В сумерках наша лодка медленно плыла среди мангровых зарослей. Вдруг в мутной реке что-то блеснуло « Свети ему прямо в глаза» скомандовал проводник и уже через секунду держал в руках оцепеневшего от яркого света фонаря каймана.
Ночное сафари на крокодилов, любимое развлечение для немногочисленных туристов, которым довелось побывать в джунглях Дельты реки Ориноко. Те смельчаки, которым посчастливилось добраться до этого богом забытого места, попадают в девственный уголок дикой природы, где до сих пор ритм жизни такой же, как и тысячи лет назад. Дельта представляет собой сложную, переплетенную систему водных потоков, разлившихся в густых джунглях Венесуэлы у берега Атлантического океана. Дельта имеет статус уникального заповедника. Она разветвляется на 60 каналов и 40 притоков. Мутные воды Ориноко образуют поросшие джунглями острова, болота, мангровые леса и лагуны на территории площадью 41 тыс. км². Джунгли населяют тысячи диких животные, а разнообразие птиц и экзотический растений поразит воображение самых искушенных натуралистов. Божественной красоты орхидеи оплетают вековые деревья, маленькие обезьянки – капуцины весело прыгают по лианам разгоняя экзотических птиц. И если слово «Тукан» для вас не пустой звук, а охота на Анаконду была детской мечтой, то в дельте Вы сможете воплотить самые смелые фантазии страстного путешественника.
Чтобы добраться до этого райского местечка Вам потребуется изрядная доля авантюризма и терпения. На взлетной полосе аэропорта Simon Bolivar (Каракас) нас ждал самолет на 10 посадочных мест. Вид у него был изрядно потрепанный и не внушал особого доверия.
Мне предстоял перелет в небольшой городок Матурин, отправная точка в Дельту реки Ориноко.
Приключения начались уже при взлете. Не внушавший доверия с наружи, внутри самолет оказался просто чудовищно старым. Через 10 минут полета, в салоне сломался кондиционер и остальные 2 часа, прошли как в сауне. Пот застилал глаза, а в голове была одна мысль
« только бы приземлиться». Вывалившись в полу обморочном состоянии из самолета, мы двинулись в сторону невзрачного сарая с вывеской «International Airport» . Там нас должен был ждать проводник. Венесуэльцы народ неторопливый и не обязательный. Их стиль жизни определяет одно маленькое, но очень емкое слово «Маньяно» т.е. завтра…..
На любой вопрос или просьбу они в 99% случаях отвечают « Маньяно», что в дословном переводе означает « Расслабься, поговорим об этом завтра или в другой раз …»
Прождав нашего проводника больше 2-х часов, мы поняли, что наш случай был непоправимым
« Маньяно»…
Между тем наша группа, белых и явно хорошо одетых людей, стала привлекать внимание. К нам подтянулись тревожного вида таксисты, предлагающие за умеренные деньги довезти до излучины реки. Выбора не было – пришлось согласиться.
Дальше все развивалось, как в плохом боевике. Нашу группу из 8 человек рассадили по разным машинам, которые моментально растворились в густых сумерках. Город быстро закончился, началась проселочная дорога. Стемнело окончательно, мобильная связь потерялась, как и надежда доехать живыми и здоровыми. Похищения людей в Венесуэле с целью выкупа, один из наиболее популярных видов заработка. Через 3 часа поездки, когда нервы были на пределе мы въехали в деревню. Веселый и довольный, нас встречал проводник, ни разу не раскаиваясь в том, что бросил нас в аэропорту.
Счастливые, что остались живы, мы плыли по темной реке вдоль мангровых зарослей, свет фонаря изредка выхватывал из тьмы, чьи то напряженные глаза и холодок пробегал по всему телу.
Вокруг была мертвая тишина, только изредка всплеск весла нарушал вселенское молчание.
Сквозь кроны деревьев показались огни и потянуло запахом еды. « Esta hecho bienvenido» сказал наш проводник Мигель « Приехали добро пожаловать в Пуэрто-Ордас».
Пуэрто Ордас – одно из многочисленных поселение индейцев. Оно построено на реке на деревянных сваях и расположено глубоко в джунглях. Первозданная красота этих мест – потрясает и очаровывает с первых минут. Маленький кусочек земли, отвоеванный у Джунглей, не хитрый быт, пара хижин и каноэ – единственный транспорт, связывающий с большой землей.
После сытного и вкусного ужина, мы валялись в гамаках и потягивали местный дезинфицирующий напиток - ром. Время в джунглях течет не заметно, потрескивание костра успокаивает. Не спешные разговоры тянуться причудливой паутиной, рассказы перетекают один в другой и мы окончательно теряем ориентир во времени. Из оцепенения нас выводит молодой индеец, он дает нам в руки факелы и ведет до хижин, где мы должны провести предстоящую ночь. Узкая тропинка, виляя, уходит куда то глубоко в джунгли.
