Снег в горах Перу лежит на высоте около 5 тысяч метров. А там, где он веками не тает, могут образовываться ледники, как известно. К одному из них — леднику Пасторури (Pastoruri), расположенному в Национальном парке Уаскаран, в Уарасе организуются экскурсии (30 соль — 10 $), чем не преминула воспользоваться. Причем, эти экскурсии позиционируются как экологические с целью не только показать самый известный глетчер Перу, но и наглядно продемонстрировать, к чему может привести пресловутое "глобальное потепление". Как впоследствии оказалось, ледник был не единственным феноменом в этой экскурсии.

Месторасположение ледника в массиве Кордильера Бланка:

Королева Анд

Расстояние от Уараса до ледника – 80 км, в пути – 2,5 часа, а с остановками чуть больше.
Первая остановка – у закусочной, где экскурсовод настоятельно рекомендует не пожалеть 1 соль и испить чайку с кокой – матэ-кока, так сказать, энергетически подзарядиться. Все благосклонно принимают совет, припадая к обжигающему губы напитку с еле ощутимым травяным привкусом, как будто заварили ромашку.

Эффект от напитка, самого обычного для Перу и Боливии, примерно такой же, если в привычный чай добавить листочки мяты или мелиссы. Только в отличие от них листья коки не обладают тем же приятным вкусом. Зато обладают способностью скорректировать негативную реакцию организма на высоту и преуменьшить её влияние. Экскурсовод знал, что советовать. Нам ведь предстояла высота в 5000 метров в заснеженных горах! А пока нас окружают зеленые холмы и немного странные белые известняки.

Значимость второй остановки оцениваешь не сразу. Как свидетельствовала табличка – мы вступили в зону отдыха «Pumapampa». Это можно перевести как пампасы пумы. Так, здесь водятся пумы! Однако сколько бы мои подслеповатые глаза ни напрягались, вглядываясь в тянувшиеся вдоль болотистой долины мрачноватые горы с выпукло-помятыми боками и плюшевой растительностью, никакой живности они не приметили. Что же тут тогда может быть интересного… неужели те непрозрачные лужицы, разбросанные в долине, куда упорно указывал гид.

Лужицы неподвижной зеркальной воды, которые поначалу я приняла за болото, оказались… «газировкой» — минерализованными источниками, если верить словам экскурсовода и написанному на табличке. Никакого запаха они не источали и даже не бурлили. Проверить их на вкус никто не решился, не говоря уже о том, чтобы в них побарахтаться. Оставалось глубоко вдыхать холодный воздух…

Но не эти лужицы заслуживают пристального внимания. Самое интересное и уникальное в этой зоне отдыха поджидало нас чуть дальше, где высились невиданные доселе многометровые свечки. Это и есть та диковина, какую видела только в этой экскурсии. Имя у диковины соответствующее – пуйя Раймонди. Считается это удивительное растение из семейства бромелиевых (к нему приписан и ананас) одним из самых редких и древних на нашей планете.

Научному миру эта пуйя стала известна в 1830 году, когда в горах Боливии её обнаружил француз Шарль Д’Орбиньи. Но свое название растение получило по имени другого ученого – итальянца Антонио Раймонди, досконально его изучившего.

Еще не зная, какими свойствами обладает растение, уже удивляешься. Разве может соцветие, похожее на мясистый початок, вымахать на недосягаемую для других травянистых высоту до 13 метров. А вот пуйя Раймонди может! При такой высоте и диаметр соцветия не менее впечатляющий – 2,5 метра. Вероятно, из-за этих параметров пуйю Раймонди нередко величают королевой Анд.

А еще — растением-динозавром. И не потому, что по росту оно скорее подходит вымершим доисторическим гигантам, нежели человеку – он смотрится на его фоне какой-то букашкой. Ученые компетентно утверждают — пуйя не подвергалась изменениям на протяжении многих миллионов лет и выглядит так, какой её видели динозавры. Выглядит растение, действительно, архаично. Если б только динозавры могли воскреснуть!

Сколько может вырасти цветков на таком соцветии, сколько дать семян! Дотошный итальянец и это подсчитал – до 11 тысяч цветков, из которых образуется в тысячу раз больше семян – до 12 миллионов! Увы, застать это буйство на этом участке не довелось. Цветёт пуйя всего лишь раз в своей жизни в течение 9 месяцев и спустя три месяца погибает.

