Говорят, что ехать в Венецию одним днем — страшная ошибка. Однако реалии таковы, что подавляющее большинство гостей Светлейшей именно на один день сюда и заглядывает. Не брезгую такими поездками и я. Ведь Венеция – город небольшой и при определенных усилиях для однодневных вылазок подходит почти идеально.

Только подходить к такому мини-туру надо очень серьезно. Ведь однодневная поездка как акварельный этюд, который пишется легко и быстро, но в котором ничего нельзя исправить, после того как кисть коснулась бумаги.

За один день у вас не будет возможности доделать, досмотреть, переиграть. Поэтому готовится к такому путешествию, вопреки распространенному мнению, нужно даже тщательнее, чем к полноценному туру.

В противном случае есть огромная вероятность, что вы вольетесь в мутный поток бедолаг, чьи впечатления от этого волшебного города сводятся к голубиному дерьму, воняющим каналам и хамоватым официантам. А с учетом потрачены сил и денег всё это очень и очень прискорбно.

Да и за город обидно. Ведь нет больше на земле такого другого города-шкатулки, который весь целиком – собрание драгоценных диковин со всего Света. В годы расцвета бесшабашные дети несли к ногам своей Светлейшей матери мощи святых и тела героев, золото и драгоценные камни, а кто-то расплачивался за благосклонность талантом и даже жизнью. Все эти дары до сих пор здесь.

Но в мире много городов и богатых, и красивых. Однако нет среди них тех, которые могли бы днем щеголять в ожерелье из водной ряби, а ночью украсить себя диадемой из лунных бликов.

Нет других, кто бы придумал прятать свои морщины под вуаль, сотканную из зимних туманов, а в летнюю жару скрывать светлый лик под накидкой из солнечного света.

Вот так и получается, что нет за земле ни одного города, способного затмить своим сиянием эту немолодую даму в старом парчовом платье с вечно подмоченным и изъеденным морем подолом, которая способна даже маски из папье-маше превращать в драгоценности.

И в ваших силах сделать знакомство с ней незабываемым в самом лучшем смысле этого слова. В подтверждение своих слов хочу рассказать о нашей однодневной поездке в Венецию на 8 марта. И заранее прошу прощения за то, что получилось так много букв. Хотелось рассказать об одном дне в Венеции от начала до конца, не дробя рассказ на части.

Отправились мы в Венецию из Вероны. Удобнее всего проделать этот путь на поезде. Каждый час между городами курсирует несколько региональных поездов и экспрессы Frecciabianca. Расписание смотрите на сайте trenitalia.com.

Экспресс стоит дороже, но идет на 30-40 минут меньше и в нем вам гарантировано сидячее место, поэтому мы выбрали именно его. Мне было сложно точно рассчитать время возвращения, поэтому заранее через Интернет мы взяли билеты только в один конец.

Второй класс обошелся в 18€ с человека, а такие же билеты, которые мы брали за 5 минут до отправления поезда в Венеции, стоили уже по 24€. Менять электронный билет в кассе и где-то его компостировать не нужно. Поезд, на который мы сели в 8:29 утра в Вероне, был почти пустой. Зато обратный поезд был набит под завязку, а после целого дня на ногах гарантированное сидячее место было весьма кстати.

В 9:40 утра мы уже стояли на вокзале Санта Лючия и любовались классическим видом с моста Скальци.

Добраться отсюда в центр города можно или пешком, или на единственным венецианском общественным транспорте — небольших корабликах вапаретто. Конечно, есть еще водные такси, но цены на них кусаются.

Схема движения вапаретто выглядит ужасно запутанно, но на практике всё намного проще. Тем более, что в первый раз и на один день вам, скорее сего, понадобятся только два маршрута, идущих по Большому каналу – №1 (со всеми остановками) и №2 (экспресс).