Наши бунгало стоят на краю поселения, около самой реки. Бунгало их можно назвать с большой натяжкой, скорее это был шалаш из пальмовых веток. Защищенный только крышей, он был не только ночлегом для нас, но и идеальным прибежищем для местных обезьян и толп москитов. Я лежала в самом сердце джунглей в 10 метрах от реки, кишащей крокодилами и была не просто наблюдателем дикой природы, но и непосредственным ее участником. Ночью джунгли оживают и наполняются тысячами звуков, запахов, голосов. Пронзительный крик обезьян разрывает ночь, его подхватывают другие животные и вот уже целый гомон на разный манер предупреждает то ли о приближающейся опасности, то ли о легкой добычи или просто созывает всех на водопой. И чем дольше я прислушивалась к этим звукам, тем отчетливее я понимала их. Я слышал голоса самой земли, ее дыхания, ее вневременной сущности. Никогда раньше не чувствовала я себя настолько живой и настоящей. Эта ночь в джунглях стоила тысячи других ночей проведенных в шикарных отелях на мягких кроватях и шелковых простынях. Ради одной ночи в джунглях стоило преодолеть долгий путь и пересечь океан. Пережив ночь в джунглях, позавтракав на скорую руку в компании попугаев, которые нагло ели прямо из тарелки мы отправились на местной лодке ФАЛКА в деревню, к индейскому племени ВАРАОП.
Поселения индейцев, первые представители которых обитали в этих землях еще 12 тысяч лет назад, построены на реке на деревянных сваях. Жители деревень передвигаются на каноэ, питаются огромными червями, прячущимися в стволах пальм, и знают все секреты окружающего их леса. Эти люди живут тут тысячи лет и за это время уклад их жизни совершенно не изменился. Правительство Венесуэлы не раз пыталось переселить племена в более цивилизованные районы, но каждый раз попытки были не удачными. Чтобы хоть как-то заработать индейцы делают сувениры для туристов - гамаки, корзины, каноэ, вырезанные из дерева фигурки птиц и животных На вырученные деньги в ближайшем поселке они покупают хлеб и молоко. Они добрые и не много наивные – как дети.
Покинув улыбчивых дикарей мы плывем дальше. Река становиться все уже и змейкой тянется вдоль мангровых зарослей. Когда смотришь сквозь буйную растительность даже не вериться, что в этих диких лесах обитают ягуары, пумы и другая, не очень дружелюбная живность. В гуще джунглей можно встретить попугаев, туканов, больших бакланов, цаплей, соколов, ястребов, орлов и др. птиц. Количество же видов земноводных, рептилий и рыб не поддается исчислению. Анаконды, питоны, гадюки, коралловые змеи, игуаны, кайманы, черепахи, пираньи и скаты –это лишь малая часть тех, кого можно встретить в Дельте. Мы заплываем в одну из заводей. Чтобы выйти на берег нам дают резиновые сапоги. Это только из далека джунгли кажутся сочным зеленым лесом полным прохлады и свежести, в реальности же это болотистый лес с тучами москитов и парниковым эффектом. Пробираться по джунглям очень сложно, путь приходиться прорубать в прямом смысле этого слова. Надежным помощником служит – МАЧЕТЕ- длинный нож, которым очень удобно прорубать тропы в густых зарослях. Каждый шаг дается с трудом, ноги то и дело проваливаются в вязкую жижу, а кровососы умудряются залететь даже под москитную сетку, в которою мы обмотаны с головы до ног. По идеи нам должны показать курс выживания в джунглях, но хватает и 10 минут, чтобы понять….оказавшись здесь ни какие курсы не спасут ты просто умрешь от обезвоживания или желтой лихорадки.
В детстве я начиталась « страшилок» про кровожадных рыб, которые за 5 минут могли съесть не только лошадь, но и человека, если он попадал на их территорию. Взяв в руки удочку, я встретилась лицом к лицу с детскими страхами, и кровожадные рыбы стали вполне реальными.
Рыбалка на пираний отличается от обычной. Эта рыба клюет только на сырое мясо, ни блесны, ни прочие премудрости ей не интересны. На крючок насаживается сырое мясо, и уже через пару секунд леска натягивается….натягивается… и ты вынимаешь пустой крючок..ни пираньи, ни мяса.
Рыбы эти крайне смышленые, они со скоростью электрокомбайна обгладывают наживку и ждут следующей прямо под лодкой. Чтобы поймать пиранью требуется сноровка и терпение. Через час с лишним наши старания были вознаграждены. Награда состояла из 3- х рыбешек с челюстью крокодила. Такими зубами можно смело есть и лошадь и человеческую руку.
Вернувшись в лагерь нам не терпелось отведать добычу. Рыбка оказалась «спортивной». Кроме многочисленных костей есть в ней было не чего. А то не многое мясо, которое попадалось, было сухим и не вкусным. Единственное, что меня привлекло – челюсть, которую я прихватила на память. Мое путешествие по Дельте подходило к концу, солнце устало погружалось в мутные воды реки, джунгли наполнялись ночными звуками. Индейская деревня тонула где-то далеко в джунглях, и только редкий всплеск весел нарушал вселенскую тишину и умиротворение….
