В этом путешествии по Перу было много открытий. Открытий новых мест, где в предыдущую поездку 6 лет назад не довелось побывать. К таким местам можно отнести Уарас, что в восьми часах пути от Лимы.

Небольшой городок, всего 130 тысяч населения, стал моим прибежищем почти на две недели. Кто-то удивится и скажет – не многовато ли будет. Ну что можно делать в захолустном, никому не известном городке столько времени, чай, не столица, и не Куско с Арекипой впридачу. Верно. Уарас — всего лишь центр департамента Анкаш в северо-центральной части Перу. Но и того времени, что провела там, показалось мне мало.

Так чем же привлекает Уарас, к слову, весьма популярный у туристов, включающих этот пункт в маршрут наравне с Куско, Арекипой и Мачу-Пикчу, а то и вовсе без оных. Удивлены? А ведь именно здесь находятся еще два объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в Перу.

Жизнь провинциального города

Если захочется посмотреть, чем живут самые обычные перуанцы из народа в стороне от затоптанных дорог, чего ни в Куско, ни в Арекипе, а уж тем более в столице, так явно не увидеть, Уарас вполне для этого подходит.

С первых же минут погружаешься в водоворот местной жизни и буквально через день начинаешь ощущать себя постоянным жителем провинциального городка, словно прожил здесь если не всю жизнь, то её половину. Может оттого, что атмосфера в городке очень дружелюбная и вполне безопасная (всё же бдительности терять не стоит). Через два дня тебя уже знают на соседней улице, а на третий никто не удивляется,
что ты еще не уехал.

Не стоит волноваться о бытовой стороне. Развитая структура многочисленных уютных гостиниц и недорогих хостелов, сеть ресторанчиков, кафе и «народных» мини-столовых, где питаются местные жители, позволяет не задумываться приезжим о жилье-пропитании и чувствовать себя почти как дома. В мини-столовых, конечно, особой эстетики нет, они больше похожи на «забегаловки» со стандартным набором несложного меню, зато по цене приятно отличаются от «туристических» эдак раза в три.

Первое впечатление от Уараса — сумбур и толчея, в особенности на улицах, прилегающих к проспекту-бульвару Антонио Раймонди, делящему город пополам. К этому быстро привыкаешь и уже не изумляешься, что повсюду чем-то торгуют.

Каждый проем в доме ведет внутрь небольшого магазинчика, не вмещающего, как правило, весь товар.
Тогда товар выставляют на улицу, особо не волнуясь, что его кто-то может стащить. Никому и в голову не приходит, что такое возможно. На первый взгляд цены не кусаются, исчисляются десятками солей, но когда вычислишь эквивалент в долларах, получается, что не так уж и дешево. За 6 лет, как показалось, жизнь в Перу подорожала.

У кого нет ни магазина, ни лавки или элементарного лотка, а торговать хочется – жизнь заставляет, запросто располагается со своим нехитрым товаром на узких тротуарах, заполняя их так, что прохожим достается проезжая часть наравне с потоком разномастных машинок.

В течение дня этот поток усиливается, превращаясь в небольшие пробки. С ними разбираются миловидные регулировщицы. В Перу уже давно пришли к выводу, что регулировать транспортное движение должны женщины. Считается, они менее подвержены подкупу со стороны водителей.

И в туристической полиции только женщины. В чем заключается их помощь туристам, осталось не вполне ясным. Подсказать, где находится археологический городской музей, о котором я узнала в отеле, девушки затруднились и направили меня в информационный туристический центр за углом. Оказалось, и музей,
и туристический центр находятся на главной площади Plaza de Armas – Площадь Оружия, в десятке метров друг от друга.

Мужчинам-полицейским доверена более ответственная работа. Боевой отряд с дубинками и щитами на всякий случай выстраивается по воскресениям на площади Оружия, куда с утра стекаются толпы горожан.
Одни, чтобы поглазеть на традиционное шествие, другие – в нем поучаствовать.

Главные герои воскресных шествий — учащаяся молодежь и их наставники в черных строгих костюмах.
Даже самые маленькие дошкольного возраста принимают участие, умиляя взрослых своим серьезным, ответственным подходом к столь важному городскому мероприятию.