Билеты можно купить в автоматах, в кассах и на борту, у человека, ответственного за швартовку. Разовый билет стоит 7€ и действует 60 минут. Если он куплен в автомате или в кассе, то при посадке его нужно приложить к специальному терминалу при входе на причал. Билет на один день обойдется в 20€. Поэтому снова напоминаю, что при желании сэкономить, придется как следует проработать маршрут и посчитать, сколько раз вы собираетесь пользоваться вапаретто. Кроме разового и дневного билета есть еще транспортные карты: actv.it/en
Утром весь основной туристический поток движется от вокзала к площади Сан Марко, на вапаретто у вокзала стоят длинные очереди и в кораблики люди набиваются как сельди в бочку. Не лучше положение и у тех, кто решил отправиться в центр пешком по самому коротком маршруту, т.е. через районы Санта Кроче и Сан Паоло до моста Риальто и дальше через район Сан Марко собственно к площади.

Потом вся эта толпа плотно облепляет Риальто, мерчерии, площадь Сан Марко и Пьяцетту, создавая суету, толчею и длиннющие очереди везде. Рассасываться это безобразие начинает примерно в 4 часа, когда всё те же толпы собираются в обратный путь. Поэтому, если в ваши планы не входит посещение Собора, Дворца дожей и колокольни, которые закрываются довольно рано, то лучше вам оказаться на Сан Марко не раньше 4-5 вечера.

Также настоятельно советую не суетиться и не стараться впихнуть в один день все венецианские достопримечательности, а ограничиться 2-3, причем для первого визита вычеркнуть из этого списка Дворец дожей и Музей Академии, на полноценный осмотр каждого из которых нужно не менее двух часов. Ведь часто полчаса блаженного ничегонеделания на какой-нибудь венецианской набережной дают для понимания города больше, чем еще один пусть и гениальный Тинторетто.

Если всё-таки решитесь идти по музеям, во-первых, подумайте о покупке музейной карты (venice-museum.com/venice-muse…, veneziaunica.it/ru/e-commerce…) и, во-вторых, — о бронировании организованного тура, что избавит от стояния в очередях. На сайте венецианских музеев есть много групповых и индивидуальных предложений. Например, за 24€ можно отправиться на экскурсию по «тайному Дворцу Дожей» с осмотром скрытых переходов и замаскированных под шкафы дверей: venice-museum.com/secret-itin…

Но самое главное в Венеции — не следовать за толпой. Ведь при всей переполненности туристами, здесь достаточно чуть-чуть отклониться от основных маршрутов, чтобы оказаться в удивительном, тихом и почти пустом городе.

Здесь на подоконниках чирикают в клетках попугаи, ленивые лабрадоры гоняют жирных чаек, мамочки гуляют с детьми, старушки принимают солнечные ванны, а стайки детворы играют в прятки на ступенях церквей.

Здесь медленно протекает вдоль каналов настоящая жизнь и смешными кажутся все разговоры о том, что это мертвый, бутафорский город, всё еще держащийся на плаву только ради того, чтобы обдирать глупых туристов.

В общем, увидеть Венецию, которая умирает, несложно, а мне хотелось посмотреть город всё еще живой, а не доживающий. Исходя из этого я и планировала наш маршрут, а чтобы мы получили от города удовольствие, я разбила нашу прогулку на отдельные отрезки, позволяющие вовремя отдыхать и перекусывать, а при желании после любого отрезка вообще развернуться в сторону дома.

В итоге нам без особых страданий чуть менее, чем на 8 часов удалось выполнить такую программу:
1. Пешком от Вокзала Санта Лючия по Дорсодуро к Санта Мария делла Салюте.
2. На вапаретто от причала Салюте до причала Ка д'Оро.
3. Пешком от причала Ка д'Оро через Каннареджо до площади Санти Джованни э Паоло.
4. Пешком от площади Санти Джованни э Паоло через Кастелло до площади Сан Марко.
5. На гондоле по каналам за Дворцом Дожей, пешком до причала Риальто и на вапареттот до вокзала.

