Добраться до Намибии не представляет особого труда, это достаточно попсовая Африка, как принято сейчас выражаться… Чтобы поехать в Намибию нет сложностей с визой и никаких специальных прививок не требуется. Единственное, что из Москвы нет прямого перелета до столицы страны Виндхука, но перелеты с пересадками уже давно никого не напрягали. Сначала нужно добраться для Франкфурта, и в этом нам поможет немецкая Lufthansa, а затем оттуда постоянным рейсом AirNamibia до Виндхука. Правда, если очень хочется дешевых билетов в Африку, подсуетиться нужно заранее, так можно сэкономить до 30-40% своего бюджета. И вот когда все было спланировано и куплено и оставался лишь страх перед новым и неизведанным, я обнаружила (за 4 дня), что у меня не куплены билеты Москва-Франкфурт-Москва…. Так могу наверное только я, ну и еще 0,00003% жителей нашей планеты… И я практически терплю крах… Если с обратным рейсом и пересадками все в порядке, то в направлении «туда» время на пересадку во Франкфурте 1ч. 10 мин. Сказать, что это катастрофически мало – ничего не сказать! Сайт аэропорта показывал, что мне потребуется устроить марш-бросок с одного конца аэровокзала на другой и без учета на всякие там таможни- регистрации, мое передвижение займет 40 минут… Кажется, Намибия слезно говорила мне «прощай». В итоге я совершила практически нереальное: мой самолет опоздал, я пробежалась по аэропорту за 20 минут, неслась как антилопа от львицы, а на регистрацию девушке практически вкинула паспорт, ведь та уже разворачивалась, чтобы уходить, автобус вез меня одну к самолету, дабы все уже спокойно рассаживались, а я потирала ладошки – успела!

Со всеми своими неудачами в отношении Намибии. Я была практически готова к тому, что наш самолет столь странной AirNamibia не долетит до Виндхука. Ну, ненавижу я длинные перелеты, да еще в ночь… и, распрощавшись с Франкфуртом, я приготовилась к десяти часам ада. Намибийка, сидящая рядом, причитала молитвы на каком-то непонятном языке, добавляя тем самым треша к моему фильму ужасов. Мы приземлились, барышня смачно рыгнула от радости и растянулась в широкой улыбке: «Welcome to Namibia, Daretta!» — полезла она ко мне целоваться. Боже, какое радушие – подумала я про себя, вытирая рукавом анорака ее слюни со щеки, — неужели здесь все такие…

Стоит посреди бескрайних просторов пустыни сарайчик в стиле хайтек. На взлётно-посадочной скучает брошенный нами аэробус. Как всегда, не могу очухаться после 10 часового перелета, и еле плетусь с подушкой на шее. Вокруг безмолвная тишина, что очень странно для аэропорта. Наверное, в 5 утра все самолетики еще спят. Я бы именно это и делала на их месте... какой дурак рано утром куда-то летит... хотя, некоторые вот прилетают...

Что я знала о Намибии, ступая на сухую землю аэропорта Виндхука...? Да, ни черррта! Нет, я конечно, как девушка ответственная проштудировала книжки об этой чудо стране, находящейся где-то на другом конце света. Но мое внеклассное чтение заканчивалось храпом на 15 странице. Все подытоживал мой нервный возглас: Чего я, дура, туда прусь! — и я погружалась в недра одеяла или захлопывала с громким ба-бахом лаптоп так, что в итоге стрясла ему мозги.

Первый фолл был уже на таможне...
— Вы замужем...? — Спросил таможенник... из моего редко захлопывающегося рта чуть было не вылетело: «А что хотите познакомиться..». Зубы вовремя опомнились и захлопнулись.
Но следующий вопрос меня совсем вогнал в ступор:
— Почему вы путешествуете без детей...? На паспортном контроле у них сидели явно прожженные юмористы. Ему бы в нашем камеди-клаб выступать...
Но на этом вся комедийность ситуации для меня закончилась... Попялившись еще пару секунд на мою белую рожу, таможенник, закатив глаза, влепил мне штампик в паспорт и, хмыкнув, отпустил восвояси на эту обезвоженную африканскую землю.

