Чем стоит заняться, случись оказаться в городе Уарас. Ответ однозначен. Конечно, отправиться в горы! Они тут повсюду и очень разные. Цепь зеленых гор Кордильера Негра протянулась с запада, вереница белоснежных вершин Кордильера Бланка пролегла на востоке от Уараса.

Основные экскурсии и треки проходят в Национальном парке Уаскаран в горах Кордильера Бланка, но и Черные горы не стоит игнорировать. Побывав в нескольких треках на востоке, в один из дней я решила отправиться на запад, на возвышенности Кордильера Негра, производившие со стороны впечатление скучных и однообразных. Однако путешествие в эти горы к лагуне Уилкакоча, сопровождавшееся небольшими приключениями, полностью опровергло это впечатление.
***
Красное такси, заказанное накануне в туристическом офисе Ричарда, ровно в 9 ожидало меня в обусловленном месте.

Нет, это не та машина, на такой я не прочь была бы проехаться. Меня поджидала тоже красненькая, но потрепанная судьбой колымага. Одного, даже непрофессионального взгляда было достаточно, чтобы признать в ней ветерана горных дорог. Как только отъехали, зародившееся сомнение, сдюжит ли, и далеко ли сможем уехать, с каждой минутой только укреплялось. Мотор ревел не хуже самолетного, чихал и кашлял, раздражая дежуривших по обочинам поджарых собак. С каждым чихом водитель, коренастый индеец Уго, по-английски знавший несколько фраз, смущенно улыбаясь, начинал что-то про себя бормотать, но это мало помогало мотору.

Невольно вспомнился Ричард, заломивший за поездку к лагуне 140 солей (50$). На мои возражения, не проще ли «поймать» таксиста на улице за меньшую сумму, он авторитетно заявил, что тогда не гарантирует мою безопасность — грабежи туристов случаются. Аргумент беспроигрышный. Но уступить всё же согласился и от души скостил аж 10$.
Переехав по мосту речку Санта, служащую неким водоразделом между двумя горными массивами, наша «кляча», как про себя назвала машину Уго, натужно урча, начала карабкаться в гору. Ну, и мы вместе с ней, содрогаясь от каждого рывка. Хорошее шоссе уже давно закончилось и превратилось в грунтовое полотно шириною с автомобильный корпус. Развернуться вряд ли получится. Я старалась не смотреть на край устрашающих обрывов, в душе надеясь вернуться живехонькой «домой» в Уарас.

Долина постепенно стала опускаться всё ниже и вскоре скрылась за очередным холмом. За ними поднималась цепочка сверкающих белизной вершин Кордильера Бланка, выстроившихся в линию. Оторваться взглядом от неё было невозможно, и я сразу же забыла про обрывы.

Какие-то ответвления уходили в сторону от дороги, и Уго, немного поколебавшись, направил свою «клячу» в одну из них. Протащились минут двадцать, когда он заподозрил, что едет не туда, куда мне бы хотелось. Впереди показалась крохотная деревенька в несколько строений, прилепившихся к крутому склону. Вокруг никого, только две упитанные хрюшки вальяжно развалились в дорожной пыли, совершенно не желая нам уступать. Значит, деревенька жилая. И, действительно, из ворот на шум мотора вышла сумрачного вида перуанка. Она и подтвердила сомнения Уго, махнув рукой в обратную сторону.

Я так и охнула. Неужели придется разворачиваться? А как? Ни единого пятачка, где можно было бы спокойно совершить маневр. Уго, почесав в затылке, снова уселся за руль. Минут через десять его машина стояла уже поперек дороги, упершись задом в склон и нависая капотом над крышей дома на нижней террасе.

