от г.Ачинск до г.Пермь
31.08. поездка на ещё одном поезде от г.Пермь до г.Санкт–Петербург
Подробный дневник вышеописанного путешествия, а также карты и фотоотчёт по нему см.:
http://www.vs1969r.narod.ru/goto46.htm
В 2010 году«Сибириада» моя была продолжена 2-месячным (плюс две недели дороги от Питера и обратно) 2500км путешествием 5 категории сложности, вдвоём с отцом по-прежнему, по рекам Якутии и Приамурья: Гонам + Учур + Алдан + Гилюй + Зейское вдхр. + Зея.
При этом, сначала за 10 дней мы проехали около 8500км на 3-х поездах:
от г.Санкт-Петербург до ст.Буй (вполне приятный пгт – где мы провели целый день)… затем, через г.Чита, пгт.Чернышевск–Забайкальский (место ссылки Чернышевского) и станцию «Ерофей Павлович» (пгт – названный так в честь Хабарова) – до г.Сковородино (в настоящее время, скорее пгт – где мы тоже провели целый день... в 100км к северу от р.Амур – по шоссе либо по реке Бол.Невер... и 130км от Албазинской крепости... которую ещё Хабаров брал – когда там сидел даурский князёк – а потом сам в ней же отбивался от китайцев)… и наконец, через г.Тында до г.Нерюнгри (оба города хоть и относительно небольшие, но вполне современные и благоустроенные) – где в конторе ООО «Нерюнган» договорились о дальнейшей заброске на Гонам и продуктов на 35 дней вперёд закупили (а стоило бы, и на все 40).
Далее, мы проехали 100км на автобусе по Якутскому тракту до п.Нагорный (с десяток вымирающих домиков… и никаких, естественно, магазинов… но зато, р.Тимптон прямо в посёлке уже между камушков журчала)... переночевали там на базе золотодобытчиков (в следующем году тоже уже здесь закрывающейся)... и ещё 100км проехали по Становому хребту на старательском грузовике по горной дороге – через прииск Муравьиный и вброд через верховья реки Тимптон – до верховьев реки Гонам.
Потом, на байдарке уже мы, Алданское нагорье пересекая, проплыли 700км по р.Гонам (к.с.4У) + 300км по р.Учур (к.с.2) + 150км по р.Алдан (к.с.2). При этом первые км.900 мы не только ни одного человека не встретили, но даже ни одного зимовья не видели (а сами при том, от Станового хребта начиная, протащили сперва 3 дня байду практически на себе по реке, которая лишь искала ещё себе путь среди многочисленных здоровенных камней... а потом, за 20 дней пронеслись все оставшиеся 950км до устья Учура – через самую середину Алданского нагорья... с вершинами до 2500м высотой и теснинами горными по 80км длиной... с многочисленными порогами... валами до 3,5м высотой... ледяной водой – способной во время паводка дождевого в июле сутками напролёт туманом сплошным закрывать вышеупомянутые теснины... многолетними снежниками – не только на вершинах, но и прямо у берегов Гонама и Учура... широкими лесотундровыми марями в верховьях рек – где гуляют многочисленные дикие северные олени–сакжои, лоси и т.п... удивительными по красоте и величию горными цирками и скальными стенками – ближе к низовьям... и т.д.)... плюс, уже перед началом Солокитской теснины у нас байду паводком чуть не унесло на ночевке... сами Солокитскую и Сутамскую теснины (50 и 80км длиной) мы под непрекращающимся 4 суток дождём проходили... прохождение последней нам осложнял ещё и туман (который из-за холодной паводковой воды круглые сутки над тесниной стоял и ограничивал видимость до м.20)... а валы в конце Сутамской теснины из-за «большой воды» как раз по 3,5м высотой и были (причем, в изобилии... острые... с большими пенными гребнями... хаотично всё русло реки перегораживая на сбое струй отбойных от обоих курумных тут берегов Гонама).
Затем, за 5 суток мы проплыли на барже грузовой 550км вверх по реке Алдан до посёлка Томмот. При этом, если ниже впадения Учура Алдан медленно тёк между множества больших, низких, залесённых островов... а величественная горная страна к югу от него (которую мы только недавно пересекли) видна была только иногда на горизонте... то выше впадения Учура Алдан сам углублялся в одноимённое нагорье... чем выше по течению – тем тёк всё быстрее (выше п.Томмот он уже сам 4 к.с. классифицируется)... и по берегам его вставали не менее красивые и величественные, чем на Гонаме с Учуром, скальные столбы и отроги (только что сами горы, конечно, не так дико и величественно смотрелись, как в низовьях Гонама – где они, бывало, не меньше чем на 1000м от самой воды вздымались... но это для тех лишь – кто эти самые низовья Гонама видел и мог сравнить). А на самой барже в это время – среди как команды её (где было, в частности, три капитана и ни одного матроса), так и «пассажиров» (представлявших, в основном, местную мафию – жаждавшую самолично завладеть судном, обеспечивающим чуть ли не всю их реку продовольствием и товарами) – тоже столь захватывающие события разворачивались, что для достойного освещения их требовались, как минимум, целая повесть приключенческая или сериал телевизионный.