Итак, первый отрезок нашего пути шел от вокзала по району Дорсодуро через Скуолу Сан Рокко, Церковь св. Панталона, Кампо Санта Маргарита, церковь Сан Тровазо, по набережной Дзаттере и дальше к церкви Санта Мария делла Салюта.

Мы перешли через мост Скальци, прошли мимо церкви Сан Симеоне Пикколо, свернули в узкую щель между домами и оказались… в тупике. Тот маленький, тихий, всё еще спящий дворик с колодцем и выложенными на подоконник подушками был так хорош, что я даже порадовалась собственной ошибке.

Кстати, благодаря долгим и упорным упражнениям с картой Гугл, дальше я ни разу не ошибалась, что значительно сэкономило нам время и силы. Поэтому еще один совет – не лениться как следует посидеть над картой. Ваши ноги потом скажут вам за это огромное спасибо.

После этого тихого дворика мы, наконец, свернули в нужный переулок и сразу плюхнулись пить кофе в первой же открытой остерии. Это был прекрасный второй завтрак в компании замшелой старушки и её побитого молью двортерьера, которому она давала с чайной ложки пенку от капучино.

Венеция началась для нас со вкуса миндаля, аромата кофе и улыбающейся маленькой собачки, слизывающей с носа взбитое молоко.

В 10 утра не сильно туристический Дорсодуро еще дремал. Спали на воде моторки, только-только стряхнул дрёму газетный киоск, а местные жители открывали окна и, судя по несущемуся из них аромату, садились завтракать.

Дальше на нашем пути лежал маленький пяточек, на котором тесным кружком стоят сразу три венецианских достопримечательности первого порядка – Церковь Санта-Мария Глориоза деи Фрари, Церковь Сан Рокко и Скуола Сан Рокко. Мы ограничились посещением только Скуолы. Вход — 10€. Да, недешево и фотографировать внутри нельзя. Скуола, прежде всего, знаменита 69 полотнами Тинторетто. Фактически картинами мастера плотно покрыты оба этажа и две лестницы. Лично у меня груды набросанных на потолок тел особого восторга не вызвали, но если исходить из того, что венецианские скуолы это прямой аналог наших домов культуры, то интерес всё это, безусловно, вызывает. Да и в путеводителях пишут, что под этими сводами иногда даже мужчины плачут. В общем, каждому свое. А мы нырнули в очередную подворотню и оказались вот в такой почти сельской идиллии.

Следующая точка на нашем пути — церковь Сан Панталон. С виду она мало чем примечательна, а вот внутри находится огромная потолочная роспись «Мученичество и вознесение св. Пантелеймона» кисти Джованни Антонио Фумиани, которая при площади в 700 кв. м считается самой большой картиной в мире. Впечатляет! И очень похоже на 3D.

После этого у нас был запланирован небольшой привал на достаточно просторном по венецианским меркам Кампо Санта Маргарита, а точнее – у джелатерии Il Doge. Ассортимент здесь небольшой, но местное мороженое считается одним из лучшим в городе. Продают его только навынос, но посидеть можно на местных лавочках, рядом с драконом, который, наверное, с досады, что чуть не подавился когда-то святой Маргаритой, показывает всем язык.

Сама площадь – островок той самой «живой» Венеции, где местных больше, чем туристов и где скамейки субботним утром выглядят так, как скамейки в любом нормальном городе.

Как только мы ушли с площади, снова отказались в совершенно пустом городе. Тихо, красиво и никого. А как цветут местные акации!

В Италии, как и в России, отмечают 8 марта. И здесь, как и в России, принято дарить на этот праздник желтые ветки. Поэтому африканские бро, обычно толкающие на местных мостах «дизайнерские» сумки, в этот день переключаются на акацию по 3€ за веточку.

А еще акаций украшают лодки и от этого сразу понятно, что в городе праздник.

