3-й день

Если вчера у нас был день водопадов — Вокруг Исландии за 10 дней. Южные водопады, то сегодня, в третий день нашего путешествия, мы будем иметь длинный «ледовый» день — нам предстоит проехать почти триста километров и посетить ледовое урочище Скафтафетль (Skaftafell) — (B), а затем увидеть лагуну айсбергов Йокулсарлон (Jökulsárlón Floating Icebergs) – (C), городок Хофн (Hofn) — (D).

Оставив позади не очень уютный и шумный хостел в городке-деревне Вик, едем на северо-восток по дороге № 1. Справа безрадостная картина лавовых вулканических полей, а слева – более живописные пейзажи – безымянные водопады и красивые маленькие дома исландских фермеров. Около каждого из этих водопадов можно делать короткие остановки для небольшой серии «селфи». Но, после третьего водопада около фермы Foss, такое желание у всех пропадает – слишком их много на пути.

Зато все дружно остановились у необычного водопада на реке, который увидели вскоре после этой фермы. Он хоть и невысок, но впечатляет и по-своему красив. Но, на самом деле это большой порог на реке и его было бы приятно пройти на плоту. Но, правда, лучше в теплой воде – как когда-то на верховьях Нила или Замбези.

Национальный парк Скафтафель

Дальше по дороге нет ничего интересного и мы едем без остановок до нашей цели – Национального парка Скафтафель (Skaftafell). Он является вторым по величине в Исландии – его площадь около 5 тыс. кв. км и входит в состав Национального парка Vatnajökull National Park. К сожалению, у нас на него было запланировано всего несколько часов. И напрасно. Здесь есть чем заняться активным людям — можно, пройдя с гидом по ледовым и каменистым тропам, увидеть удивительные природные образования — ледники, плавающие в озерах айсберги, долины и каньоны, ледяные пещеры, ледниковые реки и водопады.

Подъезжаем к нему по шоссе № 1, которое уже много километров идет по моренной равнине, выглаженной когда-то отступившим ледником. Впереди видны два громадных ледовых языка, спускающихся между скальными отрогами с самого большого ледника Исландии Ватнайокюль (Vatnajokull). Кстати, именно здесь находится и самый высокий пик Исландии – Хваннадальсхнукюр (2110 м). Мы сворачиваем к левому леднику.

На территории парка работает сервисный центр с информацией, гидами и прокатом горного снаряжения. Есть кафе-рестораны, магазин и парковка. В информационном центре можно ознакомиться с маршрутами, узнать все о здешних животных и растительности.

Оставив машины, по проторенной тропе, по которой постоянно шли группами туристы, мы пошли прогуляться к леднику. Идти пришлось около 40 минут. Наконец, вышли на площадку, с которой открывался хороший вид на весь ледник. Дальше по морене идти смысла к леднику не было. Конечно, хотелось дотронуться до его холодных стен, но это была бы потеря драгоценного времени.

А у нас еще в планах было посещение уникального водопада Свартифосс, напоминающего оргAн. Такое пропустить нельзя. Это название переводится как «черный водопад» и получило его от черной лавы, которая, медленно остывая, кристаллизовалась и превратилась в базальтовые шестигранные кристалло-колонны.

У подножия водопада тоже когда-то были такие же колонны, но, под воздействием воды, они источились и стали похожими на остроконечные пики.

Считается, что именно этот водопад вдохновил архитекторов на создание таких памятников архитектуры, как Национальный Театр Исландии и церковь Халлгримура в Рейкъявике.

Покинув Скафтафетль, возвращаемся снова на дорогу № 1 и проезжаем небольшой поселок Hof, в котором можно при случае заночевать – там есть какие-то отели-мотели. Дорога огибает остающийся слева горный массив, на котором лежит громада ледника Ватнайокюль. Если он внезапно свалится – то мало не покажется.

Ледовая лагуна

И вот, наконец, мы въезжаем на узкий перешеек – справа и слева вода. Справа – Атлантика, а слева – знаменитое озеро Йокулсарлон с плавающими в нем айсбергами, оторвавшимися от ледника Ватнайокюль. Низкая облачность не дает рассмотреть дальний горизонт и увидеть сам ледник, наполняющий льдом озеро. Миновав мост, сворачиваем налево – на стоянку автомашин.

Там есть весь сервис для туристов — кафе-рестораны и прокат вездеходов-катеров для плавания по лагуне среди айсбергов. Отелей в этом месте нет. Ближайшие – в городке Hofn. А до него еще километров 70. Так что, при планировании прогулки по озеру на катере, это нужно учитывать. На такие прогулки в хорошую погоду стоит приличная очередь.

Нам не повезло – погода все еще была неважная и ни у кого желания поплавать среди айсбергов не было. Да и что там увидишь нового? Вот они – прямо под ногами у берега. Людей в этом месте было довольно много, но и озеро огромное, всегда можно отойти в сторонку и остаться с ледяной лагуной практически наедине. Говорят, там можно встретить и тюленей.

Пройдя по берегу под мостом, мы выходим к океану, куда выплывают эти льдины. Здесь их разносит течение и разбивают волны. А наиболее крупные уходят в океан и там заканчивают свою долгую многовековую жизнь ...

Теперь нужно думать о ночлеге. Здесь, у озера, можно поставить только палатку. До приличных хостелов или отелей еще неблизкий путь около 70 км. Это будет городок Хёфн — Отель на природе в исландском Хёфне

Кстати, подобное ледовое озеро с плавающими на нем льдинами будет и под ледником Хоффельскюль, ниспадающим в районе Хёфна. Правда, оно намного меньше по размерам. Но зато там и народу — никого! — Ледовое озеро под ледником Ватнайокюль.

Там мы проведем целый день, а потом снова в дальнюю дорогу. И уже на Север. Она пойдет по восточным фьордам Исландии — Каменные яйца в Восточных фьордах Исландии.

Эта заметка является частью обзорной статьи — Летняя исландская «Кругосветка»