Помимо чтения программок туров я так и не научилась собирать вещи вовремя. Обычно это происходит за 2 часа до выезда в аэропорт, нет, чаще всего, конечно, моя дорогая мама начинает контроль сбора моих чемоданов дней за пять до отъезда, следя за каждой сложенной майкой, обязательным дождевиком и кепочкой, чтоб шальную головушку не напекло. Тут случай особенный... Сказать маме, что я улетаю в Намибию, да еще одна, это все равно, что выстрелить в нее из дробовика в упор. Пришлось полагаться на себя и, конечно же, по обязательной программе что-нибудь да забыть... самое не оригинальное... Кстати, нашла в интернете, что чаще всего путешественники забывают трусы и носки. Вывод: маленьким *опам лучше труселя дома не забывать, квест сей пройти в Намибии навряд ли удастся…

Итак, у меня был практически целый день для знакомства со столицей Намибии – Виндхуком… От привычного понимания «столицы» здесь, конечно, мало… Это вам не никогда не спящая Москва. И даже не скучно посапывающий Вашингтон… Это деревня на выжженной земле, в которой настроили парочку недоскребов и сказали – быть тебе столицей…

Когда-то здесь была африканская деревня. Место очень понравилось колонизаторам- немцам, они основали город, назвав его «Ветреный угол». Почему ветреный, и как что-то в пустыне может понравиться…? Все просто, Виндхук и меня удивил, в первую очередь своим географическим положением и отсюда приятными климатическими условиями: столица находится среди зелёных, поросших кустарником холмов, и ее жителям не приходится страдать от зноя — гористая местность обеспечивает городу прохладу.

География города одновременно накладывает и ограничения на его территориальное расширение. С юга, востока и запада Виндхук окружен скалистыми, горными районами, которые делают освоение земель сложным. При том, что городу якобы не хватает территории, здесь все районы так странно поналяпаны на общей площади города, прям какое-то нерациональное использование земли.

В последнее время, видимо, решив что не получается расширяться вширь, власти Виндхука решили расширять его вглубь. Город стали развивать как экономический и культурный центр, здесь даже образовался «Новый центр», где как раз-таки и сосредоточены те самые недоскребы.

Но главное, это не архитектура, город очень современен: дома, отличные дороги. Да и жители местные тоже на одной волне со временем, даже и не скажешь, что все они выходцы из диких племен. Но какую бы форму и упаковку мы не приобретали, душа остается прежней… Здесь до сих пор живут общинами, поют странные ритуальные песни на улице, а черное население дезинтегрировано от белых немцев и англичан. Последние живут в привилегированных районах за заборами с колючими проволоками.

70% жителей Виндхука выживает в трущобах – черном районе Кататура.

Название говорит само за себя — «Место, где мы не хотим жить». Это нельзя назвать жизнью, это с натяжкой можно назвать существованием… Жестяные халупы перемешаны с картонными домами, от которых, кажется, при малейшем ветре и дожде не останется ничего, а о водоснабжении, электричестве и канализации даже мечтать не приходится.

Трущобы Кататура – это не случайность, разумеется, в таких объемах случайностей не бывает. Сюда в 50-60-е годы десятки тысяч чернокожих загнал прежний режим апартеида. Апартеид — черные страницы в истории Южной Африки. ЮАР — единственное государство, в котором во второй половине двадцатого века был узаконен расизм. В те годы Намибия находилась под управлением ЮАР, лишь в 1990 году официально получив независимость. Апартеид — политика ограничения в правах небелого населения Южной Африки. Все жители были разделены по расовой принадлежности. Было введено раздельное обучение и медицинская помощь, разделен транспорт, общественные и равлекательные учреждения, церкви, запрещены смешанные браки. Даже лавочки и пляжи были "только для белых" и "для других". Так сформировалось огромное «черное» гетто, которое существует и по сей день.