Судя по той смоляной черноте, что охватила весь початок, ставший похожим на обугленную головешку, растение уже отцвело и медленно умирало. В таком виде оно производит страшное впечатление. Особенно умирающую пуйю не любят пастухи. И вот почему. Зачастую овцы запутываются и ранят глаза крючками-колючками на отжившей и упавшей на землю "свечке". Даже не верится, что она может выглядеть по-иному. Расцветая, тысячи нежных белоснежных цветков с оранжевой серединкой облепляют побег, превращая его в гигантский букет.

Казалось бы, с такими достижениями пуйя должна произрастать повсюду, если не на всех континентах, то хотя бы по всей Южной Америке. Но не тут-то было. Далеко не каждое семя даст всходы, далеко не каждое сможет укорениться, от силы два из всего букета. В естественных условиях пуйю можно встретить лишь в двух странах — в Перу, в том числе в горах Кордильера Бланка, и в Боливии, в горах Команчи, и то в определенных местах на высоте от 3500 до 4700 метров.

Секрет такой избирательности кроется не только в своеобразии климатических условий, необходимых для их роста и воспроизводства. Требуется немало сил, чтобы в этой нелегкой для жизни среде создать такой изумительный букет. И Пуйя копит их всю свою растительную жизнь, на которую природа не поскупилась, отмерив ей в среднем 50-80 лет. Были и рекордсменки, достойные рекордов Гиннеса. Известен случай, когда пуйя не пожелала умирать и стойко держалась десятилетиями. Но природа всё-таки взяла свое, и девственница расцвела …. в 150 лет! А затем гордо завяла…

Сейчас этих растений насчитывают порядка ста тысяч, не считая тех, что выращивают в ботанических садах. Но ученые говорят, исчезающее это растение. Климат меняется, вместе с ним происходят изменения и в природе на большой высоте.

Ледяное чудо Перу — ледник Пасторури

С одним чудом в горах Кордильера Бланка мы уже познакомились. Оставалось второе – ледник, который в моей жизни не первый. Две предыдущие встречи с ледниками всё в той же Южной Америке, где впервые побывала в зимний сезон 2007-2008 годов, глубоко врезались в память.

Разве можно забыть грандиозное ледовое поле Перито Морено в аргентинском национальном парке Лос-Гласьярес, которое ежеминутно меняло окраску игрой света и теней от проносившихся над ним облаков — Ледовое богатство Аргентины

Или студёное молочное озеро в чилийском парке Торрес-дель-Пайне, медленно поглощавшее синие льды глетчера Грей — Ледяная бесконечность ледника Грей

Конечно, перуанский тропический ледник по большому счету — не конкурент своим южным собратьям, в особенности, аргентинцу, но в отличие от них к Пасторури подойти можно пешком и вплотную. Впрочем, сравнивать ледники – дело неблагодарное. Каждый прекрасен по-своему.

Минибус доставляет нас на площадку, откуда начинается путь к леднику по специальной дорожке. Отсюда до ледника метров 300. На каком-то отрезке дорожка раздваивается. Правая часть – парадная, левая – ведет вкруговую. Те, кто чувствует недостаток сил, или любители верховой езды могут преодолеть это расстояние на лошади, не доезжая немного до цели. Но цены кусаются – 80 солей (28 долларов) за 10-15 минут сомнительного удовольствия, по-моему, этого не стоят.

Первый взгляд на обнаженные скалы, где виднелась часть ледника, бурного восторга не вызывает, кроме одного вопроса – где же мощный ледник? Значит, врали фотографии в туристических офисах, демонстрируя внушительные горы снежных шапок Пасторури.

Не совсем так. Врать не врали, да всю правду не говорили. Был таким ледник лет 20-30 назад, а затем стал отступать и стремительно таять к сожалению экспертов, сделавших один не вызывавший возражений вывод, – климат на Земле настолько существенно изменился, что затронул многовековые льды не только в холодных Антарктидах, но и в тропических широтах тоже.

Я сознательно свернула на левую дорожку, ведущему к «черному входу», о чем ничуть не пожалела, что пришлось пройти большее расстояние там, где когда-то властвовали льды. Небольшие озерца посреди голых черных камней – вот и всё, что осталось от ледника в некоторых местах. Отступив, он обнажил в скалах окаменелые растения и даже костные останки древних животных, прятавшиеся подо льдом миллионы лет.

