Путешествие по Новой Зеландии подходило к концу, я покидал Вонаку, чтобы отправиться на самые малонаселённые места "зеленой страны" – западное побережье Южного Острова.
Путь был неблизкий и время от времени приходилось делать остановки «по требованию» — или иными словами – фото-остановки. Первая такая была на озере Вонака. Это четвертое по величине озеро в Новой Зеландии, Южный остров вообще изобилует огромным количеством озёр, а "Вонака" с маорийского переводится как "легенда".
Когда стоишь на берегу озёр Южного острова всегда невольно удивляешься, как же безлюдны берега. У Подмосковных озёр летом и даже зимой всегда есть народ, открыты кафе, а некоторые "слуги народа" даже строят дома с собственным пляжем, а закон о природоохранной зоне водоемов они "на одном месте вертели".
Южный остров ещё и очень горист и иногда на горных дорогах случаются непредвиденные ситуации, например как обрушения или обвалы. Этот обвал был всего неделю назад, но дорогу засыпало полностью и спасатели проложили уже через обвалившеюся горную породу новый кусок дороги. Если бы это обрушение произошло например за пару часов до нашего приезда, то на ледник Франца Иосифа я бы уже не попал.....Так как разобрать такой завал это дело не одного дня.
Западное побережье Южного острова считается одним из самых диких и влажных мест в Новой Зеландии.
Огромное количество мостов здесь мало того что однополосные, так ещё и очень узкие, и водителям грузовиков и автобусов придётся демонстрировать здесь свои навыки во всей красе.
Промежуточным пунктом к западному берегу был перевал Хааст, названный по имени немца — первооткрывателя этих мест, и дальше дорога приводит уже в одноименный город с населением всего в 297 жителей. Дорога практически всегда идёт по тропическому лесу и иногда можно делать остановки и лицезреть красивые водопады. Западное побережье южного острова является национальным парком и носит название "ВестЛенд".
Вот такой густой зеленый лес окружает подход к водопаду.
Гигантский папоротник.
Как я уже писал, большинство мостов на Южном острове однополосные, но если мосты очень длинные в центре делаются вот такие площадки для разъездов.
Некоторые люди занимаются «золотодобычей» прямо на берегу множества речушек, но их (искателей) совсем немного, наверное мало кто будет способен день изо дня заниматься вот такой изнуряющей работой, да ещё и «без особых гарантий»
На Западном побережье Южного острова Спилберг снимал некоторые сцены из «Парка Юрского периода» и сюда же «причаливают» храбрецы, которые пытаются переплыть Тасманово море – с австралийского острова Тасмания. Море штормовое и расстояние до Австралии около 2200 километров.
В 2007 году австралийский путешественник Эндрю Макколи пытался пересечь Тасманово море на каяке в одиночку, но это у него не получилось, он погиб практически доплыв до Южного острова, ему оставалось всего 50 километров до цели. Его жена и трехлетний сын уже прилетели в Новую Зеландию, чтобы встречать отца, но этой семье так и не суждено было воссоединиться. Он снимал на камеру свое путешествие, но никто так и не понял причин, по которым 9 февраля 2007 года он послал спасательный сигнал «Помогите, тону». Спасательные службы обнаружили каяк Эндрю, но тело путешественника, так и не было найдено.
Но в 2010 году 25-летний новозеландец Шон Квинси все-таки установил мировой рекорд и за 53 дня, выплыв с австалийского острова Тасмания достиг таки западного побережья Южного острова Новой Зеландии. Примечательно, что в 1977 году его отец Колин за 63 дня переплыл это же море, но в обратном направлении от Новой Зеландии до Австралии.
Западное побережье Южного острова.
Монумент, установленный в память о дорожных рабочих, проложивших дорогу с Восточного на Западное побережье, дороге из Вонаки в Хааст всего 50 лет.
На западном побережье есть много лососевых ферм и в качестве перекуса можно заехать не в «KFC”, «MacDonalds” и другие, а прямо на ферму, где пообедать свежайшим лососем. Уж насколько я не гурман, но это было очень и очень вкусно.
Ещё на западном побережье есть знаменитое место Bruce Bay с белыми валунами, на которых все маркерами оставляют свой автограф, я тоже не стал исключением, и написал немного «о себе».
Но подъезде к леднику Франца Иосифа снова узкие новозеландские мосты.
Маленький городок — деревня рядом с ледником по сути туристический центр, где туристов наверное даже больше, чем местных жителей.
