В Петергофе мы так загуляли, что умудрились буквально на пять минут опоздать на подходящий нам "Метеор". Следующий шел через полчаса, это было практически впритык к нашему экспрессу в Великий Новгород, но Питер - все-таки не Москва и пробок на его улицах значительно меньше. От пристани на Дворцовой набережной до Московского вокзала мы добрались быстрее, чем рассчитывали, и даже успели купить себе в поезд еды.
До Новгорода экспресс шел около двух с половиной часов, останавливаясь по пути всего несколько раз. Это был странный поезд. При одинаковой цене на билеты он состоял из разных по уровню удобств вагонов. Часть из них были мягкими с креслами по два или три в каждом ряду, как в самолете. Другие же были в точности такими же, как в обычных электричках. И где, спрашивается, логика? Сразу скажу, что, когда мы загрузились в поезд, то мест в мягких вагонах уже не было. Но нам ехать в обычном было даже удобнее. Во-первых, там практически не было народа, а, во-вторых, мы очень удачно расположили Даню - в коляске между сиденьями, где он благополучно продрых почти всю дорогу.
В Новгороде тяжелый рюкзак с манежем и кучу ненужных вещей мы сдали в камеру хранения - мы договорились, чтобы в гостинице "Волхов" нашему мурысу выделили отдельную кроватку. А сами после заселения пошли ужинать. На улице явно похолодало. Уже не было тех 35-37 градусов, при которых мы осматривали Вышний Волочек, не было и сегодняшних 27-ми питерских. Великий Новгород нас встретил примерно 20-тью. С одной стороны, это было вполне неплохо после двух месяцев жуткой московской жары, но, с другой, мы откровенно мерзли. Хорошо еще, что Дане мы догадались взять вещи потеплее, Антон же надумал вечером посетить гостиничную сауну - на всякий случай, чтобы не заболеть. Я же решила по утру приобрести себе что-нибудь теплое из одежды в новгородских магазинах. Забегая вперед, скажу, что несильно, но все-таки мы простудились, а в первом попавшемся магазине я едва смогла выбрать себе водолазку - ассортимент товара здесь был хуже, чем на Черкизовском рынке в бытность его существования. Правда, цена порадовала - всего 350 рублей. Но этим я вовсе не хочу сказать, что в Новгороде нет приличных магазинов, наверняка, они есть и немало, просто нам они в нужный момент не встретились.
Следующим утром мы решили начать осмотр Великого Новгорода с его кремля. От нашей гостиницы он находился буквально в десяти минутах ходьбы, и вскоре мы были у его стен.
Мы уже хотели, было, прошествовать внутрь, как услышали замечательную музыку. Она доносилась, по всей видимости, из небольшого сквера неподалеку, и мы отправились выяснять, что же там такое. В сквере обнаружился памятник композитору Сергею Рахманинову. Оказалось, что по его периметру было установлено несколько колонок, из которых как раз и лилась музыка. Сам памятник тоже был весьма необычен. Он являл собой большую парковую лавочку, на которую спиной опирался композитор. На лавочке же стремились сфотографироваться все желающие. Она была гораздо больше всех привычных размеров, и усевшись на нее, каждый мог почувствовать себя лилипутом в стране великанов. Открыли памятник всего год назад, а то, что произошло это именно в Новгороде, нет ничего необычного - Сергей Рахманинов свои детские годы провел как раз близ этого города.
То, что Великий Новгород (кстати, называть его теперь нужно именно так - название Новгород, которое было до 1999 года, устарело) - один из древнейших городов России - не для кого не новость. В прошлом году он официально отметил свое 1150-летие, то есть он, например, на 151 год старше Ярославля. Ну, а кремль или, как в пору 9-11 веков было принято говорить, детинец всегда был его самой важной частью, ибо где, как не в нем, горожане спасались от злобного врага! Детинец был построен в Новгороде в 11 веке. Впрочем, возможно, он существовал и раньше, даже скорее всего, но 11 век значится в летописях, как первое о нем упоминание. По-любому в то время детинец был деревянным, потом неоднократно горел и разрушался, а те его стены, которые мы можем видеть сейчас, относятся к 15 веку. Да и то не все - большая их часть реконструирована и обновлена в 19 веке и в наше время. И сейчас, к сожалению, на стены кремля даже нельзя подняться. Так что, мы осмотрели их только снаружи.