Далее, на поезде мы проехали ещё км.500 через города Алдан и Нерюнгри – до города Тында (где Якутская и Байкало–Амурская железные дороги пересекаются).
Затем, опять на байде проплыли 280км по реке Гилюй (2 к.с.)... среди диких залесённых холмогор протекающей так – что если вначале (по «малой воде») мы не знали, как судно своё на мель не посадить... то под конец, по "большой воде", 100км за день могли проплыть (если, конечно, не осматривать заброшенные приисковые посёлки и зимовья охотничьи... некоторые из которых больше на музеи были похожи – с чучелами многочисленными, весьма художественно выполненными, коврами и т.д.).
Потом, переночевав тоже весьма экзотично на паромной переправе, 100км на машине проехали до п.Береговой.
Далее, снова на байде проплыли 140км по Зейскому водохранилищу (3 к.с.) – вначале столь широкому, что даже берега противоположного его видно не было (плюс, и тот берег, вдоль которого мы плыли, был низким, совершенно открытым и с отмелями, чуть не на 1км в «море» уходящими... так что стоит ветру тут лишь чуть дунуть – и жди волнения большого... а вот утихать оно на таких широких водных просторах будет весьма долго)... и лишь через км.40 горами величественными красиво весьма сжимаемого до самой ГЭС.
Обнесли (верней, объехали на грузовичке «строгой» охраны) Зейскую ГЭС (с дамбой 300м высоты – на выходе реки из гор расположенной).
И от г.Зея (одного из центров Российской золотодобычи) проплыли на байде по р.Зея (2 к.с.) ещё 470км до г.Свободный (где нынче Российский основной космодром расположен). При этом река сия была от 1,5 до 2,5км ширины... с берегами то широколесостепными, то залесённохолмогористыми.
Оттуда можно было проплыть по р.Зея ещё км.180 до г.Благовещенск (расположенного уже при впадении вышеупомянутой реки в р.Амур – на Российско–Китайской границе).
Но мы предпочли сесть на поезд (из Благовещенска, кстати, и идущий) сразу, как подплыли к железной дороге... и проехать на оном за 5,5 суток 7200км до г.Галич (тоже весьма интерестно, кстати – так что когда мы там выходили, полвагона нам вслед махало и слёзы сожаления утирало). Затем, прогуляли ещё сутки по вышеупомянутому Галичу (которому уже более 850 лет) и его окрестностям. И лишь после того, пересев на ещё один поезд доехали последние 800км до родного Питера.
Подробный дневник вышеописанного путешествия, а также карты и фотоотчёт по нему см.:
http://www.vs1969r.narod.ru/goto50.htm
А в 2011 году мы вдвоём проплыли ещё 2720км по маршруту: г.Иркутск - с.Хогот (160км автобусом от Иркутска) - р.Ходонца (45км) - р.Манзурка (105км) - с.Качуг - р.Лена (725км) - г.Усть-Кут (ж.д.ст.Лена) - ж.д.ст.Ларба (поездом от г.Усть-Кут) - р.Нюкжа (290км) - ж.д.ст.Юктали - р.Олёкма (680км) - г.Олекминск - р.Лена (885км) - г.Якутск.