На нашем пути акации будет еще много, а пока мы пойдем вдоль прекрасного в своей пустоте канала Оньисанти.

Здесь нам встретился один пешеход и одна гондола с туристами. И еще в самом конце, у церкви Сан Тровазо, мы наткнулись на скучающих немецких пенсионеров. Неплохо для забитого туристами города.

Элегантная, белая церковь Сан Тровазо примечательна двумя одинаковыми фасадами и красивой истории, объясняющей их появление. Когда-то эту местность контролировали два клана — Кастеллани и Николотти. Сан Тровазо было единственным местом, где могли обвенчаться молодые из разных семейств. Гости разных кланов входили в церковь через разные двери. Чтобы не ущемлять ничье самолюбие, два фасады церкви сделали одинаковыми.

Со стороны Кампо Сан Тровазо к церкви примыкает одноименная лодочная мастерская, в которой с XVII в. и до сих пор делают гондолы. Путеводитель Афиши, почему-то, называет её «туристической» и отправляет к расположенной неподалеку на Calle Chiesa, мастерской «D.Tramontin & Figli». На самом деле выглядят обе мастерские совершенно одинаково – несколько сараев и небольшой двор, на котором лежат на боках гондолы и доски для их изготовления. Лучше всего двор мастерской Сан Тровазо просматривается с набережной Нани.

А нас ждал очередной привал на набережной Дзаттере, который изначально планировалось устроить в джелатерии Nico. Однако с последней порции мороженного прошло не так много времени, проголодаться мы не успели и поэтому просто присели на набережной отдохнуть и поглазеть на лагуну.

На другой стороне, на острове Джудекка, виден отель Hilton Molino Stucky, расположенный в отреставрированном промышленном здании конца XIXв. На крыше отеля есть панорамный бар и ресторан, которые вполне могут сойти за прекрасную смотровую площадку. Более свежих сведений у меня нет, но год назад туда мог подняться любой желающий и для этого даже не нужно было что-то заказывать.

Не брезгуют посиделками на набережной и сами венецианцы. А какие красавчики здесь иногда попадаются… Мне эта картинка навеяла кадры из фильма «Плащ Казановы» с Инной Чуриковой.

А еще здесь есть сразу два Путиных, лукаво поглядывающих с фасада церкви Санта-Мария-делла-Визитационе. Церковь эта стоит под боком у пышного храма Джезуати, а еще она должна быть хорошо известна поклонникам игры Assassin's Creed.

Сразу за фасадом церкви Джезуати и немного не доходя до Набережной неисцелимых нам нужно шмыгнуть в очередной темный проход, чтобы вынырнуть посреди еще одной «живой» и залитой солнцем венецианской площадь, Campo di Sant’Agnese. В Венеции таких проходов полно, они есть на карте и для них придумано собственное имя – sottoportegо. Пренебрегать этими норами не стоит. Они помогают как следует срезать дорогу, а иногда являются единственным способом попасть, куда нужно.

Здесь, как и на набережной Дзаттере, много суеты, но эта суета совсем другого рода — на площадь выходит фасад школы и мамочки собирают детей на какое-то мероприятие.

Еще несколько тихих переулков и крохотных площадей выведут нас к каналу Сан Вио.

Он прорезает Восточный Дорсодуро насквозь, от Джудекки до Большого канала, и его набережные будто специально созданы для того, чтобы делать фотографии, которые так любят вставлять в свои проспекты туристические агентства.

А еще это место – очередная венецианская «машина времени», где очень просто забыть про шум большого города и представить, что ты вдруг оказался в Венеции XVIII века.

Отсюда уже рукой подать до финальной точки нашего первого маршрута – церкви Санта-Мария-делла-Салюте. Осталось только пройти мимо стен музея Пегги Гуггуенхайм и немного пройтись по набережной Zozzi.

