С него всё начиналось, я имею в виду экскурсионную программу. Турин встретил нас дождем и, видимо, ненастная погода несколько омрачила первое впечатление и остудила мой пыл в его описании (с погодой не поспоришь), хотя Турин мне очень понравился и воспоминаний он заслуживает самых лестных и теплых. Особенно теперь, когда все разложено по полочкам.
Начало знакомства с Пьемонтом и Турином пришлось на 1 Мая, да еще совпало с готовящимся начаться джазовым фестивалем, так что народа на площади в центре хватало.
Кроме того, праздничный день пришелся на воскресенье. Посещение Королевского дворца было запланировано на следующий день, а музеи по понедельникам закрыты. Так что пришлось прямо с самолета после бессонной ночи и двух перелетов объединить в один день дворцовый комплекс и обзорную экскурсию по городу, плюс часа полтора свободного времени. Так и ездили с чемоданами, пока нас вечером не отвезли на виллу.
Туристам, как правило, показывают основные и самые значимые места в старом городе. И фотографируют практически одно и то же, но каждый видит все по-своему. Вот я и успевала ухватить то, что показалось интересным и необычным.
Турин – центр региона Пьемонт, город на севере Италии с населением около 1 млн. человек (4-й по населению в стране), маленьким его не назовешь, но по сравнению с деловым и чересчур оживленным и шумным от туристического люда Миланом (разве что утро может быть исключением) он показался мне более спокойным и комфортным. Torino – он и переводится красиво, «бычок», а бык и есть символ города.
У него интересная история и своеобразная архитектура. Даже те, кто мало что знают о Турине, хотя бы раз слышали о нем, как о городе проведения зимних Олимпийских игр 2006 года. А футбольные фанаты, наверняка, смотрят игры с участием команд «Ювентус» и «Торино». У них среди местного населения болельщиков достаточно (с молодцами, направляющимися на матч, мы столкнулись в кафе на стоянке по дороге в Турин).
Кроме плащаницы город, говорят, стоит на пересечении негативной и позитивной энергий и известен еще громкими именами. Среди них швейцарский врач и чернокнижник Средневековья Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, известный как Парацельс, великий предсказатель Нострадамус, проживший 1556-й год на уничтоженной пожаром вилле Мороццо, известный мистик и авантюрист Джузеппе Бальзамо — граф Калиостро. И не только они. Не знаю, как там на счет мистики (да это и не важно), но магия подобных фигур чем-то привлекательна для туристов.
Вообще, характеризуя Турин, можно одновременно назвать его строгим, расчерченным как по линеечке,
и элегантным, умеренным в своей помпезности и парадным (не зря же он был столицей королевства). И французский шик в нем присутствует, хотя придание блеска городу и королевского формата бесспорно принадлежит роду Савойских.
Что за прелесть галереи Турина, шагая по которым, можно не думать о дожде.
А старые дома, привлекающие внимание красивыми фасадами с крошечными ажурными балкончиками.
Двери — просто образцы искусства резчиков.
Центр города не изобилует растительностью, разве что дворец-крепость окружен фантазийными клумбами.
Но живые изгороди кустарников, деревца в кадках и увитые плющом дворики все же встречаются.
О самой Piazza Castello, центральной площади еще с древнеримских времен, где в шаговой доступности расположены все самые основные достопримечательности Турина, я уже упоминала. Добавлю до кучи еще пару штрихов. Здесь же Картинная галерея Турина (на фото справа). Это был один из первых музеев, открытых для публики в начале XIX века. В собрании картин и скульптур, принадлежавших дому Савойских и лично принцу Евгению Савойскому-Суассон, работы итальянских художников XIV- XVI веков, голландских и фламандских живописцев Рубенса, Ван Дейка, Рембрандта и др.
Фонтаны, больше похожие на бьющие из-под квадратных плит струи, некогда украшавшие площадь, убрали из-за личностей без определенного места жительства, устроивших в центре города помывочную и вносящих дисгармонию в архитектурную идиллию.