Внутри кремля сейчас находится музей с разными выставками. Но на выставки мы не пошли, решив, что погулять по его территории будет гораздо интереснее нам и полезнее для здоровья нашему Даниилу Антоновичу. А посмотреть в нем оказалось можно очень много всего.
Прежде всего, Софийский собор.
Вообще, если так подумать, то собор настолько стар, что даже реальные факты его строительства кажутся сказочными. Например, если верить историческим источникам, то доподлинно известно, что возводить его в Новгород из Киева приехали в 1045 году князь Ярослав Мудрый с княгиней Ириной. В ту пору в Новгороде правил их сын Владимир. Вот вместе они и взялись за дело. Справились с задачей они примерно за пять лет. То есть, представляете к этим самым камням прикасались руки Ярослава Мудрого, по этим плитам ходила его жена Ирина! В голове не укладывается! Собор представляет собой пятинефный крестово-купольный храм, считается, что такие соборы строились на Руси только в 11 веке, и к ним ученые еще относят Софийские соборы в Киеве и Полоцке, а также Киевскую церковь Ирины и Георгия.
Сейчас Софийский собор белоснежный, но раньше его стены не были побелены.
Внутри стороны стен также были обнажены, в то время как своды изначально обмазаны цемянкой и покрыты фресками.
Сейчас внутри собор мне показался очень темным, гораздо темнее многих других православных храмов, но эта темнота придавала ему особую атмосферу - весомости, значимости, какой-то особой энергетики. Обычно в храмах я ощущаю себя спокойно, здесь же я как будто попала в какой-то иной мир. У алтаря пел небольшой мужской хор, по собору тихо ходили верующие и туристы... Я не знаю, как объяснить, но показалось, что будто каким-то чудом машина времени перенесла нас всех во времена Ярослава Мудрого. Странные ощущения...
Кстати, княгиня Ирина, ее сын Владимир, а также князья Мстислав и Федор и архиепископы Никита и Иоанн похоронены в Софийском соборе. Их мощи (все они были причислены Церковью к лику святых) покоятся в раках. Вообще, я обычно не люблю разглядывать захоронения (за исключением старинных надгробий), но тут меня поразили до глубины души мощи Ирины. Ее рака не превышает в длину полутора метров, то есть, получается, что она было очень низенького роста: не выше 130 - 140 сантиметров. Интересно, это связано с тем, что раньше все люди были значительно ниже наших современников, или это такие ее личные особенности?
Что же касается внешнего вида Софийского собора, то, кроме того факта, что такие соборы строили только в течение одного века, в нем много и других удивительных вещей. Например, один из входов в собор украшают бронзовые Магдебургские ворота. По одной из версий, они были изготовлены в 1153 году в Магдебурге и предназначались для одного из соборов в Полоцке. В Новгороде они появляются в 15 веке. Долгое время бытовала легенда, что их привез из Византии великий князь Владимир. По другой версии, они были воинским трофеем новгородцев, ходивших по морю в 1187 году в Швецию. Этот факт подтверждает еще и то, что во время шведской оккупации Новгорода в 17 веке шведский король верил, что эти ворота "родом" из его страны и попытался их возвратить. Но его военноначальник, опасаясь гнева горожан, оставил их на месте. Он тогда честно и откровенно написал его величеству: "Относительно медных врат, которые его королевское величество желает, чтобы ему прислали из Новгорода ради их достопримечательности, тем более, что они некогда были взяты из Сигтуны, - то я очень бы желал исполнить приказание его королевского величества, но так как эти врата... служат входом в главный храм митрополита здесь, в кремле, куда он ежедневно ходит, то это причинило бы много крика, жалоб и беспокойства. Но когда между нами идут переговоры, мы не должны трогать этих врат, пока не увидим исхода переговоров; и если, вопреки нашим ожиданиям, переговоры не будут благополучны, то мы, конечно, должны взять отсюда не одни эти врата". Вот как-то так, в переводе на современный русский язык.
Внешне врата очень красивые. Сделаны они явно западноевропейскими мастерами, так как именно этим можно объяснить католический, а не православный характер рельефных изображений, которыми они покрыты. В основном это - сцены из Ветхого и Нового Завета с фигурами людей и животных, а также изображения мастеров, которые их изготовили, и магдебургского епископа Вихмана.