При этом описываемое своё путешествие совершили мы как всегда вдвоём - на надувной 2-баллонной байдаре, сделанной нами в 2008 году по подобию "Щуки-3"... и начали оное 10 июня 2011 года - сев в Санкт-Петербурге на поезд №74 до г.Тюмень (1-го русского города в Сибири... расположенного на высоком берегу реки Тура, притока р.Тобол, притока р.Иртыш, притока р.Обь... с совершенно необычным для взгляда петербуржца смешением стилей - когда со множеством высоченных современных небоскребов вполне органично соседствуют одноэтажные деревянные здания 19 века)... куда мы прибыли в середине дня 12 июня... осмотрели до вечера город... а на утро следующего дня сели уже в поезд №349 "Москва-Чита"... на котором и прибыли утром 15 июня в г.Иркутск (расположенный на обоих берегах р.Ангара, недалеко от оз.Байкал - для тех кто не знает, каковые к моему удивлению даже среди преподавателей моей "родной" кафедры в СПбГТИ нашлись). Там также до 17ч осматривали город... а потом сели на автовокзале в последнюю на тот день маршрутку до Качуга... и ещё через 2,5 часа езды выгрузились из неё на берегу речки Ходо'нца (которая была там м.6 шириной) в 8км недоезжая по дороге с.Манзурка. Проплыв за два следующих дня 45км по Ходонце - мы влились в речку Ма'нзурка (уже м.20 шириной). А ещё через 105км по оной - впали в реку ЛЕНА (аж м.50 тут уже шириной). По последней уже через 20км мы доплыли до пгт.Ка'чуг (основан в начале 18 века; 7000 жителей; немало магазинов... сюда подходит весьма оживлённая 240км дорога от Иркутска; пересекает по мосту Лену - которая тут уже м.100 шириной - и дальше ещё 140км до с.Жигалово идёт вдоль правого берега оной реки)... закупились там продуктами... и поплыли дальше, ловя в мелкой прозрачной воде на "дорожку" (блесну, "буксируемую" за байдарой) ленков (местную форель), мимо "Шишкинских писаниц" (рисунков древнего человека) - сначала 45км до с.Верхоленск (основано, как противобурятский острог, ещё в 1641г... а в 1857г стало окружным городом Иркутской губернии... здесь и сейчас ещё немало жителей, несколько магазинов + красивая, старая, каменная церковь) + 135км до п.Жигалово (основан в 1723г; сейчас 5500 жителей; по автодороге 400км до Иркутска и 240км до ж.д.ст.Залари) + 35км до с.Усть-Илга (дворов 30 жилых... основано в 1632г... деревянная церковь 1804г... частный магазин возле бывшей больницы) + 30км до д.Грузновка (5 жилых дворов) + 35км д.Коношаново (15 жилых дворов) + 15км д.Головково ("музейная"; 3 круглогодичных жителя + 6 собак... остальные только наездами на рыбалку и охоту бывают) + 20км д.Сурово (3 жилых двора) + 15км д.Дядино (нежилая) + 30км д.Люпилово (1 жилой двор) + 20км д.Орлинга (15 жилых дворов) + 15км д.Тарасово (3 постоянных местных жителя... остальные наездами на рыбалку и охоту) + 20км д.Скокнино (2 круглогодичных жителя в разных дворах + остальные наездами) + 20км с.Боярск (основано в начале 18 века; 15 жилых дворов; частный магазинчик) + 25км с.Омолой (основано в конце 17 века; 20 жилых дворов; частный магазинчик) + 55км д.Турука (30 жилых дворов + 2 магазинчика) + 25км г.Усть-Кут (45 тыс. жителей; жел.дор.ст.Лена; речной порт Осетрово) + 165км с.Марково.
При этом, речки Ходонца, Манзурка и Лена до Качуга - текли со средней скоростью 5км/ч, сильно петляя и на рукава разбиваясь, по широкой степной долине, ограниченной безлесыми почти холмогорами. После Качуга горы залесённые практически вплотную к Лене подошли. Но до п.Жигалово много ещё красивых, высоких, красных, глинозёмных обрывов было... вдоль правого берега Лены, особенно - где и автодорога грунтовая весьма проезжая вдоль самого берега тоже нередко шла, через деревни большие и малые, вполне жилые, с магазинами и т.д.
Перед самым почти пос.Жигалово - скальные красивые утёсы на правом берегу Лены. Там нас чуть не силком затащил к себе в дом местный чалдон (А за Байкалом, как он утверждал, уже гураны живут. Или может, гуроны? В общем, Фенимор Купер в полном объёме. Жаль, в прошлом году с гуронами этими общаясь - не знал я, кто они такие) - у которого и мать, и жена куда-то уехали... и потому, некому было даже уху сварить. Ну что тут поделаешь? Выдал он нам ленков солёных, картошки. Сварили мы из этого - что сумели. Съели все вместе. После чего, выпив на радостях (давно, видать, горячего не ел - с тех пор, как всех женщин своих куда-то сплавил), чалдон оный стал кричать - что предки его 400 лет землю эту держали... а теперь шляются тут по ней всякие... так пусть валат отсюда скорей - пока он добрый (в смысле: "мавр уху сварил - мавр может уйти")... а как китайцы на Москву пойдут - так и он с ними вместе (ждите, в смысле, "в гости").