Находясь на пьяцца Кастелло, у любого туриста возникают вопросы по поводу еще одного «недоразумения» — башни-небоскреба, не вписывающейся в ансамбль барочных построек. Башня Литтория — кирпичное здание в 19 этажей поднялось над Турином на 87 (а с антенной на все 109) метров. Автор проекта этого нелепого сооружения (1933-1934) Армандо Мелис де Вилла. Ну да, за год шедевры не создают. Его и назвали «Палец Муссолини». Такое «украшение» явно претило взыскательному вкусу утонченных туринцев, ратующих за снос уродливого здания, но дело это затянулось, и страсти понемногу улеглись. В общем, к первому небоскребу привыкли, так и остался он стоять там, где был построен.
К Королевскому дворцу (с левой стороны, с галереи) вплотную примыкает, казалось бы, самое обычное, ничем внешне не примечательное здание. И находится прямо напротив Дворца Мадама с замковой стороны. Оперный театр в нем никто бы и не заподозрил, если бы мы не услышали это от гида. Это фасад Театра Реджио (спроектированного архитектором Б. Альфьери в 1738 г.) – один из крупнейших и самых значимых в Италии.
Создать Королевский оперный театр в Турине повелел Виктор Амадей II. Проект его разработал небезызвестный, а вернее очень известный в то время Filippo Juvarra. Театр должен был стать не только частью дворцового комплекса, но и гармонично вписаться в архитектурный ансамбль piazza Castello. Перестраивался он в 1790-1792, потом в 1792-1814 годах.
Сколько раз менялся облик нового здания, столько и переименовывался театр. К примеру, в 1798 это Национальный театр, через 3 года он уже назывался Большим театром Des Arts, в 1804 — Театр Impérial. А после того как Турин перестал быть столичным городом, в 1870 году бывший Королевский театр становится собственностью городских властей и называется Оперный театр Турина.
Реконструировали его в 1936 и в 1973 после сильного пожара, и сегодня он как бы завуалирован от взглядов прохожих. За решеткой со стороны холла в помещение вход из нескольких проходов, за что он получил в народе название «расчески».
На 5 ярусах зала могут разместиться 1750 человек. Со стороны улиц, между которыми втеснилось здание, оно тоже выглядит довольно просто. Наверное, здесь действует принцип: театр – это всего лишь стены, все волшебство в великой силе искусства, творимом на подмостках сцены.
С площади Кастелло по Via Roma несколько минут ходьбы до площади Сан Карло (piazza San Carlo). Просторная площадь (бывшая рыночная) с двумя рядами симметричных галерей создана в 1637 году по проекту архитектора Карло ди Кастелламонте.
«Салон Турина», как называют еще площадь Сан Карло, украшает бронзовая конная статуя Эммануэля Филиберто, герцога Савойского (именно его заслуга в том, что столицей княжества Пьемонт в 1653 году после Шамбери во Франции стал Турин)
и церкви Сан Карло и Санта Кристина.
Посещение (Egyptian Museum of Turin) не входило в программу, но нам его обозначили, снабдив краткой информацией по объекту.
Палаццо Кариньяно (Palazzo Carignano) – квадратное по периметру здание с двойным фасадом. Строиться в 1679 году оно началось по проекту Гуарини. Его особенность в том, что изогнутый фасад в духе Борромини с изогнутой лестницей и двойным куполом над главным залом
выходит на площадь piazza Carignano
и стройным барочным фасадом на piazza Carlo Alberto.
Бывшая резиденция кариньянской ветви династии Савойских тоже входит в число памятников Всемирного наследия, охраняемого ЮНЕСКО.
В палаццо Кариньяно в 1798 появился на свет Карл Альберт Савойский (Carlo Alberto di Savoia), будущий король Сардинии, а в 1820 – Виктор Эммануил II (Vittorio Emanuele II). Семья в 1831 году перебралась в Королевский дворец, а в стенах, ставших свидетелями таких событий, сначала заседал парламент, с балкона дворца туринцы услышали новость об объединении Италии, а в 1938 году открылся Музей Рисорджименто.