Ну, и, конечно, нельзя не сказать пару слов о главном куполе Софийского собора. Дело в том, что на самом его верху "сидит" птичка. А точнее, голубь. По легенде, когда в 1570 году Ивану Грозному приспичило прийти в Новгород и расправиться с его жителями (и надо сказать, что не жалел он при этом ни женщин, ни детей, а улицы города после его зверств просто тонули в крови), на крест собора присел отдохнуть голубь. Увидев оттуда страшное побоище, голубь окаменел от ужаса. А после этого Богородица открыла одному из монахов, что этот голубь послан в утешение городу, и пока он не улетит с креста, будет охранять Новгород.
Так и сидит на куполе голубь. Правда, один раз он с него все-таки "улетел". Случилось это во время Великой Отечественной войны, когда фашистские войска оккупировали Новгород. При одном из авианалетов крест с голубем был сбит и повис на крепежных тросах, и комендант города распорядился его снять. В результате он в качестве трофея попал в Испанию. После войны на купол Софийского собора "усадили" другого голубя. А уже в наше время выяснилось, где конкретно в Испании находился тот трофейный - в Мадриде. После переговоров нашего ВВП с королем Испании испанская сторона приняла решение передать крест Софийского собора России, что и было сделано в 2004 году. Сейчас оригинальный крест хранится внутри Софийского собора, он выставлен на обозрение, и я наравне со всеми прочими посетителями его там осмотрела. А на куполе теперь красуется его точная копия.
Но не надо думать, что, кроме Софийского собора в Новгородском кремле больше нет ничего интересного. Например, рядом с собором стоит звонница.
Прославилась она тем, что попала в летописи, потому что в 1437 году обвалилась и упала в реку Волхов вместе с крепостной стеной. И, хотя это и не правильно, но именно этот год считается годом строительства звонницы - не обессудьте, но так уж повелось по нашим историческим законом: когда впервые сооружение упоминается в летописи, тогда оно и появилось, даже несмотря на то, что рухнуло. Сейчас звонница, конечно, - интересна, но вход на нее, когда мы были в Новгороде, был закрыт. Правда, нашему мелкому красавцу это было совершенно нипочем, и он отлично отобедал на ее крылечке. :))
Ну, а мы осмотрели выставленные перед звонницей ее колокола.
Самым старым оказался подаренный в 1589 году Духову монастыру Борисом Годуновым стопудовый колокол. Были здесь колокола и потяжелее: 300-пудовый, и 590-пудовый, и 1614-пудовый.
1614-пудовый колокол оказался еще самым большим и самым тяжелым. Его отлили в 1659 году и звонил он исключительно по праздникам и выходным дням, потому и называли его "Праздничным".
Ну, и, конечно, нельзя позабыть о колоколе, отлитом в 2009 году в Воронеже к торжествам, посвященным 1150-летию Новгорода. На нем красуется надпись: "Лит сей колокол в 2009 году в память свершившегося 1150-летия Великого Новгорода при президенте Российской Федерации Дмитрии Медведеве, губернаторе Новгородской области Сергее Митине, мэре Великого Новгорода Юрии Бобрышеве, Святейшем патриархе Московском и Всея Руси Кирилле". Первый удар в этот колокол произвел президент России. Но потом его пришлось огородить заборчиком, потому что именно на этом колоколе многочисленные посетители Новгородского кремля все время норовили нацарапать какую-нибудь похабную надпись. :))
Еще в Новгородском кремле есть потрясающее сооружение под названием Часозвоня. Другими словами, это башня с часами - самое высокое здание в кремле, и, что самое интересное, косящее под Пизанскую башню. Да-да, новгородская часозвоня имеет заметный наклон. Почему ее так назвали, одному Богу известно, хоть смысл этого ясен. В верхней ее части имеются четыре циферблата, связанные единым часовым механизмом. И до недавнего времени каждые полчаса часы били, точнее, бил находящийся рядом с ними небольшой 60-пудовый колокол. Сейчас, к сожалению, внутри что-то поломалось, и колокол больше не бьет.
Владычная палата. Она же Грановитая. Если честно, то внешне она имеет весьма скромный вид - обычное двухэтажное здание с оконцами. Но на самом деле, это - памятник всемирного наследия ЮНЕСКО, так как палата считается одной из старейших сохранившихся гражданских построек Руси, построена она в середине 15 века. Сейчас в палате музей.