Что касается коллекции Гуггенхайм, то собственными глазами я её не видела и благодаря Иосифу Бродскому, который назвал этот музей «наносами дряни двадцатого века», наверное, никогда уже не увижу. Но тут опять же каждому свое. Мы же просто прошли мимо ворот с вплетенными в решетку бутафорскими драгоценными камнями и устроили небольшой привал с закусками-чикети. Это вкусно, бюджетно и очень по-венециански. Тут только один минус – есть приходится стоя. Зато пока жуешь, глаза шарят вокруг, цепляясь за детали, которые можно пропустить на ходу.

Следующее интересное место на нашем пути – палаццо Дарио. Этот дворец, благодаря способности разорять и сживать со свету своих владельцев, входит в число самых страшных особняков Италии. На фасаде дворца, выходящем на Большой канал есть надпись, посвященная одному из первых владельцев: Urbis Genio Ioannes Darius (Гению города Джованни Дарио), которая складывается в странную анаграмму: Sub ruina insidiosa genero (Под крышей сей коварный деспот).

Верить в это или нет, дело ваше, а если вы любите подобные страшилки, советую приобрести книгу «Венецианские тайны» Альберто Тозо Феи. Это некое подобие путеводителя, рассчитанного на 7 прогулок по городу с мистическим уклоном. Написано достаточно живо, хотя и немного бессистемно.

А мы вернемся от мистики в реальность и, наконец, полюбуемся миллионы раз перефотографированными, но от этого не менее прекрасными видами города, открывающимися со стрелки за церковью Санта Мария делла Салюте.

На этом первая пешеходная часть нашего путешествия заканчивается и мы будем садиться на вапаретто, чтобы добраться на другой конец города, в район Каннареджо.

Если же вы уже созрели, чтобы попасть на Сан Марко, то есть несколько вариантов, как это сделать, находясь у Санта Мария делла Салюта. Самый длинный, но бесплатный — вернуться к Мосту Академии, перейти через Большой канал и пешком до Сан Марко.

Самый быстрый и дорогой — сесть на вапаретто и доплыть до причала Сан Заккарио (он же Сан Марко).

Самый захватывающий — переправиться через Большой канал с причала Salute на причал Santa Maria del Giglio на гондоле-трагетто (стоит около 1€) и дальше дойти пешком. Острые ощущения в качающейся от проходящих моторок гондоле вы обязательно получите, особенно, если поплывете через канал стоя, как того требует венецианский этикет. Во всех трех случаях готовьтесь, что в первой половине дня попадете в основной туристический поток.

А мы уплывали с причала Salute в обратном направлении от Сан Марко, для визита на которую по моим расчетам было еще рано.

Если площадь Сан Марко — это изящная диадема, венчающая обращенную к морю голову Светлейшей, то Большой канал – это расшитый драгоценностями шлейф её роскошного платья. Здесь вся венецианская слава и спесь сплетены вместе и выставлены напоказ точно украшения в лавке ювелира.

Здесь все самые прекрасные палаццо, причем их фасады, обращенные к каналу, не имеют ничего общего с теми, которые смотрят в другую сторону.

Набережных у Большого канала практически нет, поэтому увидеть его можно только с воды. В принципе, можно покататься здесь на гондоле, но, болтаться в ней по Большому каналу не очень уютно и нет ни одного гондольного маршрута, который захватывает канал целиком. Да и надо ли переплачивать, если по всему каналу можно прокатиться на вапаретто?

Плыть мы решили до причала Ка д’Оро, поэтому нам подходил только маршрут №1. Несмотря на то, что в это время мы всё еще двигались против основного потока, народу в вапаретто набилось достаточно много, но это ничто по сравнению с той давкой, в которую можно было бы попасть, плыви мы в другую сторону. В итоге мне все-таки удалось пристроиться у открытого борта и сделать пару неплохих снимков.

А самое интересное, что мы видели – женская регата, которая стартовала чуть позже нас у Санта Мария делла Салюте и обогнала наш кораблик у моста Риальто.