На Piazza Carlo Alberto, напротив дворца Кариньяно, Национальная библиотека туринского университета.
Она существует с 1723 года с «подачи» Витторио Амадео II Савойского, повелевшего библиотеку королевского дома объединить с университетским хранилищем. Благодаря этому сегодня в ней собрана уникальная коллекция редких книг (например, Евангелие от Марка и Матфея IV-V века), около 4 тысяч старинных рукописей по разным дисциплинам, 1600 инкунабул. Всего в фонде около 1 000 000 печатных изданий. Получать по одному экземпляру каждой новинки библиотека имела право получать по закону diritto di stampa.
Через 150 лет после создания (1873) библиотека стала национальной и насчитывала уже ¼ миллиона томов книг и 4,2 тыс. рукописей, не считая периодики.
Пожар в январе 1904 года нанес серьезный урон фондам, позже война разрушила и здание. То, которое мы видим сейчас, построено на месте, где от старой конюшни сохранился только фасад.
Расположен он в историческом центре между piazza Castello и piazza Carlo Alberto. Здесь полно салонов, торгующих изделиями арт-деко и «модерновым» антиквариатом.
Для ценителей уникальных изданий и старинной печатной продукции букинистические магазины. Соблазнительные запахи из кафе-кондитерской так и манят заглянуть туда (было бы время). Основали это заведение Ф.Баратти и Э.Милано, им-то и обязан своим названием самый известный шоколад Baratti & Milano. Напротив кафе кинотеатр, куда даже очередь выстроилась.
Даже если не озадачиваться приобретениями, взглянуть на это чудо уже интересно. На 50 м пространства (такова длина галереи) под стеклянным колпаком оазис тишины и элегантности.
Издали, еще во время обзорки, мое внимание привлекли каменные башни. Решила посмотреть поближе.
Стена (точнее, фрагменты стены) с воротами на Via Porta Palatina, 15 – это то, что осталось от сооружения с воротами римской эпохи.
В I до н.э. через них въезжали в город, который и назывался-то по-другому.
Над арками окна в 2 ряда, видимо, и балконы имели место.
Лишь 14 веков спустя в цитадели появились 30-метровые оборонительные башни, следы времени на которых видны до сих пор.
Во время обновления застройки в конце XVII — начале XVIII веков под стать столичному городу ворота Палатине (Porte Palatine) собирались снести. Но их чудом удалось отстоять (благодаря прошению архитектора), сохранив как наглядную веху истории. Октавиан Август и Гай Юлий Цезарь с 2-х сторон от ворот.
Говорят, что рядом в былые времена была тюрьма, узником в которой среди прочих был ни кто иной как иудейский прокуратор Понтий Пилат.
Напротив небольшого скверика через трамвайную линию Королевский дворец. Повторяться не буду (о нем я уже писала), добавлю лишь несколько слов о древнеримском театре (Augusta Taurinorum Roman Theatre), построенном при Августе Октавиане. Руины были обнаружены сравнительно недавно, в XIX веке, когда перед закладкой фундамента для новых помещений дворца начали рыть котлован. Но находку не сравняли с землей, напротив, археологическая деталь прошлого на Via XX Settembre тоже стала одним из памятников минувшей эпохи.
Амфитеатр даже по тем меркам небольшой, около 120 м в диаметре. Места для зрителей вырубались ступенями в разных уровнях на естественном склоне. Уже в I до н.э. поселение активно застраивалось домами, превращаясь из небольшой деревеньки в быстро растущий и процветающий город, а народ требовал хлеба и зрелищ. Но время гладиаторских боев давно и безвозвратно кануло в лету, элементы же древних построек служат напоминанием о событиях минувших дней и сейчас. Заслуга в этом Альфреда д’Андраде, убедившего власти сохранить памятник.
По набережной реки По пройтись не было времени, но что успела, то увидела.
В общем, впечатлений о Турине целая куча, и сплелись они из тысячи мелочей, но я совсем не прочь знакомство с городом продолжить.