Этот офис – наверное самое посещаемое место города, здесь букируются экскурсии на сам ледник.
У меня было все забронировано заранее, поэтому после короткого брифинга о безопасности полётов на вертолёте, все тоже самое, что и было перед полетом на 
остров Белый недолгий путь в «переодевалку», где выдают непромокаемые штаны, куртки, носки и ботинки…..Перчатки и шапку желательно иметь свои. Ещё одним важным атрибутом является сумочка для "кошек", я даже брал их две, т.к. во вторую клал свой «Никон», любые свои личные сумки и рюкзаки запрещены к перевозке на вертолёте.
Вертолёт прибывает на площадку, высаживает предыдущих туристов и тут же забирает новых, то есть нас.
Это пилот Майк, чтобы стать пилотом и возить туристов на ледник он учился и практиковался около полутора лет, да и вообще обучение управлению вертолётом удовольствие не из дешёвых, транспорт не настолько массовый, это не автомобиль.
В каждом вертолете, как и в обычной машине, тоже в обязательном порядке присутствует аптечка.
Всего 10 минут полёта и на горизонте появляется цель моего путешествия – ледник Франца Иосифа.
Протяженность этого ледника 12 километров, но считается что скорость течения новозеландских ледников самая высокая.
Далее нас ждала высадка из вертолёта и полуторачасовая прогулка по леднику.
А вертолёты улетают, оставляя пеших туристов в одиночестве.
Передвигаться по леднику можно лишь в «кошках», и вначале инструктор учит как правильно их завязывать. Я «вкурил» это не сразу и нашему проводнику пришлось помогать мне.
У проводника есть ледоруб, которым он иногда проверяет качество льда, перед тем как сделать шаг вперёд. Вообще, гуляя по леднику, я бы рекомендовал идти строго за «боссом» по туристическим тропам, т.к. есть шанс наступить на непрочный лёд и попросту провалиться куда-нибудь глубоко.
Ледоруб можно попросить для того, чтобы просто сфотографироваться, а у кого больше фантазии, может применить его, как это сделал в свое время Рамон Меркадер .
По леднику пробегают горные ручьи с прохладной чистой водой, которую безо всякой опаски, можно употреблять как питьевую.
Наш проводник то-ли привыкший, то ли ему было совсем не холодно, т.к. он всю прогулку проходил лишь в одной футболке.
Иногда он показывает причудливые места, куда можно залезть, чтобы сфотографироваться, вот там то как раз и ощущаешь всю прелесть «непромокаемых штанов».
Можно пролезть по ледяным «тоннельчикам», внутри которых бываешь и «по колено в воде».
Все эти образования из льда в виде «пещерок» и «тоннелей» довольно прочные и сломать так с ходу с одного удара и не получится.
С ледника Франца Иосифа постоянно сходят небольшие лавины, если это происходит внезапно, то шум сзади реально заставляет вздрогнуть.
В 2008 году ледник обрушился очень сильно и погибли австралийские туристы.
Полтора часа мы прошли по небольшому «туристическому кругу», в конце которого вернулись к месту старта и ожидали свой вертолёт. Справа вдалеке видна наша «туристическая группа».
Вот так выглядят небольшие лавины на леднике Франца Иосифа.
Пейзажи….
Небольшое «замерзшее озерцо», надо быть осторожным и не «провалиться» в такие, иногда они встречаются на пути.
Можно увидеть вот такие интересные минералы,но увы, я не запомнил их название, мне кажется, это что-то наподобие кварца.
И вот наконец-то появляется долгожданный вертолет, который увозит нас обратно в город.
Мы летим «из зимы в лето», ну или хотя бы точно что, в весну.
Сам же городок на леднике Франца Иосифа очень маленький, есть десяток сувенирных магазинчиков, супермаркет и несколько ресторанов, при желании, его за полчаса можно весь обойти пешком.
Небольшой городок, окружённый горами, но и здесь тоже есть памятник новозеландской птице Киви.
Рядом ледником Франца Иосифа есть ещё одна похожая туристическая достопримечательность ледник Фокс, расстояние между ними всего 23 километра и дорога туда займёт не более получаса, но ехать туда после 14 полных экскурсиями дней, ранних подъёмов, вечерних посиделок и постоянного недосыпа уже не было ни желания, ни сил, я лишь отсканировал на память карту этого города – ледника.
P.S. После ледника Франца Иосифа наступил мой заключительный день моего вояжа по «зелёной стране», и в этот день лишь добирался с западного побережья Южного острова до международного аэропорта в Крайсчерче.
