Есть в Венеции, в этом сходящем с ума от многолюдья городе, место, где на час за 12 евро любому гарантируют тишину и одиночество в стерильном, идеальном палладианском интерьере. Это клуатр бывшего бенедиктинского монастыря, теперь — фонд Джорджо Чини.
Это собственно, Сан Джорджо Маджоре, хрестоматийный вид, открывающийся с Мола. Парадные ворота Венеции, тех, прошлых времен, когда гости прибывали сюда морем, а не на пахнущий тосолом вокзал Санта Лючия, унылые задворки города.
Если сидеть в одном из ресторанов на Скьявоне (съедобного там не подают, но выпить-то нужно), то можно наблюдать за переменчивостью венецианской погоды, а вместе с нею — и вида на остров.
Приземистый красного кирпича объем справа от белого портика храма — и есть бывший бенедиктинский монастырь.
Можно сесть на "двойку", используя ее как трагетто, сойти на острове, и созерцать другой хрестоматийный, но не менее прекрасный вид — на пьяццу Сан Марко:
Там, на острове, есть кампанилла — "сестра" колокольни Сан Марко, откуда хорошо виден сам Св. Георгий, обозревающий вверенный ему остров:
...свежеотремонтированное японцами здание Таможни — Доганы:
Отсюда вся Венеция, ее острова, крыши и колокольни — как на ладони. Хочется застыть и влыхая сырой воздух лагуны, для разнообразия думать об идеальном, но за спиной шумят лифт и очередь, и тихое, но настойчивое посапывание за спиной звучит как предложение свалить и очистить место.
Тем привлекательнее кажется вид сверху на всегда безлюдный клуатр бывшего бенедиктинского монастыря, до недавних пор безнадежно закрытого:
С недавних пор по выходным высококультурный Фонд Чини, который теперь располагается в здании, в урочный час открывает двери, чтобы немногочисленние фанаты-палладианцы могли могли осмотреть одну из немногих его венецианских построек.
И тут я конечно, не могу удержаться, чтобы не процитировать Петра Вайля, вечная ему память:
"Палладианские здания — архитектурное эсперанто, пунктир цивилизации. Самое представительное сооружение на свете — широкие ступени, ряд колонн, треугольник с барельефом, высокие окна... Чтобы его лучше представить, нужно "вызвать в воображении Большой театр или районый Дом культуры — они таковы благодаря Палладио. И если составлять список людей, усилиями которых мир ...от Калифорнии до Сахалина — выглядит так, как выглядит, а не иначе, Палладио занял бы первое место".
Там, за кирпичными стенами монастыря — небывалый для Венеции простор, белизна и ученая тишина.
Это старый Кипарисовый клуатр, начало 15 века, работа Джованни и Андреа Буора.
Здесь расположена Старая Библиотека Лонгены, в просторечии называемая "Длинные рукава" — Manica Lunga, за бесконечные анфилады келий,
и замурованный колодец:
За аркой — проход в палладианский клуатр, там торжество стерильной классики, а еще дальше — она смутно видна в перспективе — барочная лестница Лонгены, со скульптурной Венецией у основания. Венеция эта очень пухлая и забавная: правой рукой она чешет за ухом льва св. Марка, левой — пытается открутить голову поверженному турку. На голове у нее корона, а поверх короны — торно, горбатая шапочка дожа. Шапочка неспроста — монастырь всегда был близок к венецианской власти, отсюда и размах, и пышность, несвойственная ордену вообще.
Лестница ведет в трапезную, монументальную, дворцового размаха. В трапезную заводят, чтобы показать огромную, во всю стену картину Веронезе "Брак в Кане Галилейской", написанную специально для этого помещения так, что монахи оказывались с Христом за одним столом.
Оригинал полотна спер в Лувр Наполеон. "Мы, конечно, требуем его вернуть, они, конечно, его не отдают", — прокомментировала ход дискуссии о реституции наш гид Ариана. Венецианцы тем временем сделали себе точную копию — с использованием цифровых технологий, но продолжают требовать возвращения своего Веронезе на родину.
Наполеон тут вообще много покуролесил: вывез имущество, монастырь закрыл, а помещения отдал под военные склады. До 1951 года все тут стояло в разрухе и запустении, пока граф Витторио Чини не выкупил здание, отреставрировал его и открыл здесь фонд в память своего погибшего сына — военного летчика. "Граф даже не был венецианцем!" — подняла вверх указательный палец Ариана.
Клуатр Палладио со сдвоенными колоннами. Похож на все палладианские постройки одновременно. Но, говорят, заказчикам это нравилось, да и монахи тоже склоняли архитектора к рассудочной подражательности.
Наверху — Новая библиотека, из окна которой открывается радующий глаз вид на набережную Скьявони:
А за решеткой:
нагретые солнцем камни острова Сан Джорджо.
В последние годы открыта еще одна часть монастыря. К 25-летию смерти знаменитого писателя Хорхе Луиса Борхеса Фонд Борхеса и Фонд Чини воссоздали здесь лабиринт в честь писателя. Это своего рода "духовный сад" в память о Борхесе, и в переплетении линий можно прочесть его имя: Jorge...
Полезная ссылка: cini.it