Ну, и, наконец, памятник "Тысячелетия России". Он тоже здесь. Вообще-то, я до тех пор, пока на него не посмотрела, была уверена, что возвели его совсем недавно, к какому-то Новгородскому юбилею. Оказалось, что да - к юбилею, только к тысячелетнему. То есть в 1862 году. :)) История памятника просто сногсшибательная. Установлен он по проекту двух очень молодых скульпторов Михаила Микешина и Ивана Шредера. Обоим тогда было всего по 25 лет. Михаил Микешин за год до этого закончил Академию художеств, Шредер же вообще еще продолжал учиться и числился вольноопределяющимся учеником скульптурного класса. А получилось всё очень просто. Тогдашним комитетом министров был объявлен конкурс на лучший проект памятника. Всего было подано 52 заявки, но подавались они анонимно. Из этих проектов конкурсный совет выбрал только три, которые соответствовали условиям конкурса. И, видимо, конкурсный совет был очень честным и справедливым. Потому что вторая премия была разделена между известными по тому времени скульпторами Антиповым и Горностаевым, а первая досталась как раз неизвестному Микешину, коий привлек к изготовлению памятника своего друга Шредера. Что-то я сомневаюсь, чтобы сейчас конкурс на лучший проект чего бы там ни было выиграли студенты!
Памятник было решено построить из нескольких ярусов. На самом верху установили ангела с крестом в руке, который олицетворял русскую православную церковь, и коленопреклоненную женщину - олицетворение России. Среднюю часть памятника заняли 17 фигур, сгруппированных в шесть скульптурных групп: призвание варягов на Русь, крещение Руси, начало изгнания татар, основание самодержавного царства Русского, начало династии Романовых и образование Российской Империи. В нижней части памятника расположился фриз, на который были помещены горельефы 109 исторических деятелей. Интересно, что в создание памятника принял участие сам Александр Второй. Он осмотрел его модель, увидел, что сюжеты горельефов кое-где повторяются и повелел заменить их сплошным скульптурным поясом со знаменитыми людьми России. Потом, правда, долго решали, кого же из российских людей можно считать наиболее знаменитыми, но все же решили, и в 1862 году памятник был открыт.
Теперь ходить вокруг него и разглядывать фигуры можно часами. Наверное, если бы не мы с Даней, Антошик столько бы и ходил. Ведь увидеть тут можно чуть ли не всех, кого хочешь: княгиню Ольгу, Сергия Радонежского, Зосиму и Савватия Соловецких, патриарха Никона, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Витовта - великого князя Литовского, Алексея Романова, Петра Первого, Екатерину Вторую, Григоря Потемкина, Александра Первого, Николая Первого, Даниила Галицкого, Дмитрия Донского, Марфу Посадницу, Козьму Минина и Дмитрия Пожарского, Ивана Сусанина, Александра Суворова, Михаила Барклай-де-Толли, Багратиона, Михаила Ломоносова, Дениса Фонвизина, Николая Карамзина, Александра Грибоедова, Михаила Лермонтова, Александра Пушкина, Николая Гоголя, Михаила Глинки, Карла Брюллова и многих других...
К концу нашей прогулки по кремлю на горизонте загромыхало, и вскоре начал накрапывать дождь.
Сначала мы подумали, что неплохо было бы посетить какой-нибудь ресторанчик, но вдруг услышали, что всех желающих зазывают покататься на теплоходе по Волхову с заходом в озеро Ильмень. Дойти до пристани нам не составило особого труда - Кремль стоит на берегу Волхова, и пристань располагается рядом с ним.
На кораблике мы узнали, что прогулка будет длиться час, и мы отправимся ровно через 15 минут после того, как наберется десять желающих. На тот момент, когда пришли мы, шесть желающих уже было, и мы решили пополнить их компанию. Пока Антон оплачивал билеты, я сбегала за перекусом в соседнее кафе (на теплоходе имелся только бар с чаем и вином), и буквально, как только я вернулась на борт, теплоходик отчалил.
В стоимость теплоходной прогулки входила и экскурсия. Правда, особо информацией гид не грузил, и в целом все было познавательно и не напряжно. Когда мы отошли от берега, перед нами открылся замечательный вид на Новгородский кремль, и, увидев его, Антон тут же поднялся на верхнюю палубу, чтобы зафотографировать.
