Есть города тишины, благопристойности, спокойного размеренного ритма. А есть — сногсшибательные, бурные, темпераментные, сходу вовлекающие в свой бьющий через край темп. Такой мне показалась Валенсия, когда, запарковав машину возле Арены для боя быков, мы окунулись в её знойный полдень.
Памятник валенсийскому матадору Маноло Монтоливу
Наше "открытие" Валенсии мы начинаем с Центрального вокзала — Estacion del Norte, расположенного совсем не на севере, как может показаться из названия, а на юге города. Такое название он получил от имени кампании, строившей его. Отсюда удобно начать осмотр города потому, что вокзал — крайняя южная точка, которая нас интересует. И ещё, начинаем отсюда потому, что приехали мы в Валенсию с юга, из Аликанте.
Центральный вокзал Estacion del Norte
Вокзал — прекрасное здание в стиле модерн — испанский модерн (!) щедро украшено керамическими апельсинами и цветами. Внутренние помещения тоже разукрашены мозаиками и керамическими плитками в необыкновенно яркой, сочной гамме. Не вокзал, а цветущий сад! Изумительные панно на фасаде с солнечными бликами — просто ранний Бродский или Семирадский. Прозрачные, очень светлые и в то же время яркие мозаики, по-моему, замечательно передают местный колорит.
Центральный вокзал Estacion del Norte. Мозаика на фасаде
Центральный вокзал Estacion del Norte. Мозаика на фасаде
О Валенсии я мечтала давно, ещё с детства. Для меня она овеяна легендами о Реконкисте и об Эль Сиде, знаменитом Эль Сиде, отвоевавшем в 1094 г. Валенсию у мавров. Помню, какое впечатление произвела на меня легенда, в которой он приказал забрасывать катапультами в осаждаемый город не камни, а хлебы. И эпизод из фильма, когда Химена — Софи Лорен, усаживает уже убитого Кампеадора на коня, чтобы воины видели, — их командир с ними, в бою.
Жаль, ничего не сохранилось с тех времён. Сид повелел разобрать мечети и на их месте строить церкви. Всё правильно. Он был героем СВОЕГО времени! И даже — немного впереди него: он шёл на компромиссы, но современники называли это предательством. Ради мира он жертвовал истиной, но это, как тогда, так и теперь, понимали немногие. Он мог стать королём Валенсии, но, верный присяге, положил её к ногам кастильского короля. Но недолго город оставался христианским. Вскоре на 130 лет он был отдан маврам.
Хайме I — король Арагона, тоже по примеру Эль Сида шёл на компромисс и, когда после пятимесячной осады в 1238 г. Валенсия капитулировала, по договору о сдаче города Хайме I разрешил всем желающим маврам, в том числе и эмиру, покинуть город. Правда, имущества было позволено взять только столько, сколько человек мог унести на себе. Это милость? Наверное, да. Но жестокая милость. Таким образом из города и окрестностей ушли 50 тыс. беженцев — огромное по тем временам число.
Ворота Торрес де Кварт. Фото из нета. Обычно изображают торжественное вступление в Валенсию короля Хайме I и его жены Иоланды Венгерской через ворота Торрес де Кварт, но они на самом деле построены только в середине XV в.
В этой истории есть и ещё одна история :-) Неизвестно, как бы сложилась судьба Валенсии, если бы, как это не покажется странным, не папа Иннокентий III. Речь об арагонском короле Хайме I, который ребёнком был заложником у Симона де Монфора, — того самого! Знаменитого страшной победой над альбигойцами. В 1213 г. в битве при Мюре Монфор разбил и арагонское войско, тогда погиб Педро II Арагонский — отец нашего Хайме I. А ребёнок оставался в заложниках в Каркассоне и Симон де Монфор не собирался его отдавать. Он хотел женить пятилетнего Хайме на своей дочери, чтобы легитимизировать захваченные владения в Лангедоке. А зная жестокость Монфора, легко предположить, что после свадьбы Хайме вряд ли бы долго прожил. И только после вмешательства папы Иннокентия III, Монфор возвратил Хайме в Арагон.