Стройные ряды школьников в яркой форме, старательно чеканящих шаг под звуки духового оркестра, вызывают у сторонних наблюдателей дружный, искренний восторг и всеобщее ликование. Это не преувеличение. Радуются взрослые, чья гордость за детей и свой город легко читается на их лицах;
радуются и сами участники — не подвели школу, пройдя маршем не хуже других; радуются все, кто по случаю стал очевидцем этого торжества. И что любопытно, ни одного нетрезвого горожанина не заметила.

Невольно возникает вопрос, зачем каждую неделю устраиваются такие демонстрации. Ответ жителей,
к которым я обращалась с этим вопросом, может показаться неожиданным. Именно так перуанские власти воспитывают в своих согражданах патриотизм. Не случайно день шествий в Перу называют Днем Патриотизма. Такой мирный патриотизм и мне понравился.

По окончании шествия начинается ярмарка, и никто с площади не расходится. Для одних будут интересны привезенные из соседних деревушек самобытные изделия из шерсти овец и альпаки. Кому-то по вкусу придется местная стрепня.

Если в центре города жизнь бьет ключом, и до позднего вечера даже в будний день звучит музыка самодеятельных оркестров, эхом разносясь по соседним улочкам, то в отдаленных от центра районах непривычно висит тишина. В одной из таких окраин на улице Хосе Олайо чудом сохранился колониальный уголок, который в Уарасе обязательно сравнят с улочками Арекипы и даже Куско. Действительно, похоже, только без архитектурных излишеств.

К числу ярких достопримечательностей Уараса можно отнести и многочисленные памятники, и церковные сооружения. Среди последних выделяется церковь Одиночества (Iglesia la Soledad) на улице Агистин Мехия
в верхней части города.

В начале мая она становится центром грандиозного праздника в честь Господа Одиночества, сопровождаемого танцами и фейерверком. Увы, увидеть не пришлось, была в Уарасе месяцем позже,
но не сомневаюсь, что зрелище яркое и достойно внимания. Нередко наблюдая за работой строителей на улице, где жила, или танцующими под звуки оркестра, я убедилась — жители Уараса с одинаковым усердием и трудятся, и отдыхают.

Так живет современный Уарас изо дня в день, из недели в неделю, прибавляя к своей истории значимые события, которых в его жизни было немало.

История

Уарас – место с многогранной историей, уходящей своими корнями вглубь далёких веков и неразрывно связанной с прошлым самой страны. А прошлое Перу, как известно, полно тайн, загадок, перипетий и трагедий, коренным образом изменивших устоявшуюся за многие столетия жизнь местных индейцев.
И события эти — не только «инки».

В местности, где находится современный Уарас, существовало несколько цивилизаций и культур, постепенно сменявших друг друга. Почти 10 веков, с 1200-го по 200 год до нашей эры (представить себе эти цифры почти невозможно), господствовала одна из старейших на нашей планете цивилизаций – чавинская. Исчезнув, она оставила потомкам и, в первую очередь, археологам немало неразгаданных тайн. Обнаруженный 100 лет назад центр этой цивилизации – Чавин-де-Уантар в провинции Уари (три часа пути от Уараса) в 1985 году стал третьим объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в Перу после Куско и Мачу-Пикчу. Экскурсии
в Чавин организуются именно в Уарасе.

На руинах чавинской цивилизации в начале современной эры развилась близкая ей по духу культура «рекуай», о которой можно получить представление в городском археологическом музее и в окрестностях Уараса, где сохранились небольшие развалины. Одна из экскурсий предлагает осмотр руин Хонкопампа,
а заодно прогуляться к живописному водопаду — Страшный зверь из Хонкопампы.

Знакомство с этими объектами привели меня к мысли, что рекуайское общество, во главе которого стоял верховный жрец, было мирным, занятым исключительно ваянием каменных скульптур, хранящихся теперь
в музее. В память об этом обществе названа одна из соседних провинций Уараса. В начале 6-го века это безобидное общество поглотила другая цивилизация – уари, создавшая одноименное государство, но и оно оказалось не вечным и просуществовало до 12 века. Следы этой цивилизации также можно найти в музее и в названии одной из провинций.

Относительно современная история Уараса началась с испанских конкистадоров, нагрянувших в северо-центральную область империи "инков" в 1533 году после победы под Кахамаркой (севернее Уараса) над превосходившим по численности войском последнего правителя.