Ну нам-то чего... Прихватили мы с собой за работу ещё чуток ленков солёных (пока хозяин отвернулся - собак уличных из окна тоже чему-то поучая). Да и поплыли себе дальше (как незадолго до того, вероятно, и все женщины оного чалдона). Мимо могилы каменной какого-то местного активиста - как написано было там: "безвременно убитого белогвардейцами" (хорошо бы, конечно, чтобы всех убивали своевременно - но увы, у нас тут не Германия, порядку мало). И песен хоровых - долго ещё и после Жигалово над окрестной тайгой разносившихся.
Автодорога (до того после Качуга нередко между рекой и обрывом столь тесно зажатая - что машины тут часто по бампера в "большой" воде идут), тем временем, ушла от Лены обратно к Ангаре. И ни обрывов открытых, ни выходов скальных вдоль Лены до самого Усть-Кута больше практически не было. Только горы, относительно пологие и глухо-залесённые. Да деревни "музейные" (со множеством домов столетних, крепких... но почти без жителей). До прошлого года по Лене от Усть-Кута до Жигалово пассажирский водомёт "Заря" ходил. А теперь тут никакого сообщения, кроме весьма редких моторок, не осталось. Только медведи ходят, муравьиные кочки разрывая, чуть ли не прямо по "музейным" деревням. Да норки голодные на обеде в глаза заглядывают - рыбку выпрашивая (Ну никто не хочет тут сам трудиться - а лишь бы только на халяву. Норки же эти, и вообще, говорят, шибко вредничают - соболей гоняя. Те то хоть и больше - да уж больно за шкуру свою дорогую дрожат. А норке чужую шубу испортить - одно удовольствие. Да и свою она притом не шибко бережёт).
В районе Усть-Кута тамошний сухогруз (весьма оригинальное, на 1-ый взгляд, судно - почти без бортов, плоскодонное и с высоченной рубкой на самом носу - чтобы удобней было мели высматривать), встав поперёк реки - Лену, по-прежнему, напрочь перегородить способен. И мелей множество. Но горы уже существенно более величественные и высокие к берегам подходят. Среди коих опять автодорога проезжая идёт - до г.Киренск (13 тыс. жителей; в 300км ниже Усть-Кута по течению Лены расположен). И соответственно, деревни вдоль берегов этой легендарной, но не шибко ещё великой реки (хотя местами уже и до 400м в ширину разливающейся) - снова вполне жилыми становятся.
Но зато, и милиция нас там уже на видео снимать принялась. А рыбинспектора - обучать, как следует ввереную им рыбу ловить. А то мы, действительно, со своими 5-ю стандартными ленками в день - как-то хило смотрелись на фоне народа местного... повсеместно тут тралящего реку сетями (один конец оной к лодке привязав... а другой - к крестовине, сделанной наподобие "кораблика"... и так по течению неспеша и сплавляясь).
Однако, от Усть-Кута в сторону Киренска мы проплыли по Лене всего полпути (во-первых, экономя время и деньги - поскольку и то, и другое нам ещё в дальнем предстоящем пути до Якутска могло понадобиться... а во-вторых, как нам сказали, главный местный метеоролог, рассорившись по-крупному и с женой и с коллегами, по-обещал всей Иркутской области в ближайшее время беспременный кирдык... а он мужик такой - что если уж что сказал, то сделает непременно)... уже в д.Марково сев на "Зарю" (3 раза в неделю тут до с.Алексеевск ходящую... но стоящую при том вполовину меньше "Полесья" - на подводных крыльях до сам ого устья Витима носящегося... правда, летом 2011г и последнее хоть и каждый день, но "по техническим причинам" тоже только до Киренска ходило) - и вернувшись на оной обратно в Усть-Кут. Откуда, пересев на поезд, за 1,5 суток доехали по БАМу - среди гор высоких, островерхих, каменно-безлесых, со снежными даже в июле местами вершинами - до ж.д.ст.Ларба (чуть больше 100км по БАМу западнее г.Тында).
Встали немного выше оной на реку НЮКЖА... тоже уже здесь м.300 шириной... но весьма мелкой нынче... так что даже на своей байдаре мы местами с трудом по ней проход находили... тем паче, что Нюкжа ещё и на множество рукавов (многие из которых нынче вообще сухими были) нередко тут разбивалась... сильно петляя по лесотундровой долине км.4 шириной со множеством озёр мерзлотных - ограниченной с обеих сторон глухозалесёнными горными хребтами... а БАМ - то подходил(а) (потому как "магистраль") вплотную к правому берегу Нюкжи (по взрывами образованным скальным террасам проходя), то совсем неощутимым за тундрой становился.