Сойдя с вапаретто у Ка д’Оро, мы оказались в сестьере Каннареджо. Здесь началась наша третья прогулка по Венеции: по Страда Нуова через площадь Святых апостолов к Фондаменте Нове и дальше через Калле Вариско к площади Санти Джованни э Паоло.

Здесь много всего намешано и своими контрастами этот район производит очень сильное впечатление. Одно лицо Каннареджо – это роскошные палаццо на Большом канале, второе – шумная и напичканная неплохими ресторанами Страда Нуова, третье — молчаливая и вечно скорбящая по ушедшим на остров Сан Микеле Фондаменте Нове.

Эта близость к Острову мертвых и открытость всем его ветрам придает Каннареджо некий инфернальный флёр, заставляет искать в его закоулках то, чего нет и прислушиваться к каждому шороху.

При этом мало какой район Венеции может похвастаться такими яркими красками, разноцветными стенами и обилием небольших, уютных садов.

Еще здесь же находится еврейское гетто, куча католических церквей и до невозможности живописные каналы.

Весь этот пестрый калейдоскоп уравновешивается артистично полинявшими ставнями, художественно облупившейся штукатуркой и безлюдными улочками, лежащими между Strada Nuova и Fondamente Nove.

Здесь обитают обычные венецианцы, есть самые обычные супермаркеты, а вдоль окон сплошь и рядом натянуты струны для сушки белья.

Нам же здесь для начала предстояло пообедать. Не удивляйтесь. В Италии вообще и в Венеции в частности подходить к этому процессу нужно очень серьезно. Дело в том, что рестораны, за исключением совсем уж туристического фаст-фуда, открываются на обед не раньше полудня и работают часа два. Потом всё снова закрыто до 7-8 вечера. А в туристических местах Венеции к этому национальному ресторанному колориту добавляются еще немалые цены, огромные толпы и абсолютно наплевательское отношении персонала, который точно уверен, что как он к вам не относись, завтра сюда все равно придут новые жертвы. Поэтому, если хотите поесть в Венеции вкусно и относительно недорого, организацией застолья стоит озаботиться заранее. Уж точно лучше не делать этого в непосредственной близости от моста Риальто и площади Сан Марко. Что касается обмана, обвеса и т.д., то в Венеции с этим дела обстоят не хуже и не лучше, чем в других топовых туристических местах. В общем, внимательно изучайте меню, проверяйте счет и не стесняйтесь уточнять, что непонятно.

Мне очень хотелось пообедать с видом на воду. Еще дома я нашла для нас хороший, но дорогой ресторан на Fondamente Nove прямо с видом на остров Сан Микеле. Однако, голод – не тетка, и до этого ресторана мы не дотянули. Зато на Rio Terrà di Franceschi совершенно случайно наткнулись на тихую, семейную пиццерию La Perla. Наверное, это не самое лучшее место в Венеции, но за исключением компашки местных подростков здесь никого не было и в итоге, уютно расположившись под портретом Анны Маньяни, мы получили неплохой морской коктейль, прошутто, пиццу, пасту, бокал вина и пива за вполне вменяемые 48€.

Потом, выйдя на Fondamente Nove, мы еще раз убедились, что поступили правильно. Даже несмотря на наличие неплохих ресторанчиков, полное отсутствие зелени и резко обрывающиеся в море каменные берега делают это место не очень уютным, а холодный морской ветер будто специально выгоняет отсюда редких прохожих. Даже цветочные магазины здесь не спутники радости, а еще одно напоминание о том, что именно отсюда уплывают в последний путь погребальные гондолы.

Однако при всей неуютности это место обладает собственной, хоть и суровой красотой, которая делает его особенным даже для Венеции.

У причала Nove мы вернулись в паутину закоулков внутреннего Каннареджо, чтобы отыскать там самую узкую улицу Венеции, Сalle Varisco. Даже стоя на этом месте мне с трудом верилось, что здесь действительно живут люди. Какого же было мое удивление, когда протиснувшись в полуметровый проход мы обнаружили еще и выходящие туда окна.