Но датой основания Уараса считается 1574 год, когда в долине верхнего течения реки Санта, впадающей в Тихий океан, — Кальехон-де-Уайлас появилось небольшое поселение под названием Уарас-де-Сан-Себастьян. Покуда поселение с годами разрасталось и к концу 18 века превратилось в город, его название постепенно сократилось до короткого Уарас. На языке кечуа это означает «Восход солнца». Это сокращение от индейского "Waraq coyllur" – Звезда восхода солнца. Так индейцы называли обожествляемую ими планету Венера, она ярко светит над долиной перед рассветом.

Время от времени размеренная жизнь города чередовалась с неспокойными периодами, память о которых Уарас хранит и поныне.

В 1885 году он стал ареной противостояния местных индейцев властям, резко увеличившим размер налогов из-за разразившейся войны с Чили. На защиту интересов индейцев встал некий Педро Пабло Атуспарио, которого власти постарались тут же нейтрализовать и быстренько упекли в тюрьму. Не добившись освобождения своего кумира словом, тысячи индейцев восстали, взяв в руки «оружие». Вилами или каким другим орудием повстанцы захватили тюрьму и освободили Педро, а заодно и весь город. С таким разворотом событий центральные власти вряд ли могли согласиться и направили в Уарас регулярную армию.
Итог закономерен. Восстание индейцев подавлено, Атуспарио сдался и, как утверждает народная молва, был вскоре отравлен.

Теперь одна из второстепенных улиц Уараса носит его имя, а самого предводителя народных волнений можно увидеть «застывшим» на постаменте, установленном на краю главной площади, и на портрете в городской мэрии.

Но не Атуспарио – главный герой города. Не его имя красуется на табличке центральной улицы Уараса.
На почетном месте, посреди площади Оружия, стоит памятник другой исторической личности, обязанной городу местом своего рождения в 1782 году.

Это – Марискаль Торибио де Лузуриага, названный спустя 80 лет после своей смерти (1842) величайшим героем Независимости. Какими подвигами отличился маршал и военный министр Перу, начинавший свою военную карьеру на мелких административных должностях в штабе вице-королевского правительства,
его биографы скромно умалчивают. Как бы там ни было, он был удостоен высшей государственной награды — Орденом Солнца, учрежденной в 1821 году независимым государством Перу.

Небезынтересна история этого ордена. Спустя четыре года он был упразднен, так как желающие стать кавалерами просто его покупали. Награду возродили через сто лет под названием «Орден Солнца Перу», которой могут похвастаться уже немногие. Среди наших соотечественников тоже есть или были счастливые обладатели: коллекционер орденов и медалей всех стран и народов Леонид, покоритель космических пространств Валентина и автор знаменитого афоризма «Свобода лучше, чем несвобода» Дмитрий.

Горы

И всё-таки, интерес гостей к Уарасу определяется не его прошлым. Его расположение в долине Кальехон-де-Уайлас – вот что самое главное. Вот мы и добрались до сути, зачем приезжают в Уарас, несмотря на пугающую высоту 3050 метров и трагедию 44 летней давности, которая может повториться в любой момент.

Эта долина, протянувшись на 150 км, зажата с двух сторон горными хребтами, на вид очень разными.
С запада её прикрывает Кордильера Негра (Cordillera Negra) — Черный горный массив, названный так из-за отсутствия на нем снега. Высота вершин не более 4 км, и теплые ветра с побережья не позволяют формироваться здесь ледникам.

Зато природа создала все условия для их образования на востоке, где ощетинившись острыми пиками, как доисторический динозавр, поднимаются вверх снежные вершины Кордильера Бланка (Cordillera Blanka).
14 из них – шеститысячники. Жемчужина Белого горного массива — двугорбая гора Уаскаран, ей принадлежит перуанский рекорд по высоте – 6768 метров.

С именем Уаскарана связана трагедия 1970-го года, когда мощное землетрясение 7,5 баллов в Тихом океане (очаг находился в 130 километрах от Уаскарана) эхом отозвалось в горах. Уаскаран вздрогнул и сбросил с себя огромные глыбы льда и камней. Образовавшийся гигантский оползень со скоростью 120 км в час двинулся на городки у подножия горы. Так был полностью сметен городок Юнгай, стоявший на его пути. Число жертв того кошмара — 25 тысяч жителей Юнгая и 92 выживших — знает любой уарасец. Не один Юнгай оказался погребенным под многометровым слоем, исчезли и другие селения. Всего в том природном катаклизме погибло 70 тысяч человек, еще 20 тысяч пропало без вести, 150 тысяч остались без крова.