И поплыли по оной обратно на запад, вдоль БАМа - 70км до ж.д.ст.Лопча + 70км до ж.д.ст.Чильчи (поселок небольшой - всего из нескольких панельных 4-этажных домов состоящий... но единственная БАМовская станция, практически непосредственно на берегу Нюкжи расположенная... да ещё и с магазинами неплохими). При этом, почти сразу после последней из вышеупомянутых станций Нюкжа уже вполне симпатичный порожисто-перекатный вид приобрела. Что дополнялось ещё погодой по-расписанию... когда каждый день с утра солнечный свет над нами весьма "романтично" дым пожаров прибрежных застилал... а сразу после обеда непременно гроза приходила с дождём и сильным встречным ветром - разгоняя дым над рекой, но взамен, принося с собой сплошную высокую облачность, которая нас от солнечной жары до самого вечера прикрывала.
И так все следующие 140км до ж.д.ст.Юкта'ли (большой пгт с 5-этажными 4-парадными домами и немалым кол-вом магазинов с высокими ценами). Вскоре после которой мы впали в ОЛЁКМУ (тоже здесь "по малой воде" м.300 шириной) - по которой 85км до устья р.Хани продолжали плыть без особых приключений по достаточно широкой межгорной долине. А дальше, началась горная теснина - в которой на 100км реки приходится больше 20 порого-перекатов, достаточно мощных даже "в малую воду".
При этом по вышеозначенной теснине сначала мы проплыли 30км до устья р.Тумуллур (где даже две обитаемые летом рыбацкие избушки в начале и в конце плёса стояли) + 30км до устья р.Олдонгдо (тоже красивое место - как впрочем, и вся Олёкминская теснина, по-большинству - с навесом и стационарной брезентовой палаткой с железной печкой) + 20км до устья р.Тунгурча (за 2км до которой на правом берегу Олёкмы из под каменных плит горячие родоновые источники бьют, на которых базу отдыха себе местные олигархи построили... но обслуга там понимающая... и в отсутствие олигархов даёт и странникам приют). После чего ещё 20км шли тоже достаточно мощные пороги Махочен и Белая Лошадь. И лишь затем порожистая теснина наконец закончилась (хотя отдельные порого-перекаты встречались на Олёкме и после... как и горы - почти вплотную к берегам Олёкмы продолжавшие стоять почти до самого её устья).
Дальше, 55км до устья р.Белян. Неприметной с виду речки. Под которой, однако, толчётся обычно множество здоровенных ленков и тайменей. Которые как собаки, аж из воды выпрыгивая, наперегонки бросались на нашу "мышь" (кусок пенопласта с тройником, обмотанный моим рваным чёрным носком). Так что первая же рыбина - весом на 4кг - нам спиннинг сломала. Вторая 5кг рыбина - которую мы уже просто руками за леску вытягивали - оную леску у самого берега оборвала (так что мне пришлось, как тигру, за нею в воду бросаться... и среди мокрых скользких камней кувыркаясь, вытаскивать на сушу... где даже вдвоём нам оного тайменя, пока он был ещё в силе, над землёй поднять не удавалось - как хвостом мотанёт, так мы все вместе обратно на камни валимся). А третье чудище нам уже просто с первого же рывка все снасти рвало (а стальной трос тракторный мы с собой с базы родоновой тащить поленились - хоть нас там по сему поводу и предупреждали... да и выволакивать оное чудище из реки нам бы, вероятно, тоже трактором пришлось).
Недаром, видно, мы тут за два дня 10 медведей встретили, вдоль воды бродящих. Вылазишь утром из палатки - а их по лагерю штуки три за раз толчётся. Так что первым делом приходится брать заранее припасённую здоровенную берцовую кость - и с гостями незванными разбираться (Чья эта кость - я не знаю. Я её просто в реке нашел. А вот медведи, похоже, знали - и потому разбегались исправно... считая, вероятно, что если уж я мамонта загубил - то с ними разобраться мне труда не составит). Вечером процедура повторялась - но уже с другими медведями. А ночью ещё и россомаха приходила. И когда я от костра строго её предупреждал - что всё вижу и разбойничать ей так просто не позволю - на меня же ещё и ругалась.
Затем, через 35км, в устье р.Енюк, тоже на правом берегу Олёкмы, в избушке от бывшей метеостанции оставшейся - мы 1,5 суток привыкали к начавшемуся затяжному дождю (похоже, обещанный главным метеорологом Иркутской области кирдык - и до сюда дошел)... под укрытием коего ещё через 30км по реке (из-за продолжительного дождя ставшей вдвое шире и быстрее) прошли 1-ый кордон Олёкминского заповедника (на правом берегу Олёкмы, расположенный - в устье р.Тас-Хайко). Далее, через 120км мы подплыли к метеостанции Дикимдя (на месте бывшего одноимённого посёлка, в устье одноимённой реки - где нас накормили вкусным обедом)... а ещё через 20км, проплыв 2-ой кордон (тоже на правом берегу Олёкмы, в устье р.Бедердях) - выбрались наконец с территории заповедника.
