Поездка на острова не ограничилась осмотром замка Курресааре 
Квадратный замок Курессааре, просто с нее все началось.
А впереди ждало нас еще много интересного.
Было солнце. И был ветер. Это был не просто ветер, а какой-то плотный поток воздуха, с постоянной скоростью пытающийся сбить с ног всякого пешехода, рискнувшего выйти на открытую местность. Странно, что птицы в таком ветре не просто плавали по заливу, но еще умудрялись летать. В таких погодных условиях нам предстояло знакомиться с островом.
Только в лесах можно было перевести дух.
Конечной точкой нашего путешествия был маяк Сырве. Интересен он тем, что служил ориентиром кораблям, входящим в Рижский залив. Сегодня там музей. Можно подняться наверх и посмотеть на Латвию. На горизонте появляется полоска земли, другой берег пролива, где по фарватеру идут суда в Ригу. Во время войн это был стратегический объект, так как с этой точки можно было контролировать проход кораблей. Выйти из Рижского залива другим путем для большого корабля невозможно — слишком мелко. Так что с военной точки зрения место очень значимое.
Военная история говорит, что во время Первой мировой войны в Ирбенском проливе проходила ожесточенное морское сражение. Русские корабли оказывали огневую поддержку наземным войскам в боях в окрестностях Риги. Немецкий флот пытался пройти в Рижский залив, чтобы уничтожить русские корабли. Немцы имели преимущество в огневой мощи в несколько раз, но операция не была для них успешной. Понеся потери, немцы ушли в открытые воды Балтики. Об этих событиях Валентин Пикуль написал роман "Моонзунд", а в 1988 году сняли замечательный одноименный фильм с Олегом Меньшиковым в главной роли.
Сейчас рядом с маяком располагается военный музей, но там в основном то, что удалось найти вообще от военных объектов всех времен. Честно говоря, немного не то...
Зато виды с маяка очень впечатляют.
Как я уже говорил был ветер такой силы, что казалось, маяк не устоит. Но вроде ничего с ним не случилось, стоит пока. Наверное, и не такое видывал.
Закончив с осмотром маяка, отправились осмотривать другие места в соответствии с планом. А в плане у нас еще значилось: метеоритный кратер, островная деревня и мельницы.
Дело в том, что когда-то давно на остров Сааремаа упал метеорит. По некоторым данным он имел массу до 10 тысяч тонн и рассыпался еще в атмосфере, образовав наряду с главным кратером еще восемь маленьких.
Главный кратер представляет собой огромную яму диаметром 110 метров, с лужей на дне, окруженну валом грунта. Среди местного населения бытуют интересные версии происхождения кратера. Говорят, что на этом месте стояла церковь, которая провалилась под землю, когда в ней обвенчались брат и сестра. Еще говорят, что после разнузданной оргии земля поглотила некоего помещика вместе с его поместьем и компанией. Проверить сейчас невозможно, но я все же склоняюсь к версии о метеоритном происхождении этого объекта.
Далее по плану были мельницы в Англа. Когда-то их было тринадцать, потом девять, сейчас в музее осталось четыре. Три из них традиционные эстонские мельницы "на ноге", а одна почему-то голландская, с круглой крышей.
Там можно поесть свежего хлеба из разной муки с разными добавками. Мы выбрали морковный ржаной — очень вкусно, особенно после прогулок по ветрам.
И завершили день в исторической деревне Когува. Она уже на другом острове, на Муху, ближе к материку. Деревня представляет собой что-то типа музея под открытым небом, только там еще и люди живут. С некоторыми можно поговорить, другие заняты делами, несмотя на то, что живут в музее.
Там узнали о происхождении каменных заборчиков, встречающихся везде на островах. Они не то чтобы большие, можно перепрыгнуть или перелезть, но построены почти везде.
Они служили ориентиром частных земельных владений, и предотвращали уход скота из-под контроля. Заборчики построены без цемента или какого-то другого скрепляющего материала. Просто плоские камни положены друг на друга. Что характерно, строили их местные женщины. Когда хозяйка не зянята домашними делами, она брала камень-другой и относила еге в нужное место. А что, все равно заняться нечем, так хоть камень на камень положить. А мужчинам нельзя, не мужское было дело!
Вот и стоят заборчики сейчас тут и там.
В Когуве есть небольшой, но настоящий порт. Судя по всему, рыбацкий. Тоже является частью музея и одновременно используется по назначению.
Еще Когува знаменита как место рождения эстонского писателя Юхана Смуула, лауреата Ленинской и Сталинской премий, народного писателя Эстонской ССР.
Насыщеннй островными впечатлениями длинный день на Сааремаа подходил к концу, надо было возвращаться домой. Несомненное преимущество путешествий по Эстонии, это то, что из любой точки можно добраться домой "к вечеру", чем мы и воспользовались. И через три часа после Когувы уже были в Таллинне.