Я немного приуныла, теперь эта ситуация казалась совсем безвыходной — ни вперед, ни назад. И помощи ни от кого не дождаться — медвежий уголок, да и только. Но Уго был иного мнения. Не садясь за руль, он стал его поворачивать, регулируя колеса. Стоило мне отвлечься на пять минут пообщаться с хрюшками, как он уже развернул «клячу» вдоль дороги и, широко улыбаясь, пригласил обратно в салон. Умение Уго утвердило меня во мнении, что перуанские шоферы легко справляются с любыми трудностями на дорогах.

Теперь уже без заминок правильной дорогой мы двигались к цели нашего путешествия – к лагуне Уилкакоча (Willcacocha — 3745 метров), расположенной на 700 метров выше Уараса. Наконец, лагуна предстала перед нами – маленькая, в виде «запятой» и с зеленым островком камышей посередине, похожая немного на разлившееся болотце.

Если лагуны больше характерны для Кордильера Бланка, там они образуются за счет таяния снегов и схода ледников, то в Черных горах, где снег не лежит, образование озер происходит за счет дождя. Местные индейцы давно заметили, что в сезон дождей вокруг лагуны Уилкакоча возникают мелкие озерца, словно детки у луковичных растений. Это явление и повлияло на выбор имени лагуны-cocha. На языке кечуа «Willca» значит – «внук».

В моем распоряжении было два часа, чтобы обозреть лагуну и окружающую её местность. Для начала отправилась знакомиться с обитателями лагуны. Кто же живность не любит. Основные жители — птицы, для которых заросли камыша стали отличным убежищем, чтобы разводить многочисленное потомство.

Первыми, кого видишь, были черные с металлическим отливом перьев и длинным крючковатым клювом птицы, с виду похожие на ибисов. Вообще-то ибис — птица болотная. Небольшой сплоченной группкой они обходили озеро по краю, демонстрируя ходовые качества своих удлиненных ног, и выискивали в нем себе пропитание. Местные кечуа называют их «yanavico», а науке они известны как Пуна ибис.

Этих коренных жителей Анд можно встретить не только в Перу, но и в Боливии и Чили. Ближе 5 метров подойти к ним не удавалось. Заслышав мои шаги, они тут же брали на крыло и перелетали подальше, огибая озеро, чтобы им никто не мешал. И снова топали по топи, продолжая свои изыскания.

Ох, как хотелось увидеть поганок, которые тоже тут водятся. Нет, не тех, что из разряда вредных несъедобных грибов, а симпатичных водоплавающих с задорным хохолком на голове. Но, увы, компанию ибисам в лагуне составляли не поганки, а другие пернатые размером с утку, с отличительной отметиной на лбу. И по внешнему виду их легко можно было принять за крякающих. Но это были не утки. Этих с характерной белой блямбой и сероватым оперением птиц из семейства пастушковых, распространенных не только в Южной Америке, именуют лысуха. В отличие от утки лысуха более плодовита и может высидеть до 16 яиц.

Странные немного создания. Сравнивают их порой с вороной и даже с курицей, называя водяной курицей, либо водяной вороной. С вороной лысуху роднит форма головы и черный цвет оперения головы, а с курицей — нежелание летать. Они скорее пробегутся по воде, ежели возникнет опасность, чем пролетят несколько метров по воздуху. Водомерки какие-то.

Картину полной идиллии довершала забавная, норовистая овечка, с которой удалось немного пообщаться. Только начинаешь чесать её за ушком, как она «набычится» и, наскакивая, пытается боднуть тебя твердым, меховым лбом.


Лагуна Уилкакоча — исключительно удобная точка обзора горного массива Кордильера Бланка, отражающегося белыми пятнами в озере. С озера видна почти вся гряда «шеститысячников», среди которых и Уаскаран (6768 м), самая знаменитая и высокая гора Перу.


И хотя организованных экскурсий сюда нет, я не удивилась, заметив фигуры одиноких туристов, застывших в немом восхищении от открывшихся перспектив. А как славно просто завалиться на травку и дать волю нахлынувшим чувствам, напевая любимую мелодию. Ровно так, как поступил местный пастушок, наблюдавший за своими овечками с небольшого пригорка.