Дальше справа пошли курумно-залесённые горы уже без красивых открытых скальных выходов... а слева, и вовсе, горы на км.3 от реки отошли. Но зато, вдоль берегов Олёкмы довольно часто якутские избушки пошли - с полянами возле них сенокосными и загонами для лошадей. Правда, по-большинству, все они закрыты на замки были. Но в один из этих "хуторов" якутских (в 25км ниже последнего кордона заповедного) хозяева его (приезжающие сюда на всё лето аж из Якутска... на "Метеоре", который в Олекминск и обратно от столицы Якутии почти каждый день тут носится... но и стоит 6500 руб "с носа" без багажа... так что знающий народ предпочитает на "таксомоторках" этот путь проделывать - которые берут почти в 2 раза меньше, а обратно из Якутска в Олёкминск товар уже для себя везут) сами пригласили нас в гости - и тоже накормили вкусным обедом... а также собственным творогом и знаменитым (Обручевым Сергеем ещё воспетым) якутским чаем со сливками.
Не то что в русской деревне Головково (в верховьях Лены, между п.Жигалово и г.Усть-Кут). Где когда мы остановились возле двух десятков "музейных" домов - то думали, что все они нежилые. А потом откуда-то повылазило по нашу душу 6шт собак (одна из которых "матроса" моего так цапнула, что он потом недели две хромал... а я - за неимением тогда ещё берцовой кости от мамонта - ходил себе, топором помахивая... и ничего - вызывал уважение). А к ночи совсем уж близко - и столько же ещё их хозяев. Чучела щук там имелись с меня ростом. А вот к корове с телёнком - которая тоже ходила вольно по всей той деревне - никто не решался даже подойти-то близко, не то что подоить.
Но вернёмся к Олёкме. В 60км ниже по оной от вышеупомянутого хутора - на левом уже берегу довольно большой (домов 50) якутский же поселок Куду-Кюёль (правда, нынче все якуты там эвенками записаль - потому как малым народностям льготы всякие положены). В 35км ниже оного, от устья р.Степан начиная - снова красивые горно-скальные открытые выходы вдоль обоих берегов Олёкмы начинаются (с гремучими змеями, правда, дрова тамошние стерегущими). Ещё через 85км - устье р.Чара (с ещё одним посёлком жилым - чуть выше по течению Чары расположенным). А ещё через 30км и посёлок Троицк (тоже якутский, домов на 50 - но хоть, с магазином и паромом в г.Олёкминск) - до самого устья Олёкмы вдоль левого берега оной тянущийся.
г.Олёкминск (8500 жителей; основан в 1635г; центр Олекминского улуса республики Саха) в 15км от устья Олёкмы выше по Лене расположен - на левом берегу последней... как и все остальные жилые поселения - до самого почти г.Покровск перед Якутском (там же и ЛЭП идут с Вилюйской ГЭС - снабжающая их электричеством). Правый же берег у Лены тут почти везде дико-гористый. С ручьями золотоносными - куда и сейчас местный народ из деревень на противоположном берегу Лены на моторках с лотками ездит. "Металла" намыть - если в хозяйстве кончился. Рыбу-то и соболя в любом разумно-потребном количестве можно и возле самой деревни добыть. Ради мяса и охотиться не нужно - даром что ли кони небольшими табунками сами по себе почти по всему левому берегу Лены пасутся (даже зимой снег тут самостоятельно обычно "копытя" - чтобы из под него траву себе на пропитание добыть). А что хлеб не шибко родится - так зато, картошка хорошо (а нынче, я почти сразу после последнего кордона олекминского заповедника ещё и грибов стал собирать в здешнем лесу каждый день почти "от пуза" ... а недалеко от устья Олёкмы ещё и брусники л.6 за 1,5ч набрал - которую мы потом весь оставшийся путь с чаем и кашами потребляли).