После контрастов Каннареджо нас ждала следующая венецианская сестьера, Кастелло, а именно, одна из самых красивых её площадей, Campo Santi Giovanni e Paolo. От этой площади через церковь Санта Мария деи Мираколи, площадь Санта Мария Формоза и мерчерии мы, наконец, должны были прийти на Сан Марко. Таков был наш четвертый маршрут.

Уникально это место тем, что здесь сонная, тяжелая энергетика одноименного храма, долгие годы служившего усыпальницей для венецианских дожей, тягучесть марципановых наплывов на фасаде Скуолы Сан Марко и тихая гладь канала схлестываются с яростной, жесткой и мощной энергетикой, воплощенной в натянутой как струна фигуре кондотьера Коллеони.

Больше всего эта статуя, признанная одной из лучших в мире, напоминает щелчок кнута – резкий, короткий и звонкий, подчиняющий своей воле и заставляющий съежится. При жизни кондотьер был ловок, удачлив, баснословно богат и настолько же хитер. Почуяв, что Венеция имеет виды на его неприлично большое состояние, Коллеони сам завещал половину Республике, взяв с неё только одно обещание – установить себе памятник перед Сан-Марко.

Венеция дар благосклонно приняла и памятник кондотьеру установила, только не у собора, а у одноименной Скуолы, что, как говорят в еще одном морском городе, есть две большие разницы. Пройдет еще много времени, возможно, цифра перед литерой «G» на рекламном щите успеет превратиться в трехзначную, а эта статуя так и будет напоминать о великих делах Светлейшей и о том, что никому не пристало пускаться с ней в торг.

Теперь кондотьер ведет бесконечную битву с легионами ленивых голубей и приглядывает, чтобы нечастые здесь туристы не свалились в воду, заигравшись на ступеньках канала. Нам же, как не хорошо было сидеть на нагретых солнцем мостках, пора было отправляться в сторону площади Сан Марко.

Но для начала мы пошли смотреть одну из главных венецианских драгоценностей — церковь Санта-Мария-деи-Мираколи. Храм этот мне больше всего напоминает старую чернильницу, округлую и теплую, тяжесть которой так приятно ложится в руку. Зеленоватое сукно канала отделяет эту мраморную диковину от уютного кампьелло с потрескавшимися цветочными горшками, рыжими кошками, цветастыми скатертями и почти деревенскими магазинами.

Отсюда до площади Санта-Мария-Формоза тянутся последние тихие кварталы, куда добирается далеко не каждый турист и где всё еще можно расслышать как бьётся прямо в двери домов зеленая вода и как перекрикиваются из окна в окно над каналами венецианские хозяйки.

Средневековые улочки здесь туго сплетены в один клубок с узкими каналами. Дома смыкаются над головой, а в окна первых этажей никогда не заглядывает солнечный свет.

Дальше, за площадью Санта-Мария-Формоза, последние бастионы тишины падут, а Calle del Paradiso уведет отсюда отнюдь не в райские кущи, а в самый центр «оккупированных территорий». Здесь начнется туристическая Венеция во всем блеске этого безумного паломничества, а на смену тишине и плеску воды придет навязчивый речитатив:: «Gondola, gondola, gondola...».

Чем ближе к Сан Марко, тем шумнее и плотнее будет толпа. Самое плохое в этом отношении место – торговые улочки-мерчерии, где народу настолько много, что иногда приходится ждать, чтобы пропустить встречные потоки. Это место плохо для всего – прогулок, шопинга и посещения ресторанов.

Зато здесь, в каком-нибудь канале с особо крутым поворотом, вы обязательно сможете увидеть «суп» из гондол, уникальную транспортную пробку, которая возможна только Венеции. И тут нужно будет задержаться и посмотреть, как изящно лавируют гондольеры между узкими берегами и другими лодками, поглядывая в специально установленные для них на поворотах зеркала и отталкиваясь от обшарпанных стен ногами.