Заметив небольшой холм, на котором виднелись какие-то развалины, я направилась к ним, зная, что археологические памятники в этом регионе можно встретить повсюду. Но руины на возвышенности особой исторической ценности не представляли, зато в окружении зарослей цветов архаично смотрелись на фоне снегов.


И снова спустилась к озеру. Группа таких же любителей природы, как я, сидела на берегу. Но в отличие от меня четыре девушки спортивного вида поднялись сюда пешком. Мы бы так и разошлись, если б не чистая случайность произнести мне несколько слов на русском. Одна из них сразу отреагировала: — Вы говорите на русском?! Действительно, встретить в Уарасе русских туристов почти нереально. Еще больше девушка удивилась и обрадовалась, когда узнала, где я постоянно живу.

Так я познакомилась с Лидой, уехавшей в Германию из Екатеринбурга лет 16 назад маленькой девочкой. Заметный акцент выдавал в ней уже иностранку. Но не только. От нее исходила такая доброжелательность и искренность, какой наши нынешние уральцы похвастаться, увы, не могут. Мы сидели и болтали, словно были знакомы много лет, и всё поражались, надо ж было встретиться землякам, пусть и бывшим, черте где, на какой-то лагуне…

Раздался позывной «клячи», напомнив фразу феи из «Золушки» — «ваше время истекло». Уго, как приклеенный, сидел в машине, так ни разу и не вышел к лагуне. Что ж, в обратный путь, который должен быть намного короче.

На очередном повороте, завидев двух немолодых женщин-кечуа с копнами травы за плечами, попросила его остановиться. Шли женщины в Уарас, до которого пешком часа четыре, как сказал Уго. Мгновенно родилась мысль, почему б не повторить "сногсшибательный" эксперимент, когда я уже пыталась поднять корзину с листвой в Непале, которую несла молоденькая девушка. Тогда еле удержалась на ногах. Любопытно и теперь стало, с каким весом могут передвигаться по горам местные. А еще это отличный способ почувствовать себя перуанкой-кечуа.

В отличие от непальцев, что переносят свои тяжести фактически головой, перевязывая её лентой, с которой соединяют груз, перуанки обхватывают свою поклажу, располагающуюся на спине, большим полотнищем – кепериной, завязывая её спереди на груди. Так носят они, к примеру, своих маленьких "спиногрызов".


Ухватив за концы кеперину, попыталась оторвать её от земли. Именно оторвать. Трава с трудом поддавалась и, если бы не перуанки, то вряд ли бы смогла взгромоздить тюк на спину. Пройти с таким грузом десятки километров, удерживая практически руками, просто немыслимо. По словам женщин, весу в том тюке было не меньше 20 килограмм. По ощущениям — больше. Меня немного пригнуло, и я стала такая же коренастая, как и они.

Женщины, смеясь, водрузили на меня еще и шляпу, чтобы больше походила на коренную жительницу. К счастью, много она не весила. Только тут я поняла, что носить такую шляпу не так просто даже без поклажи, а уж с поклажей тем более. Шляпа съезжала с головы, не желая превращать меня в перуанку-кечуа. Надо было выпрямить спину и вытянуть шею, чтобы её удержать. А как тут выпрямишься, когда сзади давит груз и пригибает твою спину к земле. Так скособоченной и сфотографировал Уго.

Возвращались в Уарас уже вместе. Всё-таки не зря поехала на машине, пусть и на такой кляче, какая досталась мне. Добавила к своим экспериментам еще один, а женщинам не пришлось тащиться несколько часов, сгибаясь под тяжестью свежей, сочной травы. Им это здоровья не прибавит.

Вот такие истории случаются в горах Кордильера Негра. Если доведется приехать в Уарас, непременно побывайте в лагуне Уилкакоча, где необыкновенные встречи гарантированы. Только, чур, идти пешком…туда и обратно и желательно.... с травой, чтобы почувствовать себя настоящим кечуа.