Пока мы с дочерью исследовали подробности тувинской кухни, на Кызыл неожиданно налетел дождь, и нам, не вооружённым зонтами, пришлось проявить дремавшие в нас спринтерские способности, чтобы добраться до неподалёку ожидавшего нас автомобиля с не очень подмоченной репутацией.

Новое настроение погоды нас не очень-то огорчило. Дождь, так дождь. Ничего. Тем более, что программа пребывания в столице Тувы была к тому времени выполнена. Кроме того, говорят, дождь в дорогу — неплохой знак. А удача нам, ну никак не помешает. Ведь направляемся мы на "дикий" запад Тувы, в сторону Ак-Довурака.

Трасса А-162 по качеству дорожного покрытия, конечно, уступает федеральной М-54, но ничего, дальше ведь будет совсем никудышная. Надобно понемногу привыкать.

Наш путь проходит вдоль левого берега Енисея, пересекая сухие степи Тувинской котловины.

Дорога то взбегает на седловины холмов, то вновь спускается в енисейскую долину. По сухой щебенистой почве — сухие жёлтые травы. Над степью повсеместно барражируют, высматривая добычу, здешние завсегдатаи — соколы-балобаны.

Холмы вдоль дороги сильно выветрены, многие увенчаны островерхими каменными останцами. Кусты караганника разбросаны по всей степи, будто зелёные овцы пасутся.

Примерно на сотом километре от Кызыла, немного не доезжая до Шагонара, стоит над левым берегом Енисея трёхглавый Хайракан (Хаеркан).

Хайракан (Медведь-гора) — священная гора для тувинцев — как язычников, так и буддистов. Её в своё время планировалось переработать в цемент. Однако после паломничества на Хайракан в 1992 году Далай-ламы XIV. планы были пересмотрены.

Говорят, в одной из пещер горы в атеистические времена ламы спрятали священные тибетские книги, предметы, использовавшиеся в богослужениях, замуровали себя и перешли в состояние самадхи – глубокого транса, из которого так и не вышли, а их тела остались там навсегда.

Считается, что на подступах к вершинам священного Хайракана стоят энергетические барьеры, и духи-хранители пропускают только избранных. Из простых смертных это удаётся лишь немногим. Остальные — вынуждены сойти с маршрута по разным причинам. То мешает ветер и град, то густой туман и подвернутая нога, то мокрые штаны. А шаманы, говорят, без проблем поднимаются на вершину минут за сорок.

Проверять достоверность этих слухов мы не стали, поскольку в наших планах было посещение другого, более осязаемого и не менее важного для тувинцев места — монастыря Устуу-Хурээ.

Проехав ещё одну сотню километров, чуть-чуть не доезжая до Чадана, мы свернули налево по указателю на Бажын-Алаак. Несколько километров пути, и новый указатель. Теперь уже на монастырь.

Это одна из главных Буддийских святынь Тувы. Кроме того, монастырь по праву считается колыбелью современной государственности тувинцев.

Устуу-Хурээ (Главный Храм) был построен в 1905-1907 годах по тибетскому проекту со строгим соблюдением всех канонов буддийской архитектуры. Главным архитектором был Кундан-Ринпоче — выходец из Тибета, а оформлением занимались мастера буддийской росписи из Китая. Уcтуу-Хурээ стал венцом буддийского строительства в Туве, подобного ему не было не только в республике, но и на территории всего бывшего Союза.

По данным Госархива, в 1929 году в Уcтуу-Хурээ работало 470 лам, не считая рядовых монахов. По словам очевидцев, в ежегодной церемонии принятия монашеского обета количество хуураков достигало 600 человек. Утверждают, что не менее полутора тысяч человек жило, постигало и служило учению Будды в этом огромном, даже по нынешним временам и меркам, комплексе, состоящем из главного храма, шести дацанов, не считая 60 юрт, которые вели все хозяйство Уcтуу-Хурээ.

Монастырь Устуу-Хурээ был разрушен во времена Тувинской народной республики, когда она существовала как формально независимое от Советского Союза государство (Тува была принята в состав РСФСР, как я уже отмечал, в 1944 году). В 1930 году после принятия специального постановления монастырь был закрыт, а в 1937 году разрушен. До 1956 года рядом со стенами монастыря действовала молельная юрта. Сейчас от главного храма остались только мощные глинобитные стены первого этажа.

В 1999 году правительство России, признавая историческую и архитектурную ценность уникального храма в городе Чадан, приняло решение о восстановлении монастыря Устуу-Хурээ, включенного ЮНЕСКО в списки памятников культуры.

В сентябре 1992 году во время официального визита в Россию разрушенный монастырь посетил Далай-Лама XIV.
Немалое участие в судьбе разрушенного храма принимал участие лично уроженец города Чадана, нынешний министр обороны РФ Сергей Шойгу. Храм был полностью восстановлен в 2012 году. Изначально его планировали возвести на месте старого, но затем решили оставить руины в неприкосновенности, а новый храм построить неподалёку. Кстати, буддийские ритуалы местное население осуществляет не только в восстановленном храме, но и в старом.

И ещё. С 1999 года здесь проводится ставший уже традиционным фестиваль музыки и веры Устуу-Хурээ. Его цель — привлечь внимание общественности к восстановлению монастыря, хотя в большей степени, скорее, — привлечение интереса к тувинской самобытности, культуре и традициям.

Ну что ж, куда деваться, иду в монастырь.