Но здесь кипит своя жизнь, местные коммерсанты открывают ларьки…

Обсуждать историю тут не любят, то ли в следствие плохой образованности, то ли потому что ее деревья и сейчас дают не те плоды… Практически весь бизнес принадлежит выходцам из Германии и Англии, коренное население же задействовано в сервисе, мелком менеджменте, или вовсе не хочет работать, но очень хочет легких денег.

В Виндхуке вполне нормальным считается разгуливать вот в таких нарядах – а-ля «баба на чайнике».

Стиль народных костюмов не менялся со времен колонизации, разве ткани стали дешевые — выцветают быстро. Эти пышные и яркие костюмы отличительная черта женщин племени гереро. Вот вроде давно уже люди живут в городе, но так гордятся своим предназначением, своими корнями… Раньше женщины гереро ходили без одежды как и многие другие племена в Африке, но жены немецких колонизаторов стали им отдавать свои невостребованные ткани, а женщины гереро в свою очередь доводили их до ума, добавляя им яркости и максимально раздутой пышности.

Самым необычным аксессуаром национального костюма гереро является шляпка больше похожая на рога. Действительно все так и есть – шляпка символизирует коровьи рога, тем самым гереро показывают как крупнорогатый скот важен для их племени.

Особам крайне экстравагантным можно заказать костюмчик гереро и вам его сошьют, пока вы катаетесь по стране.

Для тех, кто не очень хочет сидеть на чайнике, местные рукодельницы делают симпатичных куколок в национальных костюмах.

Это сейчас дамы гереро улыбаются до ушей и с радостью рассказывают различные интересные истории, но были у них и времена печальные – геноцид гереро немцами.

Вообще, что для немцев, что для намибийцев это тема больная... и, казалось бы, ну никак не должна в современном мире касаться путешественников... Официально колонизация прекратилась в 1914 году, но все-таки будьте готовы, что какой-нибудь дядечка, сидя с бутылочкой местного пива, обязательно затронет историю войны между немцами и гереро... Я в косточках виновных и невинных копаться вряд ли буду. Но чтобы своей мордашкой в грязь истории некрасиво не плюхнуться попробую восполнить исторические знания среднестатистического гражданина о Намибии....

Я конечно не википедия, поэтому без присущего мне субъективизма здесь не обойдется....

… Англия с Германией уже давно в кулуарах одним местом мерились... Видимо, в отношении Намибии у Германии это место несколько выигрышнее смотрелось. Но нервно аристократичные англичане зашли к проблеме с черного входа.... Мило улыбаясь друг другу, немцы и англичане страшно ненавидели друг друга в местных газетенках, обругивая политику оппонентов. Странно, что первую мировую с Германией начала Россия, а не Англия страшно ненавидя все немецкое. Именно в тот момент, когда Германия пустила свои ранние нацистские взгляды и начала войну с гереро, Англия беспристрастно наблюдая за всем этим страшным беспределом поставляла оружие и поддерживала финансово гереро. Потом также беспристрастно она загнобила немцев, обвиняя их в геноциде. Собственно, последние в нем признались, правда, буквально на днях.... в 2004 году...

С чего бы вдруг на территории Намибии устраивать немцам геноцид – ответ всех войн во все времена один – ресурсы – алмазы, очень много алмазов. Алмазы и сегодня главная отрасль Намибии. Здесь созданы специальные алмазные зоны, куда въезд строго запрещен, да что там, даже просто на дорогах стоят таблички, где ни в коем случае нельзя останавливаться, мало ли ты остановишься и подберешь алмазик прямо у дороги за несколько тысяч долларов.

