Очередной день планировалось отвести на прогулки во Венскому лесу - тут было полное согласие. Единого мнения о конкретном маршруте, однако, не было; порывшись в памяти, я припомнил, что в программу стандартной турфирмовской экскурсии "Венский лес" входят прогулка по Бадену и катание на лодке по подземному озеру Хинтербрюль. В общую схему прекрасно вписывались, помимо перечисленных пунктов, ещё Модлинг и Майерлинг, так что общая картина складывалась весьма гармонично.
Поначалу всё шло прекрасно: от отеля до Южного вокзала, как уже упоминалось, было три минуты пешком, а чтобы оттуда попасть на станцию Модлинг нужно затратить четверть часа и 3 евро с человека. Отмечу, что как обычно в Европе отправление автобусов увязано с прибытием поездов, так что мы и оглянуться не успели, как сидели в салоне маршрута 365, выложив за проезд до подземного озера по полторы монеты. Путеводитель подсказывал, что ехать недолго, минут 15, и оказался прав; правда, мы чуть не проехали остановку, и если бы я не заметил указателя "Seegrotte", так бы и укатили чёрт знает куда.
Вход под землю достаточно неприметен - будка, магазин сувениров и пара скамеек. Удивительная скромность, учитывая, какую рекламу создаёт себе эта достопримечательность - дескать, это самое большое подземное озеро Европы, привлекающее ежегодно более 150 тысяч туристов, каждый из которых уплачивает по 9 евро (ну или 5,5, если идёт в группе более чем из 20 человек).
Озёрный грот представляет собой бывший гипсовый рудник, расположенный на трёх уровнях. В период с 1848 по 1912 здесь добывали серый и красный гипс, использовавшийся в сельском хозяйстве как удобрение. Затем доходная жизнь завершилась на двадцать лет: в штольни хлынула вода, чей объём достигал 20 миллионов литров. Лишь в 1932 году подземелья вновь стали посещать люди, привлечённые загадочной красотой образовавшегося озера.
С той поры и по сей день воду приходится постоянно откачивать, чтобы поддерживать её присутствие на более-менее приемлемом уровне, ведь за сутки 7 источников пополняют бывшие выработки шестьюдесятью тысячами литров воды.
Не забудьте на сайте http://www.seegrotte.at/002_englisch/frameset.htm уточнить часы работы и расписание экскурсий, потому как поодиночке внутрь не пускают.
Видимо понимая, что одной водной гладью туристов не заманишь, устроители аттракциона постарались разнообразить программу пребывания. Прежде чем попасть непосредственно на берег, посетитель сперва долго бредёт по узкому и невысокому коридору, скупо освещённому лампочками. Когда 450 метров остаются позади, взгляду предстаёт самое тёплое из здешних помещений, с температурой в +12 градусов (в других местах на три градуса меньше). Тут смена горняков отдыхала и питалась. Дальше лежит бывшая конюшня, от описания которой любой защитник животных придёт в ужас, потому что лошади были слепыми и надрывались в среднем 20 лет. Проходя мимо горной капеллы, не забудьте заглянуть туда, чтобы увидеть видеофильм об истории этих мест. Но это уже на обратном пути, а пока что гид бодро ведёт два десятка экскурсантов мимо многочисленных штолен, где во время Второй Мировой войны немцы устроили цеха по выпуску реактивных истребителей - весьма разумная идея, поскольку 60 метров земной толщи были вполне способны уберечь завод от авианалётов.
Наконец, после посещения громадного зала, где иногда проходят церковные службы с присутствием 3000 человек, турист попадает на берег, где его ждёт четвертьчасовое катание на изящной лодке с электромотором. Благодаря этой придумке поездка проходит в полной тишине, нарушаемой лишь плеском волн; до тех, впрочем, пор, когда гид включит классическую музыку... В общем, впечатление положительные, но не более того, и я бы не сказал, будто всем вояжем девиз "Мир подземелья - мир сказок" безоговорочно утверждается: пещеры в Венгрии и Словении мне лично понравились гораздо больше.
Выбравшись на улицу, мы с огорчением обнаружили, что за наше отсутствие начался плотный и весьма неприятный дождь. Осмотр окрестностей пришлось отложить до лучших времён, а пока двигать ближайшим автобусом к городку Майерлинг, в надежде там разминуться со стихией. Слупив с нас 6 монет за двоих любезный водитель пропустил нас в тёплое чрево автобуса, да только радовались мы зря потому, что дождь и не думал утихать, скорее наоборот. Под его неумолчную симфонию мы прибыли на место, но радости нам это не доставило совершенно. Стихия настолько разгулялась, что мы и шагу не могли ступить от остановки. Оставалось лишь дожидаться другого рейса и изучать короткую справку об истории городка, в котором наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Рудольф расстался с жизнью при загадочных обстоятельствах. То ли он покончил с собой, то ли его назло жене отравила 17-летняя возлюбленная, остаётся до сих пор неясно; эту парочку нашли в мёртвом виде слуги в одно прекрасное утро.
В иных обстоятельствах осмотреть историческое место не составило бы труда, но не сложилось: проторчав на остановке битый час и изрядно промёрзнув, мы отправились восвояси. Не повезло нам и с Баденом, симпатичным городком, чьё несомненное очарование без остатка съедалось трудами небесной канцелярии, не утомлявшейся выливать всё новые и новые ушаты над южными пригородами Вены. Туда мы прикатили ближе к половине пятого, и кабы не погода, можно было бы отлично погулять, а так, выложив 9 евро за двоих мы покатили, наконец, в пасмурную, но хоть на поливаемую дождём столицу. После такого фиаско уже ничего не хотелось, и мы даже не пошли, как собирались в Статсоперу. Настроение нам подняла лишь небольшая прогулка по четвёртому и пятому округам, предпринятая уже поздно вечером. Подышав воздухом, мы с радостью обнаружили, что ветер успел унести тучи и можно было рассчитывать увидеть завтра солнце.
