Африканская бабочка и её жители. 7. Переправа через Нигер

Нашим новым водителем оказался пожилой итальянец Альберто. Он хозяин фирмы принимающей нас в Мали. 35 лет назад Альберто первый раз попал в Западную Африку, влюбился в эти места и организовал туристическое агентство. 6 месяцев в году он находится в Западной Африке, жена постоянно живёт в Кении, сын учится в Канаде. Одним словом, у Альберто очень не простая жизнь.
Заканчивается полоса придорожных деревьев. Мы пылим по Тимбухту. Вселяемся в отель. Место где можно переночевать

Иду освежиться в душ и невольно вспоминаю, как я на даче из железной бочки огурцы поливал. Вода жутко ржавая, самое главное не глотать её внутрь. Номер в отеле вонючий, а крыша почти вся заставлена палатками. Жалею об оставленном дома спальнике. Я бы с удовольствием пристроился на крыше под звёздным небом.
Ещё в Москве я знал, что нам повезёт увидеть в Тимбухту фестиваль Эссакане, входящий в 20 лучших фестивалей мира.
Начиная с 2001 г, каждый первый четверг нового года, в песках Сахары возле Тимбухту, проводится ежегодный фестиваль под названием Праздник пустыни. Это своеобразная дань уважения к обычаям туарегов, древнего кочевого народа. На протяжении столетий, такие массовые собрания предоставляли туарегам возможность для встреч, меновой торговли и проведения торжеств. Раньше они были закрытыми, иностранцы не допускались. В наши дни три дня присутствия на фестивале для чужаков стоит 180 евро.

На закате Альберто везёт нас за город в пески. Прыгаем на барханах и оказываемся на площадке забитой машинами. В сумерках светится входная арка, через которую туда и обратно снуёт народ. Где-то рядом долбит национальная музыка. Нас заводят в шатёр, там всем одевают браслет на руку и увозят на ужин в пески, который растягивается на 2 часа.

Только к 21 ч. сюда приезжают наши машины с багажом. Как я и предполагал, на переправе мы простояли бы почти 5 часов. Свежий ночной ветер по январски бодрит, из-за него некоторые мои попутчики отправились в отель. Ну а я, в числе самых стойких, натягиваю куртку и иду на фестиваль. Толкотня жуткая, белых людей почти нет, потеряться можно легко и просто. Ну, если что, у меня есть визитка отеля. Рядом протискивается джип губернатора Тимбухту. Чиновник скромно выходит и растворяется в толпе. Говорят, что послезавтра сам президент Мали должен посетить фестиваль.
В некой яме между барханов, купается в лучах света сцена, где приплясывают и поют 2 туарега в национальных костюмах. Молодёжь из зрителей жмётся поближе к сцене. Освещение для съёмки плохое, мой фотоаппарат отказывается снимать в темноте. Всё это напоминает скверную самодеятельность. Зачем я притащился сюда непонятно, наверно ожидал увидеть нечто другое. Но для местных фестиваль действительно большое событие.

Вдохновил речью губернатор, после зазвучала ирландская музыка. К нам проявляет интерес выступавший до этого на сцене артист. Парня зовут Абу, он отличается чистым национальным костюмом от своих соотечественников. Мы рассказываем немного о себе, а Абу, найдя слушателей, изливает свою жизненную историю.

Парень принадлежит к знатному роду арма ( потомки завоевателей марокканцев перемешавшихся с туарегами). Родственники Абу решили породниться с другим знатным родом и женили его на их девушке. Молодые не любили друг друга, у каждого был любимый человек на стороне, но отказать своим родственникам они не могли. Только через 3 года Абу сумел развестись и соединиться с любимой, но потерялась некая свежесть отношений. Проходят века, а любовные сюжеты, словно под копирку, повторяются в разных странах и на разных континентах.

Тимбухту в темноте ужасен. Освещена всего одна асфальтовая улица, людей не видно, серые дома похожи между собой. Водитель долго петляет в поисках отеля. Открываю номер, включаю телевизор. Нет спокойствия на планете, в Бамако взорвали бомбу возле французского посольства. Одеваю свою наволочку на грязную подушку, накрываюсь курткой и ложусь спать. Сегодня уже ничего не случится….

Африканская бабочка и её жители. 9. Мечеть Джинкарейбер