Так, Намибия в конце 19 века вошла в Германскую Юго-Западную Африку, земли страны захватили, а местные племена использовали в качестве рабов. Именно в Намибии немцы впервые в истории применили метод содержания заключенных мужчин, женщин и детей в концлагерях.

Восставший против немецкого господства народ гереро огнем пулеметов загнали в пустыню Калахари и обрекли десятки тысяч людей на гибель от голода и жажды. В ходе колониальной войны племя гереро было почти полностью истреблено (80% гереро уничтожено) и составляет сегодня в Намибии лишь небольшую долю населения.

С тех времен остался немецкий памятник Конная статуя майора Курта фон Франсуа. Майор был первым комендантом немецкого гарнизона в Виндхуке, а памятник сей посвящен германским солдатам, погибшим в ходе восстаний 1904-07 гг. Не знаю насколько это правильно живьем похоронить в пустыне практически 70 тысяч местных племен, и поставить памятник доблести… Не знаю, как его воспринимают местные, но мне это несколько странно…

Недалеко от конной статуи расположен форт Алте-фесте – еще одно напоминание о колониальной Германии…

Немецкий форт – самое старое здание в городе, сейчас здесь Национальный музей Намибии, а когда-то в 1890 году этот форт немцы возводили с целью защиты от коренных народов нама и гереро.

В Виндхуке вообще много от колониальной Германии: то тут, то там встречаются здания, памятники, здесь даже церковь носит название Кристускирхе, как пряничный домик она возвышается на холме, объединяет всех белых прихожан столицы.

Здесь много странного… с виду вроде немецкий город, занесенный куда-то вглубь Африки, при этом официальный язык английский – остался со времен господства ЮАР. НО! На официальном языке говорит не больше 7% населения, и то его использует лишь молодежь как второй язык и работники туристического сервиса. Основным же языком является язык северных племен – ошивамбо, и его самый распространенный диалект ндонга, на которых говорит большая часть населения Намибии. Курсы английского и немецкого языка встречаются повсеместно в городе.

Местные памятники отличаются счастливыми улыбающимися лицами. Не знаю почему, но здесь как-то модно задирать руку вверх, может это какой-то символ или знак…
«their blood waters our freedom» — вот оно почитание тех героев, что отдали свои жизни за независимость Намибии с 1883 по 1990 года…

Ну, а это Сэм Нуйома – президент и папа намибийской нации.

Для Намибийцев он как Ленин во времена образования СССР. Про этого человека ходят легенды, а в его фонде можно получить книжку автобиографии Доктора Сэма Нуйома с краткой историей борьбы за независимость. Вообще, этот человек, действительно заслуживает уважения. Родившись в бедной крестьянской семье в племени на северы страны, он добился того, что стал первым президентом свободной от ЮАР Намибии. Нуйома был в ссылках за неправильные взгляды, ему пришлось скитаться беженцем по Танзании, Анголе и Замбии, но именно он передал власть чернокожему населению. Он часто бывал в СССР, и уже в современной России, и при том, что Нуйома имел явные социалистические взгляды, ему удалось наладить отношения и экономические связи с США, Германией, Францией. В то же время поддерживал связи с режимами, считающимися на Западе изгоями: Куба, Ливия, Иран, Северная Корея. А также с Китаем. Урегулировал отношения с ЮАР. Это невероятной харизмы дипломат, обладающий при этом фантастическими лидерскими качествами, способный вести за собой целую нацию, а она его с благодарностью называет «папа».

Тут же раскинулся красивый парк, который называется Парламентским парком, дабы он организован прямо у стен Парламента. В этом парке сидит еще один немного грустный морщинистый дядечка – Хосеа Кутако, именно в его честь назван главный аэропорт Намибии в Виндхуке.