В 15км ниже по течению Лены от устья Олёкмы - п.Солянка расположен (50 домов жилых). Далее вниз по течению вдоль левого берега Лены идут... через 40км п.Хоринцы (40 домов жилых, красиво на открытом косогоре расположенных) + 25км б.д. Русская Речка (нежилая уже - но с красивыми скальными столбами напротив неё, на правом берегу Лены) + 30км п.Урицкое (50 домов, 2 магазина... русское в основном население... где тов.Урицкий ещё ссылку отбывал с 1900г... а потом бежал отсюда - больше 1000км через горы дико-якутские, нежилые совсем, к только что построенному тогда ТрансСибу... тоже достойный путешественник... только вот, тут он всеми уважаемым человеком был, детей в школе учил - а в Питере в 1918г, где интеллигентов и так переизбыток уже тогда был, замочили его конкуренты, ничтоже сумняясь) + 35км дер.Хатын-Тумул (русская, 5 домов, метеостанция).
Вскоре после последней мы В.Чугая с И.Опанчук встретили. И с их подачи стали стерлядь ловить... на донку с червями... ясной лунной ночью (благо, кончились наконец на какое-то время дожди, с весьма небольшими перерывами так и поливавшие нас почти всё время от самого устья р.Белян... но взамен них, по ночам заморозки начались) - когда бедная эта рыба (и так-то, как черепаха, вся в костяной панцирь закованная - дабы никто её не обижал) только и отваживается, из глубоких ям выбираясь, по дну песчаному ползти.
Затем, через 25км д.Марха (40 домов, магазин, полуякутская) - на левом берегу не только Лены, но и р.Марха (м.100 шириной) расположенная. Пекарни тут нет - так народ и сам в каждом доме прекрасный хлеб печёт. Молоко в совхоз (в основном, выращиванием картошки и коней на мясо тут сам по себе занимающийся) хоть два раза в день сдавать можно. По-русски якуты' говорят чище и культурней, чем у нас в Питере большинство населения. А русские - по-якутски "размовляют" не хуже.
Ещё через 50км д.Саныяхтах (80 домов, русско-якутская, 4 магазина) - перед которой нам повезло заночевать на хуторе гостеприимном... а если через Лену переплыть - то отсюда старая якутская конная тропа (по которой, впрочем, и сейчас бывает ездят) 180км напрямик к г.Алдан и железной дороге ведёт.
Потом, вскоре после большого острова Еловый (в 20км ниже д.Саныяхтах... с широкими полянами покосными... более чем 70 озёрами мерзлотными... и ещё одной избушкой гостеприимной - напротив бывшей деревни Еловка расположенной... где нынче лишь стадо коров и коней - само по себе, как обычно тут - пасётся... а суда, команде которых свежего мяса охота, также сами по себе пристают к берегу и забирают приглянувшуюся животину, взамен бочки с топливом на берегу оставляя) - карьеры, и нынче активно функционирующие, на левом и правом берегах Олёкмы.
Дальше, через 55км после д.Саныяхтах, д.Малыкан (30 домов, русско-якутская) расположена + 20км б.д.Чуран (бывшая... но место красивое - с высокой, длинной, красно-жёлтой стенкой даже на левом берегу Лены) + 20км д.Исить (40 домов, 2 магазина, пекарня... русско-якутская деревня - в 1743г ещё основанная) + 20км б.д.Крестях (бывшая, как и Чуран... но место тоже красивое и с высокой красно-жёлтой стенкой на левом берегу Лены... под которой щуки - как стерлядь, на донку с червяками ловились... а ельцы - наоборот, на блесну с себя ростом кидались... а выловленные - буйствовали не хуже тайменей... потому, видимо, щуки и предпочитали тут червяков кушать, нежели с битыми мордами плавать... а если бы ельцы оные с тайменей вышеупомянутых ростом были - то точно бы мир захватили) + 20км с.Кытын-Дюра (домов 50 в км.2,5 от Лены) + 30км с.Эдей (домов 100).
Ещё через 20км на правом берегу Лены началась 1-ая стена больших "Ленских столбов" (входящих в состав природного парка, тянущегося затем до самого устья р.Буотама - где официально, без разрешения нельзя даже ногой на берег ступить). В 10км ниже от неё - с.Синск (1000 жителей... наслег Хангаласского улуса, расположенный в устье р.Синяя, на правом её берегу... а уже в км.3 выше по оной - видна 1-ая из её замечательных скальных стен, входящая в состав ещё одного природного парка... на правом же берегу Лены тут 1-ая стена знаменитых её скальных столбов заканчивается).
А ещё через 25км (напротив б.д.Чаран) на правом берегу Лены началась 2-ая стена больших "Ленских столбов" (столь величественных подобных образований я ещё нигде не видел... словно действительно, храмы готические и башни крепостей - вдоль реки сплошной стеной в великом множестве стоящие и вглубь материка ещё тянущиеся)... закончившаяся через ещё 30км - напротив д.Тит-Ары... а на большом острове посреди Лены там ещё и пос.Чкалов расположен ("лицом" к столбам Ленским как раз).