А дальше мы проплыли между каменных быков, оставшихся от недостроенного еще в начале 20 века железнодорожного моста. Достроить его помешала Первая Мировая война, но быки оказались такими крепкими, что стоят до сих пор, и на них тренируются альпинисты.
Вообще, на нашем пути по Волхову попадалось немало интересных мест. Например, Рюриково городище. Несмотря на то, что сейчас Рюриково городище находится в двух километрах от центра Новгорода, именно здесь до появления города, по одной из версий, располагалась резиденция новгородских князей, то есть, другими словами, был центр городской жизни. По крайней мере, возраст городища археологи датируют 8-9 веками (здесь в то время стояла крепость), при раскопках в нем они обнаружили немало предметов военного снаряжения и одежды варягов, берестяные грамоты, свинцовые княжеские печати, арабские, византийские и западноевропейские монеты, стеклянные, сердоликовые и хрустальные бусы и прочие драгоценные и полудрагоценные вещи, а в летописях это место обозначается, как древнейший Новый Город.
Признаться, планируя это путешествие, посещение Рюрикова городища, я внесла в наш маршрут. Но теперь с борта теплохода было абсолютно ясно, что попасть нам туда не удастся. Городище находилось на противоположенной от кремля стороне. Поблизости же не было видно никакого действующего моста, и было похоже на то, что все желающие добираются к городищу вплавь - около него был оборудован прекрасный причал, а вверх вела мощная лестница. Впрочем, как бы это печально не было, но от Рюрикова городища сейчас почти ничего не осталось. Кроме места археологических работ, здесь можно осмотреть лишь руины Благовещенского храма, построенного по указанию новгородского князя Мстислава в 12 веке. Этот храм в то время был вторым по величине после Софийского собора.
Зато дальше мы проплыли мимо музея деревянного зодчества под открытым небом "Витославлицы" и действующего мужского Свято-Юрьево монастыря, которые чуть позже посетили.
Ну, и, наконец, мы вошли в озеро Ильмень.
В средневековые времена местные жители называли это озеро Словенским морем.
И действительно на море оно очень похоже. Я не знаю, есть ли место на нем, откуда станут не видны со всех сторон его берега, но, длина озера составляет 45 километров, ширина - 35, а площадь 982 квадратных километра, при этом во время половодья она может увеличиваться и до двух тысяч, то есть озеро очень даже значительное и называться морем вполне заслуживает. Тем более, что оно всегда было полно рыбы и очень помогало новгородцам.
Когда наша прогулка на теплоходе закончилась, дождь тоже закончился, и теплоход вернул нас к стенам новгородского кремля, мы решили посетить еще торговую сторону Великого Новгорода, расположенную на противоположном от кремля берегу.
Туда вел пешеходный горбатый, не лишенный изящества мост. Раньше этот мост назывался Великим и неспроста. Он действительно по тогдашним временам был очень большой, а потому и не удивительно, что стал важной частью городской жизнью. Например, на нем часто проводили казни, а неугодных, в том числе, бросали с него в Волхов.
Главными достопримечательностями Торговой стороны считаются Ярославово дворище и Торг. По свой сути, Ярославово дворище - это бывшая резиденция Ярослава Мудрого. В летописях значится, что "великий князь Ярослав жил на Торговой стороне близ реки Волхова...". Насколько это правда, историки пока что не совсем в курсе, потому что остатков княжеского дворца они так и не нашли. Сейчас Ярославово дворище представляет собой целую "россыпь" церквей. Даже после того, как побывали во множестве монастырей, мы поразились той плотностью, с которой они здесь стоят. Церковь Параскевы Пятницы на Торгу 1207 года. Никольский собор 1113-1136 годов. Церковь Прокопия 1529 года. Церковь Жен Мироносиц 1510 года. Воротная башня Гостиного Двора 17 века. Церковь Успения на Торгу, Церковь Иоанна Предтечи на Опоках. И нет между ними нигде более 50 метров! Представляете себе это? Вот такое удивительное место!
Что же касается Торга, то в 17-18 веках на его месте выстроили Гостиный Двор. Но в годы Великой Отечественной войны он был практически разрушен, уцелела только одна аркада. Сейчас аркаду отлично отреставрировали, и она стала символом всего Ярославова Дворища и Торга.
В Новгороде мы останавливались в гостинице "Волхов", кушали в ресторане отеля, а также в кафе "БлинОК".