Он был лидером гереро во времена войны с немцами в 1904-07 гг. Он был одним из первых, кто из состояния вождя племени перешел на политическое обоснования, основываясь не только лишь на культурные ценности, а прежде всего на получение международного признания и права на самоопределение и обретение страной территориальной целостности. Ведь после Первой мировой войны местным не стало хоть чуточку лучше… Если до Первой мировой войны у коренных жителей ЮЗА был один противник — германский империализм, то теперь их стало два: новое колониальные хозяева в лице Южно-Африканского Союза ЮАС и немецкие поселенцы, которые, как и прежде, непосредственно эксплуатировали гереро и нама. Во всяком случае, именно он активизировал все те силы народа, которые в ходе борьбы осознал те же политические ценности, что и патриарх движения протеста. С этого времени африканцы окончательно поняли, что между империалистическим хищниками принципиальной разницы нет.

Сейчас парк уже мало напоминает о тех нелегких временах для Намибии…

Рядом со всем этим великолепием раскинулись рыночные развалы прямо в центре города на Independence Avenue, которые ничем не отличаются от деревенской Намибии. Совершенно ненужные на первый взгляд и чудаковатые маски и амулеты вызывают интерес, и вот ты уже веришь во все сказочки местных.

Вот, например, меня удалось развести необычайно. Мне как особе, страдающей хроническим насморком, свойственно все время похрюкивать. Сухой намибийский климат стал сущим адом для моего носа и моей нервной системы. Так мне предложили поистине гениальное народное средство. Это слоновьи экскременты. От них отщипывают немножко, поджигают и дышат этим, помните как в детстве над вареной картошкой. Пробивает, кстати, молниеносно, аж до слез, меня уверили, что в Намибии это самое популярное дешевое и лучшее средство от насморка, плюс способствует нормализации сердечно-сосудистой и нервной системы. Я бы, конечно, с радостью купила слоновьи какашки и лечилась ими дома, но вот через границу их почему-то перевозить не разрешают… Пожалели, блин, го*на!

На что уж точно не стоит покупаться в Виндхуке, так это на изделия местных племен, в столице все в десятки раз дороже.

А вот на какую финтифлюшку точно стоит купиться в Виндхуке – так это на украшение или изделие из ореха макалани.

Вообще макалани – это название высокой пальмы. Произрастающей в Намибии. Она дает плоды очень похожие на кокос. Но размером с мяч для гольфа. Когда орешек очищают от скорлупы, остается кругленький коричневый мини-кокосик. Внутри твердое ядро белого цвета, очень похожее на слоновью кость, полое внутри. Так вот его сходство с айвори, как раз-таки и сделало орех малакани отличным материалом для создания различных побрякушек. На нем вырезают различные мини-картинки, делая амулеты и брелоки. Распиливают для сережек и амулетов, причем считается, если малакани использовать в качестве огранки для камней, то орех увеличивает качества и действие камня во много раз.

Ой, ну только не надо думать, что Виндхук это деревня. Город очень опрятненький и причесанный, даже чересчур, что порою напоминает вымытую Мейн Стрит в Диснейленде. Здесь, например, имеется совершенно европейского вида аккуратненькая Пост-стрит, где множество бутиков и кафе

Это главная туристическая, пешеходная и торговая улица. Здесь много магазинов с различными африканскими выкрутасами. Есть даже редкие коллекционные вещи в знаменитом Bushman Art. Это галерея-магазин, здесь можно прийти просто поглазеть, а можно особам фанатеющим зависнуть на полдня, выбирая свой абсолютно ненужный раритет.

Торговые улицы украшают, вот такие чудо-камни, похожие на…

И что бы вы думали? Это самый настоящий метеорит, а если быть точным – осколки метеоритного дождя. Ничего себе такие осколочки, вот таким в башка попадет… Железно-никелевые осадки, упавшие на землю около 500 тысяч лет назад, считаются самым крупным метеоритным дождем, известным науке. В доисторические времена метеорит рухнул туда, где сегодня располагается намибийский город Гибеон. В честь этого места тело космического происхождения (в процессе падения оно разбилось на тысячи кусков) и получило свое название. Сегодня знаменитые части метеорита выставлены на всеобщее обозрение в центре Виндхука: они размещены на стальных прямоугольных тумбах и не закрыты сверху стеклом, поэтому их можно даже пощупать.

