Снова дорога, и опять я не отрываюсь от окна, с фотоаппаратом. Мимо проносятся пейзажи Самцхе-Джавахетии. Вереница гор, поля, деревца и коровы, пасущиеся на берегах Куры́.





Кура тонкой змейкой вьётся в стороне от шоссе. Мы едем вдоль более пологого берега, а напротив во всей красе поднимаются склоны горы Эрушети.





Вдоволь налюбовавшись окрестностями, я оставляю фотоаппарат в покое, лелея надежду, что из дюжины сделанных на ходу снимков два-три получились хорошо. И тут замечаю нечто необычное.



Одна из вершин отличается от прочих. От неё будто отрезан кусок, как острым ножом от головки сыра. И в точности, как у сыра, виднеются в теле скалы многочисленные круглые поры.



Так это же, наверно, и есть знаменитая Вардзия! Древний пещерный город в отвесной туфовой стене Медвежьей горы! Значит, мы прибыли к нашей сегодняшней цели.



Выходим и начинаем подъем. Он не слишком тяжёл, тем более, что мы постоянно отвлекаемся на окружающие красоты и делаем остановки для фото.







Пещеры, вырубленные в скале видны теперь хорошо, прямо над нашими головами. Пещер множество, ими изъеден весь склон на протяжении почти километра.



На рубеже 11-12 веков возникновение пещерных городов было типичным явлением для Кавказа: в стране, постоянно подвергавшейся набегам соседей-иноверцев, мирным жителям нужны были надёжные укрытия. И лучше не просто крепости, которые только называются "неприступными", а защита высокой скалы, внутри которой спрячется целый город-невидимка.



Как я уже упоминала, с художественным воображением у меня напряг, отчего довольно сложно представить былую архитектуру, стоя посреди руин. А вот точные науки и, в частности, аксонометрические проекции всегда давались мне легко. Поэтому Вардзия оказалась для меня понятна: огромный, просто гигантский пласт туфа отвалился от скалы во время землетрясения, и потайной город обнажился "в срезе". Вся геометрия на виду.



Вардзия была построена в начале 12 века. Уже существовавшие внутри скалы естественные пещеры были расширены, благоустроены и обжиты.





Между пещерами были проложены "улицы" — туннели и переходы.

Самый большой и длинный туннель вёл к подножию горы Эрушети. Сейчас он полуразрушен, и лишь небольшая часть туннеля укрыта сводами. Теперь по этому переходу идёшь, как по неширокой улице, ограниченной стенкой, высотой примерно по пояс.

Главный туннель служил в своё время выходом из города на свет, к реке, к полям. Крестьяне и воины появлялись из чрева горы, словно возникали из ниоткуда. То есть, в принципе, жизнеустройство было таким же, как и в других пещерных городах, в том же Уплисцихе



Разница лишь в том, что Вардзия имела больший размах. Из неё сделали настоящий "мегаполис"-крепость. Даже сейчас разрушенная Вардзия насчитывает восемь уровней-этажей, а некоторые пещеры уходят вглубь скалы на десятки метров.



К началу 13 века внутри скалы было построено с десяток церквей, библиотека, общественные бани. Более того, была проложена система канализации.

Во времена правления царицы Тамары, которые пришлись на "золотой век" Грузии, внутри пещерного комплекса был возведён Успенский храм, из которого позже вырос знаменитый скальный монастырь Вардзиа.



Царица Тамара и сама провела некоторое время в Вардзиа, молясь за мужа, которого проводила на битву с сельджуками. Вернулся он победителем.

Храм Успения Пресвятой Богородицы можно назвать достопримечательностью внутри достопримечательности. На хорошо сохранившихся и подреставрированных фресках изображена царица Тамара и ее отец Георгий III, некоторое время бывший соправителем Грузии.



В храме мы застали реставрацию полным ходом, так что сфотографировать фрески получилось, лишь снизу вверх, просочившись под стропилами и подойдя к стене почти вплотную.



Туристический маршрут ведёт по краю, не углубляясь в извилистые проходы внутри горы и дальние пещеры.

Тем не менее, хотя современным посетителям доступна лишь небольшая часть того гигантского пещерного комплекса, что служил убежищем и защитой тысячам людей, размеры его впечатляют.



Более же всего меня поразили не размеры, а сам факт проживания человека в таких условиях. Допустим, в мирное время люди выходили работать в полях, а как во время набегов, когда приходилось надолго скрыться в своём убежище? Они ведь не видели солнца! Вообще. А чем дышали? Собственными испарениями и дымом непрерывно чадящих факелов? Скорее всего, в Вардзии была некая система вентиляции, но сведений об этом мне не попадалось.



Существование Вардзии не было безмятежным. Уже в 12 веке от сильнейшего землетрясения было разрушено около двух третей города.

Две трети. Вот представим себе обычный город, на столько же пострадавший от стихии: разрушенные здания, люди под обломками...но есть ещё надежда, что обломки разгребут, кого-то вызволят живым. А теперь всё то же самое внутри горы? Заваленные камнями выходы, рухнувшие своды — и нескоро их разберут, если вообще...



А если обжитая часть скалы оторвалась и полетела вниз, разбиваясь на груду камней, увлекая за собой людей прямо в их пещерах?



Зря я, наверно, жалуюсь на недостаток воображения. Вот разыгралось, и тоже некстати.

Однако, Вардзия оставалась обитаемой ещё 400 лет, до тех пор, пока в 16 веке её не захватили турки.

Лишь через два с половиной столетия город был отвоёван у турок русскими войсками, и Вардзия снова ожила. Люди здесь больше не селились, но многие пещеры были восстановлены, и главное, возобновил работу православный монастырь.




При советской власти пещерный город тоже не забросили, он функционировал как музей, хотя монастырь Вардзиа, конечно, был закрыт. Сейчас он снова действующий, но в монастырскую часть комплекса туристов не пускают.



Пещерный комплекс Вардзия является пока только кандидатом в список ЮНЕСКО с 24/10/2007. Объект № 5236.
Но сильные места остаются таковыми хоть с почетными званиями, хоть и без оных. Для меня этот тайный город стал той приманкой, благодаря которой я впервые задумалась о поездке в Грузию. Можно сказать, что без Вардзии это путешествие состоялось бы ещё не скоро.