Верхний краешек ледника еще долго тащился по протяженной разноцветной скале, не давая понять, как же ледник все-таки выглядит. Неожиданно скала обрывалась, и в открывшемся проеме показались прослойки ледового пирога, увеличивавшегося в геометрической прогрессии с каждый шагом.

Да он чудовищно огромный! Сколько же высотою... Табличка, попавшаяся мне по пути, ясности не вносила. Если верить ей – купол ледника находится на отметке 5 400. Значит, его высота 400 метров!? На глазок, кажется, значительно меньше. Или такая высота была раньше, просто таблички не успели сменить…

Всё-таки поразительно, почему на высоте 5000 метров перуанский ледник Пасторури постепенно исчезает, а аргентинский Перито Морено, расположенный на 3,5 км ниже, хотя на другой широте, если не растет, то так катастрофически вроде бы не тает.

Специалисты отмечают, что ледниковые и снежные шапки Кордильера Бланка неуклонно уменьшаются, сжимаясь как шагреневая кожа, и покрываются тусклым налётом. По некоторым оценкам за последние 30 лет 20% перуанских ледников попросту исчезли. Это негативное явление связывают, прежде всего, с хозяйственной деятельностью человека. Не исключено, Пасторури может разделить их участь уже в этом веке.

Казалось бы, а что от этого людям, какой может быть урон. Самый прямой. На Перу приходится 70% всех тропических ледников в мире, они питают реки пресной водой, чем пользуются миллионы людей. К чему приведет отсутствие воды или изменение её кислотного состава, вызванного уменьшением ледников, нетрудно догадаться...

Резкое таяние льдов может привести и к другой трагедии. Уже сейчас отмечают переполнение горных озер и формирование новых водоемов за счет таяния снегов. Казалось бы, неплохо, если бы не то обстоятельство, что все эти озера формируются над заселенными людьми деревнями и городами. Переполнение озер талыми водами с ледников грозит им чудовищными наводнениями.

Только одно из горных озер, расположенное над городом Уарасом, за последние десятилетия увеличилось втрое и стало представлять реальную угрозу для уарасцев. Власти уже давно обещают укрепить берега, снизить уровень воды до безопасного и установить подземные датчики, но средств у них на это нет. Значит, осталось ждать людских трагедий…

В этом плане может быть интересен опыт соседнего города Каруаса, находящегося в опасной близости к леднику Hualcan. Он тоже тает и наполняет лагуну 513. И здесь на помощь пришли европейцы, предоставившие системы слежения за уровнем воды...

...Перевалив через скалу, ледник полз гигантской змеей, отдавая частичку себя маленьким водоёмчикам, и раздваивался, как змеиный язык, огибая застывшее озеро. Его ближний потрескавшийся конец со светившими бирюзой отверстиями, словно от шальной пули, всё больше походил на распластанную лапу раненого зверя. Другим отростком ледник пробирался к горе, ища у неё защиты. Нутром чувствуешь, он так просто не сдастся.

Ледник Пасторури, что уменьшил свой покров за последние 30 лет почти в два раза, заставил обратить на себя внимание и принять экстренные меры совсем недавно. И не просто ограничить туристический поток, достигавший ста тысяч ежегодно и посильно финансировавший национальный парк, но полностью его прекратить. В 2007 году, когда резкое таяние снегов достигло катастрофических размеров, экскурсии к леднику запретили. Соображения спасения природы оказались выше финансовой составляющей.

Но запреты продолжались недолго. Экскурсии возобновились в 2011-м, сократив число посетителей в три раза. Насколько смог ледник восстановиться за четыре года, и возможно ли это вообще, никто достоверно сказать не берется, но сейчас ледник по-прежнему считается исчезающим, о чем приезжающие в Уарас явно наслышаны. Когда я говорила, что ездила к леднику Пасторури, они удивленно поднимали брови: — А разве он еще не растаял?
Два часа у ледника промелькнули незаметно. Возвращаясь к стоянке другим путем, я всё оборачивалась, пока он окончательно не исчез... из виду.

***
Вот так, казалось бы в самой обычной экскурсии, я столкнулась с мировой проблемой — таянием ледников. Рискну перефразировать известную фразу: природа – дело тонкое. Стоит только её потревожить, она обязательно отомстит. Справятся ли с этой проблемой когда-нибудь люди… Не знаю. Но пока они спорят, отчего происходит глобальное потепление, перуанский ледник продолжает таять...

Место съемки: национальный парк Уаскаран.
Время съемки: июнь 2014