Притом, что днем Виндхук скорее напоминает «пародию» на столицу, вечером он начинает жить совершенно другой жизнью, активной, ночной. За неприметными днем дверьми, вечером открывают свои секреты рестораны с доведенным до предела поварским искусством.

Веками местная кухня развивалась в условиях достаточно жесткого дефицита продуктов – аридный климат не позволял выращивать на местных землях в достаточном количестве сельскохозяйственные культуры. С приходом колонизаторов в намибийскую кухню были привнесены европейские способы приготовления блюд, в то же время велико влияние кухни ЮАР, так прибавились ещё и сильные национальные элементы, привнесенные выходцами из стран Юго-Восточной Азии. Здесь обязательно стоить попробовать дичь, причем совершенно неожиданную дичь: мясо антилопы, крокодила, страуса, зебры.

Ну крокодила мы уже пробовали, мясо зебры та же конина, а антилопа и всякие там спрингбоки — лосятина. Да и как-то жалко есть то, над чем уже завтра ты будешь визжать, и все эти зверюшки принесут тебе невероятные эмоции. Вот зебру, при виде которой я до сих пор радостно поскуливаю. Я бы точно слопать не смогла. Поэтому, мне хотелось крайности кулинарной, но не обычной и без особого живодерства, чтобы по мне потом спрингбок ночами с отрубленной головой не прыгал… Веселый чернокожий официант предложил попробовать местную вкуснятину – мопане.
Что это такое я, естественно, не знала, но я знала, что мопане – это вообще-то дерево. Его коряга плавала у меня в аквариуме. Это доминирующее во всей Южной Африке дерево, имеет очень высокую плотность и тонет даже в сухом состоянии. Неужто они едят какое-то рагу из дерева…

Но, блин, черт возьми, когда мне принесли тарелку, на весь зал ресторана, раздались мои миллион «ФУ!!!»

Мопане – это гусеницы ночных бабочек, которым деревья мопане служат кормом, а сами личинки важнейший источник белка и дохода для местных племен.

Собирательство этих гусениц — вполне серьезный бизнес: в супермаркетах и на рынках можно встретить как засушенных и подкопченных вручную, так и маринованных, закатанных в жестянки гусениц.

Чтобы приготовить гусеницу, нужно сначала отжать ее зеленые кишки (обычно гусениц просто сжимают в руке, реже — разрезают вдоль, как стручок гороха), а затем отварить в подсоленной воде и высушить. Сушенные на солнце или копченые гусеницы очень питательны, почти ничего не весят и долго хранятся, но не обладают особенным вкусом (чаще всего их сравнивают с сушеным тофу или даже с сухим деревом). Поэтому обычно их обжаривают до хруста вместе с луком, добавляя неимоверное количество специй. Собственно, жаренных чудовищ мне и принесли. Заставить себя это съесть – обладать огромной силой воли или невероятной способностью к самовнушению, они такие противные, просто жуть! Но это всего лишь внешний вид, главное перебороть, что ты видишь, и заставить работать совершенно иные рецепторы. Честно, похоже на какие-то пережаренные шкурки, и масла очень много, просто до безумия много, мне кажется в одной такой порции вся моя месячная доза масла.

Виндхук совершенно не создан для прогулок, да и достопримечательностей здесь особых нет. Но это настолько колоритное место, где до сих пор непонятно то ли борется европейская цивилизация с африканским началом, то ли они живут в синергии. Одно могу сказать точно – здесь такое многообразие, эклектика разных культур, веяний, что в этом интересно разобраться, досконально покопаться в вопросах, истории. Мне кажется это большой плюс, большой потенциал города, когда он никак не выходит у тебя из головы, тебе хочется и дальше разгадывать его…