Отмахав от Алис-Спрингс по Стюарт Хайвэю почти 500 км (Три в одном: заправки, ночлег и мини-зоопарки. Ч.46), мы уже находимся на территории Национального парка Улуру-Ката-Тьюта, включенного в список ЮНЕСКО. Одиночная гора Улуру или Айрес-Рок, как его обычно называют, является одной из самых знаковых достопримечательностей Австралии. Но, как оказалось, поблизости есть еще одно чудо природы, которое всенепременно стоит также посетить, если вы находитесь в этом районе.

Это горы Ката-Тьюта, которые еще носят знакомое нам на слух имя Ольгас, и это легко объяснимо – в этом названии в 1872 году было увековечено имя дочери русского императора Николая Первого, Ольги Вюртембергской. Вот он русский след, вот она рука Москвы в самом сердце Австралии!

В жизни причиной такой чести (присвоения имени Ольги, чей муж, Карл I, был королем Вюртемберга), стало то, что за год до этого они отметили 25-ю годовщину свадьбы. Саму гору для европейцев открыл Эрнест Джайлс, австралийский исследователь и хотел назвать ее Фердинанд в честь своего благодетеля и спонсора Фердинанда фон Мюллера, немецко-австралийского врача, географа и ботаника. Мюллер выдвинул другую идею названия, за что позднее получил наследственный дворянский титул барона.

Постепенно по мере приближения, на нас надвигаются складчатые горы округлой куполообразной формы темно-коричневого цвета. Очень необычно и нигде ранее нами не видано! Здесь, как и в месте, где разбросаны шары Дьявола (Шары Дьявола или яйца Радужного Змея? Ч.37), скальные образования возникают из ниоткуда среди засушливого ландшафта.

Это священное место для аборигенов в Австралии, и считается, что все купола раньше были единым целым, пока «природная смерть» в течение миллионов лет не разлучила их.

Об этом месте сложено множество историй, а знакомство с объектом ЮНЕСКО (Национальный парк Улуру-Ката-Тьюта) начинается еще с невероятных пейзажей Долины Ветров, включая пыльные красные дюны и пучки зелени.

И украшением этой Долины, вне всяких сомнений, являются горы Ката-Тьюта, к которым мы неумолимо приближаемся.

Ждем нашего Джуно и заодно изучаем схему маршрута, а пока мы стоим, начинаем ощущать назойливых мушек, от которых все время приходится отмахиваться. Они не кусают, просто лезут везде, в рот, глаза, нос, и многие туристы надевают на голову защитную москитную сетку.

Маршрут по Долине Ветров сложен, но поверьте, он стоит этих усилий. Предлагаемые тропы относятся к 3 и 4 степени сложности, и они заканчиваются смотровыми площадками с соответственным расстоянием 2,2 км (туда-обратно, рассчитанный на час) и 5,4 (2,5 часа). Полный круговой маршрут составляет 7,4 км (4 часа), и считается сложным из-за каменистых и крутых подъемов.

Джуно возглавляет наш поход, и на ходу рассказывает, что этот комплекс состоит из 36 скал, разбросанных на территории в 20 км, самая высокая (та самая Ольгас) из них достигает 1066 м н.у.м. (на 200 м выше иконы Австралии горы-монолита Улуру и на 546 м уровня равнины).

Мы потихоньку идем вверх по дороге из акаций, и задираем головы, чтобы полюбоваться этими горными образованиями. Конечно же, это место силы, и оно свято охраняется аборигенами, сопровождаясь легендами о жившем наверху змеином короле Ванамби, который, как считалось, жил на вершине горы Ольгас. Он спускался вниз только в сухой сезон, и аборигены верили, что его дыхание может превратить ветерок в ураган, наказав тех, кто совершал злые дела в этом мире.

Аборигены, охраняя места, связанные с Эпохой Сновидений, не очень-то хотят делиться мифологией с посторонними, включая туристов. И уж отдельно дискриминация распространяется на женщин, им особенно не рекомендуется говорить о «мужских делах». И это не сексизм, или ущемление в правах, наоборот, это некая забота о дамах, чтобы они не стали уязвимы для нападений с применением насилия.

Местные племена верят, что в этих скальных местах обитают духи, чья энергия может быть, как положительной, так и отрицательной. После многолетнего перерыва с 1995 года они периодически стали проводить здесь культурные церемонии, дабы защитить свою духовность.

Ощущаем, как правильно аборигены назвали место Ката-Тьютой, что означает «много голов» и принимаем к сведению запрет на каменные сувениры с этого места. Говорят, что они приносят несчастье владельцам, также как и редким желающим взобраться на священную гору. Джуно рассказал, что умыкнувшие отсюда камни, даже отправляли почтой назад, дабы прекратилась череда плохих событий в жизни предупрежденного воришки.

Дорога каменистая, и здесь снова нужны серьезные кроссовки, что уж говорить про пресловутые 2 литра воды для прогулки.

Как я уже упоминала, самый длинный маршрут в Ката-Тьюта составляет 7-километровый проход по Долине ветров, но наш Джуно слепил нечто среднее для осмотра кирпичного цвета образований.

Мы поднялись на смотровую площадку Кару (Karu), которую украшает электронный градусник и электронное табло, включающееся в случае запрета на дальнейший поход при температуре свыше 36 градусов.

С площадки Кару открывается вид на скалы снизу, от их подножия, и здесь можно снова почувствовать себя лилипутом в стране великанов.

Было жарко, но еще не настолько, хотя идти было достаточно тяжело, то вверх, то вниз с большим количеством ступенек и некоторыми крутыми участками.

Местами маршрут становится очень крут, и приходится буквально ползти вверх, цепляясь за камни.
.

Некоторые места проходят через русла иссохших рек, между узкими скалами, но все это компенсируется такими красотами, что сложно их описать.

Например, как рассказать о цепочке ямок, спускающейся с вершины горы, и которая в сезон дождей наполняется водой?

Как словами описать меняющийся цвет скальной породы в зависимости от солнечного освещения от выжжено-желтого, оранжевого до насыщенного красного?
.
.

Явственно видны следы от многочисленных водных потоков, образовавших неглубокие русла в породе, как слезу на грязной щеке.
.

Мы с упорством тратим силы на поход, передыхая на прямом отрезке пути через зеленую долину, и напрягаясь при восхождении, но это стоит того, как я уже говорила.
.

А еще нас подхлестывала группа детей, ведомая учительницами. Неужели мы слабее детей?

Последней нашей остановкой стала смотровая площадка Карингана, где мы сели на камни и предались спокойному созерцанию.
.
.

Обратный путь был полегче, но все же немного вымотал меня.

Интересно, что наш Джуно не сообщил нам то, что я потом прочла в интернете. Оказалось, что эта Долина Ветров чисто мужской район, и аборигены крайне не приветствуют видео или фото Ката-Тьюты. Флору, фауну и людей можно снимать, а вот изображения на скальных образованиях – нет. В соответствии с их культурой, они содержат знания, которые ведомы только их хранителям. Впрочем, этот маршрут, которым мы шли, был открыт для публики, и это навевало на мысль, что аборигены дали на него добро.

Внизу, стоя на дорожке возле автостоянки, можно сделать потрясающие фото красных валунов, чей необычный цвет обязан высокому содержанию железа. Думаю, что эти открыточные виды есть у каждого туриста, посетившего Ката-Тьюта.

Мы уже были в очередном восторге от увиденного, но впереди нас ждало еще кое-что — «Закат бросает полутени, еще один уходит день…». Ч.48.

Продолжение следует...