После узких и суетных мерчерий, даже всё еще запруженная в этот час людьми площадь Сан Марко воспринимается как освобождение из тисков толпы, бессистемно и хаотично мечущейся за зданием Прокураций. Лично мне эта площадь не кажется ни красивой, ни уютной, ни располагающей к тому, чтобы задержаться здесь подольше. Сама площадь — слишком скучная, собор — слишком вычурный. Больше всего он напоминает самодельную шкатулку, облепленную ракушками, которые раньше продавали на наших черноморских курортах. Собственно, на деле так и есть. Собор – хранилище реликвий, щедро облепленное трофеями.

Еще одна ярмарка тщеславия открыта в витринах местных лавок. Наверное, покупать что-либо на Сан Марко – чистое безумие, но удержаться будет сложно. Мне не удалось. Стекляшки – замечательны, маски – великолепны. Правда, в моем варианте за сувениры сошли перчатки, портмоне, сумки и шелковые платки. Ничего, всё, купленное здесь уже небольшая реликвия.

Мне же милей, чем слегка занудная и дарящая свою любовь только за деньги площадь Сан Марко, легкомысленная и открытая морскому ветру Пьяцетта, на которой можно устроить замечательный привал, расположившись на собранных в стопки пешеходных мостках или усевшись прямо на ступени набережной.

Здесь посажены на короткий поводок тонкие, гибкие гондолы. Словно стая резвых гончих, чуящих кровавый след, рвутся они в бег по Лагуне. Там, дальше, за пустырями Джудекки и пляжами Лидо их ждет свобода большой воды. Море, простирающееся от самых ног Светлейшей до горизонта и так изящно украшенное дорожкой из солнечных бликов, будоражит воспоминания о великих днях, а соленый ветер пересчитывает ребра на их тощих боках и щекочет длинные, вытянутые носы.

Стоя здесь, невозможно не поддаться обаянию этой легкой, изящной стаи и не пуститься в путь на одной из них. Да и день у нас получился уж очень удачным. Теперь ему не хватало только столь же яркого завершение. Итак, наша пятая прогулка по городу снова получилась водной.

Радость эта имеет четко определенную цену, за которой строго и придирчиво следит профсоюз. 30 минут – 80€. Легальный способ сэкономить – найти компанию и разделить эту сумму на шестерых. Пение оплачивается отдельно и сколько стоит, я не знаю. Нам капитан не пел, зато почти все время весело насвистывал.

Гондольных стоянок в Венеции много. Покататься — не проблема. Садясь в гондолу, имейте ввиду, что от разных причалов лодки плывут по разным маршрутам – какие-то катают туристов только по Большому каналу, какие-то вертятся за Дворцом дожей, какие-то – между Сан Марко и Риальто и так далее.

Что касается прогулки в гондоле по Большому каналу, то я свое мнение уже высказала. Там вы издалека увидите выставленные напоказ венецианские драгоценности. А в маленьких каналах вы сможете разглядеть Светлейшую во всех, возможно, не самых изящных деталях, зато без пудры и мишуры. Что интереснее — решать только вам.

Вот так мы и закончили этот замечательный день в прекрасном городе. Успели много, но не всё. Дома я планировала, что мы дойдем обратно от Сан Марко до вокзала пешком, огибая основные туристические пути и заглянув напоследок на Кампо Сан Поло и на Набережную Сисек. Однако до сисек Боливар уже не дотянул. Дошли мы только до причала Риальто, заглянув по пути в Хард Рок Кафе. У Риальто кое-как впихнулись во второй вапаретто, набитый туристами как банка с кильками и на поезде в 17:20 уехали из Венеции, чтобы обязательно вернуться снова.

Для наглядности карты наших маршрутов.