Вышеупомянутые срединные острова большие (низкие, песчано-травяные + ивовыми кустами ещё поросшие) начались на Лене ещё в р-не пос.Кытын-Дюра. Но там между ними ещё довольно большие проходы имелись. А ниже д.Тит-Ары острова эти делят Лену уже фактически на две отдельных реки - каждая шириной км.2,5 (плюс ещё столько же острова срединные в ширину занимают) - идя по одной из которых, про другую помнишь только теоретически. При этом, "правая Лена" - дико-горно-таёжная, с судами большими и дальними, часто по ней идущими (в Якутск, на Индигирку, Яну и т.д.).
А "левая Лена" - мелкая (так что и на байдаре-то далеко не везде по ней пройдёшь). Но зато, с немалым количеством деревень, кладбищ якутских древних (с каменными надгробиями аж 19 века - на некоторых из которых целые истории жизни высечены) и т.д. Так, в 25км ниже д.Тит-Ары - там расположена д.Еланка (домов 30 жилых - но с ямщицким подворьем, основанным в 1830г) + 10км д.Улахан-Ан (домов 100 жилых - как и в предыдущей деревне, расположенных на верху высокого косогора) + 10км д.Тойон-Ары (нежилая уже ныне... но ямская станция здесь была ещё в 1743г основана) + 15км д.Булгунняхтах (домов 100... несколько магазинов рядом с рекой... плюс, большая проезжая дорога к Якутску начинается - до того она тоже есть, но не шибко проезжая) + 15км пос. Верхний Бестях (домов 100 деревенских + 8 панельных, 4-этажных, 3-парадных) + 5км г.Мохсоголлох (или по-русски "Мостоголовка"... шт.30 панельных 4-5-этажных 4-5-парадных домов на верху косогора, куда от берега дорога идёт + большой цементный комбинат - с портом грузовым, довольно оживленным, под оным) + 15км г.Покровск (шт.35 панельных 4-5-этажных 4-5-парадных домов + шт.100 деревенских... много разных, дешевых вполне магазинов... автобус рейсовый в Якутск... паром на правый берег Лены - к п.Качикатцы... откуда по Якутскому тракту на юг можно попасть в Томмот, Нерюнгри, Тынду, Сковородино на ТрансСибе, Благовещенск на Амуре и т.д... плюс, здесь тоже ссылку отбывал именитый революционер - тов. Орджоникидзе... и все-то они, декабристов включая, отбывали тут да мучались за дело то ли правое, то ли левое - сразу и не разберёшь... а академик Обручев и множество других людей, как знаменитых, так и самых обычных - не страдая каждодневно, просто жили тут и работали... есть, видать, люди, которым всю жизнь страдать положено... а есть трудяги - обычные и не очень - на которых земля наша и держится) + 45км с.Тектюр (шт.100 деревенских домов на большой дороге из Покровска в Якутск... плюс, по шт.50 домов ещё в недалёких окрестных сёлах - в степи предгорной вдоль дороги оной регулярно расположенных) + 15км с.Табага (изб 100... 2 магазина... рейсовый автобус в Якутск - каждый час с 7 до 22ч).
А ещё через 30км и г.Якутск (столица Якутии с 270 тыс. жителей, основанная в 1632г... синоним "Туймаада"... отсюда Вилюйский и Сангарский тракты начинаются... плюс, паром в Нижний Бестях ходит - откуда Магаданский и Якутский тракты начинаются... а также железная дорога от БАМа и ТрансСиба подходит - по которой, однако, пока только рабочее движение поездов открыто)... в отличие от Покровска и прочих селений, пройденных нами в этом году выше оного по ленотечению - в широкой "степной" ленской пойме расположенный... где не эвенкам на оленях, а якутам как раз в самый раз скакать на конях своих - аки монголам чингисовым.
Дальше, основного фарватера держась, мы проплыли ещё 215км - до с.Батамай (на правом берегу Лены, в 12км ниже устья р.Алдан). Откуда на моторке нас обратно в Якутск забросили (так дешевле существенно, чем рейсовым "Метеором"). Из которого за 10 тыс. руб. "с носа" (плюс, по 700 руб за перевес багажа) Боинг-767 за 6ч беспосадочного полёта в Москву нас доставил. Откуда мы на электричке до г.Тверь доехали. А там уже, сев в проходящий поезд - за 7ч и 580 руб. "с носа" добрались и до Питера.
Подробный дневник вышеописанного путешествия, а также карты и фотоотчёт по нему см.:
http://www.vs1969r.narod.ru/goto56.htm