А мы от вокзала идём прямо на север по роскошной Avenida Marques de Sotelo
Avenida Marques de Sotelo
Avenida Marques de Sotelo
Так получилось, что несмотря на интереснейшую историю, открытие Валенсии состоялось для меня только в этом году. Яркий блеск Барселоны и столичный шик Мадрида надолго оставили Валенсию в тени. Кастилия звала своими соборами, замками и неповторимым платереско. Сёстры Валенсии — Гранада, Кордоба, Севилья, в томной неге почивающие на лаврах мусульманского прошлого, манили восточным колоритом гораздо сильнее, чем какие-то детские мечты о городе Эль Сида.
И только, повыковыривав :-) почти все изюминки из булки под названием "Испания", я вспомнила о Валенсии. А она, как забытая Золушка, скромно трудилась, веками создавая свой образ, втайне лелея мечту о фее или хотя бы о её ученике, который придёт и превратит её в прекрасную принцессу.
Пл. Ayntamiento
Мы подходим к элегантной площади Ayntamiento
и оказываемся перед роскошной Мэрией, построенной в начале XX в. И конечно, обращаем внимание на летучую мышь на фасаде. Оказывается, — она символ города. Интересно, почему вдруг летучая мышь? Не орёл или лев, как обычно на гербах городов и стран, а мышь, пусть даже и летучая.
Мэрия
Это связано с особой ролью которую она сыграла в истории города. И опять речь пойдёт о Хайме I Завоевателе. По легенде, летучая мышь спасла ему жизнь, когда во время осады Валенсии мавр пустил в него стрелу, а мышь, неизвестно откуда взявшись, закрыла Хайме и стрела попала в неё.
Перед площадью Кафедрального собора в глаза бросается стройная, очень симпатичная башня, конечно же, бывший минарет, перестроенный в башню церкви Св. Каталины. Построена она в 13 в. при Хайме I. Особенно красив верхний ярус с соломоновыми столбами на выступающих углах.
Церковь Св. Каталины
Вот мы и перед Кафедральным собором, который мне совсем не понравился. Может, потому что строился он на месте мечети, в течение многих лет, разными архитекторами и они нагородили какие-то несуразные пристройки и надстройки.
Колокольня Мигелете и Кафедральный собор
И как ни старался уже в 17 в. архитектор Конрад Рудольф, создавая роскошный южный барочный фасад, он смотрится, по-моему, так же нелепо, как бриллиант на руке бомжа.
Южный портал Кафедрального собора
Скульптурный декор 18 в. над южным порталом собора
И внутреннее убранство нисколько не примирило меня с Собором:-) Слишком низкий свод, неинтересные колонны и даже капелла с Чашей Грааля не произвели никакого впечатления. Очаровал только свод над главным алтарём. Расписан он был в 1474 г. в ренессансном стиле, но в 17 в. его закрасили барочными орнаментами. И только в 2004 г., во время реставрации свод был расчищен и обнаружена эта изумительная роспись с ангелами, напомнившая мне Боттичелли.
Фрески 15 в. на своде над главным алтарём были обнаружены только в 2004 г. в ходе реставрации под росписями последующих эпох.
Смягчили моё восприятие Собора и несколько картин Ф.Гойи, особенно та, где Святой Франциск Борджиа изгоняет демонов из умирающего.
Кстати, о Борджиа :-) За всю историю папства всего лишь три раза римскими папами становились испанцы и два из них — были из королевства Валенсия. Вот только добавили ли они славы папству ?!
Замечательным результатом попытки украсить город стала биржа Лонха-де-ла-Седа, построенная в 1481-1548 г.г.
Лонха-де-ла-Седа — шёлковая биржа, сооружена в 1482 и 1548 г.г. Считается шедевром поздней готика. Единственный объект в Валенсии, внесенный в список Всемрного наследия ЮНЕСКО. Зал сделок.
