Почти пять дней пребывания на одном месте — вот уж, действительно, рекорд для вашего покорного слуги! И в этом, что ни говори, "виновата" магическая притягательность Шивилига, которую весьма сложно преодолеть, да и, наверное, нет нужды. Однако всему своё время. Пора и мне, наконец, отправляться восвояси из знакомой незнакомки -Тувы домой, в Хакасию.

Окунувшись в последний раз в ледяной струе аржаана, спешу распрощаться с соседями по стоянке. Путь до дому, километров в пятьсот, — совсем не близкий, особенно учитывая характер предстоящей дороги.

Глава семейной четы из Кемерово, коих я посвящал последние два дня в "премудрости" пребывания в здешних местах, чуть не возопил нечто почти классическое, борисогодуновское: "На кого ты нас покидаешь, отец наш?!"

Понять человека можно: ведь остаться здесь, во глубине тувинских гор, почти одному, в окружении аборигенов, — удовольствие чуть ниже среднего! Мне же оставалось лишь ободрить своего нового знакомого констатацией нашего доброго здравия здесь в течение нескольких дней, что уже совсем неплохой результат, учитывая опыт предыдущих визитов на Шивилиг, который для меня был не вполне безоблачным в части общения с местным населением. Но на сей раз, слава Богу, грех было жаловаться.

Фотография на память — и я намереваюсь "шмальнуть" в воздух свето-шумовым патроном, салютуя тем самым в честь завершения нашего с Вероникой пребывания в этих местах. Однако последняя просьба соседа-кемеровчанина остановила реализацию этой эффектной концовки нашего отъезда: " Брат, не стоит этого делать. Вдруг местные осерчают!"

Что ж, забота о ближнем — дело первейшее! Поэтому покидаем Шивилиг без помпы, но с искренней благодарностью за чудесные мгновения приобщения к этим благодатным местам. Ну и, конечно же, бросаем традиционные монетки в знак возможного сюда возвращения в будущем.

Дорога, ведущая нас в сторону Ак-Довурака, за истекшие четыре дня, к нашему неудовольствию, изменений в лучшую сторону не претерпела.

До Бай-Тала — слалом между камнями-валунами, а дальше, в сторону Тээли, — зубодробительная "стиральная доска". Поэтому неидеальный асфальт, идущий после этого населённого пункта, уже воспринимался как награда за долготерпение.

Погода, периодически всплакивающая редкими каплями дождя, ближе к Ак-Довураку становилась всё более приветливой.

А вот и долгожданная трасса А-161, ведущая из Ак-Довурака в Абакан.

Сам Ак-Довурак хоть сколько-нибудь привлекательным местом для туристов не назовёшь. На русский язык название города переводится как "белая земля". Его связывают обычно с месторождением асбеста в окрестностях города, хотя местные жители считают, что речь идёт о другом здешнем минерале белоснежного цвета – магнезите, который в настоящее время используется в металлургии для изготовления огнеупорных кирпичей. В былые времена тувинцы, добавив магнезит к обыкновенной глине, делали кирпичи — "саманы". А затем вместе с соломой трамбовали кирпичи для постройки небольших глиняных домиков или для изготовления летнего стойбища для скота — "сери".

В 60-е годы прошлого века здесь было построено градообразующее предприятие Туваасбест", которое в 90-е годы, "благодаря" кризису и массовому исходу из города "империалистов", приказало долго жить. Попутно с этим в упадок пришёл и сам Ак-Довурак, который представляет из себя сегодня полузаброшенный моноэтничный город-призрак. Поэтому его разумнее всего проехать мимо, не останавливая на нём своё просвещённое внимание. Что сделали и мы, продвигаясь далее по трассе А-161.

Идеальной её сегодня не назовёшь. Оно и понятно, кто станет вкладывать средства в магистраль, которая ныне используется в очень малой степени. А когда-то по ней можно было наблюдать довольно оживлённое движение. Из Хакасии по этой дороге в эти края доставляли всё необходимое, а отсюда на большую землю шёл в основном асбест, вырабатываемый на местном комбинате. Сейчас, по понятным причинам, поток машин и потоком-то можно назвать только с очевидной натяжкой. Кстати, лет пятнадцать назад, остановившись на одном из участков трассы, я констатировал появление очередного автомобиля лишь через четыре часа после предыдущего. Впрочем, по моим наблюдениям, нынче движение транспорта здесь,по сравнению с концом 90-х, всё же увеличилось.

Ну а что касаемо пейзажей, сопровождавших нас при движении по А-161, то они менялись почти с калейдоскопической быстротой: полупустынные равнины с убегающей в даль, как по линейке начерченной дороге,

...перевалы с открывающимися чудесными видами и ставшими уже привычными святилищами на вершинах,

... речки с белеющими возле них юртами чабанских стойбищ.

Погода, как на качелях, постоянно меняла своё настроение, то закрывая небо плотными кучами облаков, то давая солнцу озарить своим светом окрестности, наполнив их тем самым сочными красками. И так до самого "Сотого".

"Сотым" местные называют самый высокий перевал на этой трассе, расположенный в Западном Саяне. Официально же он именуется "Саянским". Ну а неофициальное название перевал получил в связи с тем, что его вершина находится ровно на сотом километре по пути из Ак-Довурака. Именно здесь установлена стела, на которой обозначена высота перевала. Кроме того, эта стела знаменует административную границу между Тувой и Хакасией.

Редкий проезжающий не остановится в этой точке, чтобы подышать здесь горным воздухом и обозреть простирающиеся под ногами пространства. Я на сей раз остановился лишь формально, поскольку при подъёме перевал накрыла густая облачность, сопровождаемая сильным дождём, под барабанную дробь которого моя спутница благополучно заснула. Да и температура за бортом с 25 градусов неумолимо снизилась до 8, что не прибавляло во мне решимости за этот самый борт высовываться.

Начав спуск с перевала и проехав километров пять-семь, я "въехал" в совсем другие погодные условия, и, пока дочура досматривала свой сон, решил полазать по растущему у дороги кедровнику в поисках кедровых шишек. Уж больно хотела их "пошелупонить" Ника ещё на Шивилиге (ба, рифмуется однако!). Там ей эта затея не удалась, так, может, здесь удача обернётся к нам своей лицевой стороной?!

Репутацию свою, что ниже пояса, я, шастая по мокрой траве, разумеется, изрядно подмочил, но шишек с невысокого кедровника всё же насшибал немало. Вероника, которая уже успела к тому времени проснуться, встретила "добычу" с восторгом.
Ну а я, глядя на рассредоточившиеся по небу облака, предложил ей возвратиться на вершину перевала, дабы совершить подобающий случаю традиционный для саяно-алтайских народов ритуал возложения камня на вершину горы. Местные традиции надобно блюсти!

Для этого нам необходимо было, подобрав понравившийся камень, подняться в гору метров на двести по тропе, чтобы исполнив ритуал, окинуть в последний раз благодарным взглядом оставшуюся позади нас Туву, подарившую нам за восемь дней путешествия свои красоты и ставшую нам чуть более понятной. Впрочем, наверное, в последнем я искренне ошибаюсь. Но именно такой, какой я описал в своём дневнике, и предстала перед нами эта инопланетная Тува: богатая и нищая, самостийная и зависимая, сложная и примитивная.

Ну, а напоследок, несколько кадров "Сотого" в хорошем настроении. Хорошего и вам настроения!

P.S. Всё же трудно удержаться от желания показать несколько фотографий своей малой Родины — Хакасии, сделанных по пути домой.