Серьезно досталось и Уарасу, разрушенному на 90%. Почти все старые здания колониального периода не устояли, в том числе и собор на главной площади, заново отстроенный в 1997-м.

Вот почему он имеет такой современный вид, как и новые невысокие дома, которым постарались придать стиль колониальной архитектуры. Получилось немного неуклюже и стилизовано. Улицы расширили и превратили в бульвары. Только тот старый райончик на улице Хосе Олайо на удивление почти не пострадал. Теперь о трагедии напоминают разве что белые фигуры фонтана на бульваре Pastorita Huaracina да хаотично рассыпанные вокруг Уараса огромные глыбы..

Несмотря на случившееся, свой могучий Уаскаран жители Уараса любят и всячески пропагандируют, назвали его именем Национальный парк, получивший мировую известность. Парк настолько красив, что в 1985 году ЮНЕСКО сочло необходимым считать его не просто природным, а объектом Всемирного наследия.

На этот Всемирный объект в Уарасе организуются экскурсии и треки, так популярные у тех, кто любит горы
и в них стремится. А таких, скажу вам, немало. По некоторым оценкам парк Уаскаран посещает 200 тысяч человек в год. Очень много перуанцев, в основном из Лимы, приезжают сюда, чтобы быть ближе к первозданной природе.

Самое подходящее для посещения парка время – три летних месяца (июнь-август), когда в отличие от другой части Перу здесь наступает действительно лето. Оно, конечно, не такое знойное, как на побережье (всё-таки сказывается высота), но днем солнце вполне припекает и сопутствует загару. А вот к вечеру становится прохладно и даже холодно. Посещение парка платное. Выгоднее приобрести билет за 65 солей, действующий 21 день. Если же приобретать билеты на отдельные экскурсии, то придется платить по 10 солей за каждый день пребывания в парке.

Одна из самых популярных экскурсий — экскурсия на ледник Пасторури на высоте 5000 м. По пути на ледник можно увидеть самое уникальное растение парка семейства ананасовых — пуйя-раймонди высотой 15 метров. Грандиозен и сам ледник, медленно спускающийся к замерзшему озеру. Знающие люди говорят, что он тает и уменьшается. За 20 последних лет сократился на 30%. Тем более нужно торопиться, чтобы не просто повосторгаться синевой льда, но и прикоснуться к нему ладонью — Ледник Пасторури и другие исчезающие диковины Перу

Все местные туристические фирмы (находятся между улицами Лузуриага и Сан-Мартин) предлагают однодневный трек к красивейшей лагуне под названием «Лагуна-69» на высоте 4600 м, немного севернее Уаскарана. Если автобус подвозил почти к самому леднику, оставляя метров 300 размять ноги, то эта экскурсия не случайно приравнивается к трекам. Чтобы увидеть лагуну, придется попыхтеть и преодолеть две долины и два перевала. На это уходит часа три. Зато все старания с лихвой окупаются увиденным — Национальный парк Уаскаран. Трек к лагуне-69.

"Лицом к лицу — лица не увидать: большое видится на расстоянии..." — могли бы повторить вслед за поэтом перуанцы, предлагая экскурсию к озеру Wilcаcocha в горах Кордильера Негра. Это — великолепная точка обзора, откуда видна вся гряда Кордильера Бланка. Незабываемая поездка! Не обошлось без приключений и неожиданных встреч — Лагуна Уилкакоча, или встречи в Черных горах

И, конечно, каждый может выбрать для себя многодневный маршрут. Вариантов здесь много, от простых до сложных, от треков до альпинистских восхождений. В треки идут как организованно в сопровождении гида
и немного грустных носильщиков-осликов, так и самостоятельно, таща всё свое добро за плечами.

Самый популярный – четырехдневный трек «Санта Круз». Посложнее будет шестидневный «Кордильера Уайуаш трек», по версии National Geographic один из красивейших треккинговых маршрутов в мире.
Я отправилась в первый, мои друзья Андрей и Лена – во второй. Теперь, полагаю, понятно, почему именно здесь я провела столько времени. В горах скучать не пришлось.

***

И какой маршрут ни выбрать, в любом случае красота обеспечена, а память еще долго будет хранить дни, проведенные в горах под Звездой восходящего Солнца, в городе, где умеют жить в шаге от смертельной опасности.