Сначала это была просто торговая биржа, но с XVII в. она стала называться Шёлковой, поскольку именно производство и торговля шёлком были важнейшей отраслью экономики Валенсии. Внешне она больше похожа на крепость,
Лонха-де-ла-Седа
а внутри — настоящий храм торговли с великолепными витыми колоннами и звёздным сводом.
Лонха-де-ла-Седа — Зал сделок со спиральными колоннами и звёздным сводом.
На портале Апельсинового дворика — любимые мною фантастические каменные орнаменты.
Лонха-де-ла-Седа — деталь внутреннего портала
Мне очень понравился рынок, который расположен напротив Лонха-де-ла-Седа. Я даже не говорю о его аппетитнейших вкусностях, само колоритное сооружение — одно из лучших в стиле модерн в Европе. Огромный упол — стекло и бетон, построен учениками Доменек-и-Монтанера в 1928 г.
Центральный рынок возведен к 1928 г. — один из красивейших в Европе в стиле ар-нуво
Центральный рынок
А возле рынка — замечательная церковь Св. Иоаннов — Iglesia de los Santous Juanes с красивейшим фасадом построена на месте разобранной мечети в 1240 г. В центре фасада — скульптура Девы Росарио. Очень необычна оригинальная башня с часами, а на ней — флюгер в виде орла, который держит... чернильницу в клюве.
Церковь Св. Иоаннов
Одно из самых интересных зданий города — Дворец маркизов Дос-Агуас. Здесь сейчас расположен Национальный музей керамики.
Дворец маркизов Дос Агуас — Музей керамики
Ошеломляющий портал! — символ Валенсии, создан в середине 18 в. скульптором Игнасио Вергарой в стиле барокко. Трудно отвести глаза.
Дворец маркизов Дос Агуас — Музей керамики. Главный портал выполнен Игнасио Вергаро в середине 18 в.
Дворец маркизов Дос Агуас — Музей керамики
Во второй половине XIX в. и в Прекрасную Эпоху город преобразился. На нарядных улицах и площадях появились великолепные дома-корабли. Один из них прямо выплыл на нас из пальм.
На Calle del Pintor Sorolla, 2-4 — здание главного офиса Банка Валенсии, построено в 1942 г. в стиле необарокко.
Это грандиозное здание Банка Валенсии конца 30-х — начала 40-х г.г. XX в. В нём, по-моему, весь характер Валенсии — величавость и жизнерадостность одновременно. Потрясающее здание!
Calle del Pintor Sorolla, 2-4 — здание главного офиса Банка Валенсии
Здесь не было гениальной барселонской троицы: Гауди, Пуч-и-Кадафалка, Доменек-и-Монтанера. Но зданию, подобному этому может позавидовать и Барселона :-) Это не дом, а какая-то Дуэнья, нарядившаяся к празднику, — так нарядно смотрится оно. Цветастость не режет глаз — всё здесь на месте и нет ничего лишнего.
Calle del Pintor Sorolla, 2-4 — здание главного офиса Банка Валенсии
Час Валенсии пробил в конце XX — начале XXI в.в.. Честолюбивые отцы города задумали проект века и призвали местного волшебника — Сантьяго Калатраву, который создал прекрасный авангардный Город искусств и наук, и Валенсия из Золушки превратилась в прекрасную принцессу.
Город искусств и наук
Фантастическая Валенсия — стильная красавица! Но сколько же ей пришлось ждать своего волшебника!
Город искусств и наук. Кинотеатр IMAX, планетарий, театр лазерных постановок
Не удержалась и пару фото утянула из нета
Город искусств и наук. Фото из нета
Город искусств и наук. Фото из нета
В чём-то чуть похожий на Мадрид, в чём-то — на Барселону, а в чём-то ни на что не похожий город запомнился ярким, солнечным, живым и — каким-то радостным.
