Продолжаю публиковать свой свежий дневник из поездки в Китай в мае 2019

25 мая 2019 года

После посещения минарета Эмина по махале немного меня провез на электрокаре добрый дедушка-уйгур, за что ему рахмят!

Лавка старьёвщика и древний минарет в Турфане

Местные довольно радушно относятся к приезжим, но всё равно у них суровые лица, не такие как у китайцев, который обычно довольно приветливы и улыбчивы.



Хотел попасть в местный музей, который очень хвалят, с богатой экспозицией посвященной истории региона, но музей ещё не открылся. Погулял чуток вокруг.



Сел на автобус 101 и проехал до конечной в сторону древнего города.



До древнего города ещё 5 км от конечной, конечно же я хотел проехать это расстояние автостопом, на другой добрый дедушка не "позволил" мне этого сделать и за 10 юань меня довёз эти 5 км до входа в памятник всемирного наследия ЮНЕСКО на электрокаре.

youtu.be/Cea8G56EEaU

Вход стоит 70 юань, параллельно предлагают приобрести билет в древнюю уйгурскую деревню и билет на электрокар по территории. Я отказался, но на самом деле надо было быть более внимательным, потому что, как оказалось, если ты покупаешь сразу несколько билетов в разные достопримечательности региона, цена намного снижается. А поскольку я не знал, куда я попаду после этой достопримечательности, я и не стал об этом думать, хотя надо было бы.



Немного погулял внутри павильона на входе, довольно интересная экспозиция с несколькими античными статуями.



И парой генералов.



В деревню я не пошёл, на электрокаре не поехал. Пошарился вокруг искусственной деревни.



В тени очень хорошо, жаль что виноград ещё не спеет.



Вдоволь нагулялся по древнему городу Яр, который находится в своего рода междуречье на возвышение посреди каньона. Поэтому по-китайски название города Джаохе ( Цзяохэ ), что в переводе "между двух рек". Этот город редко когда был завоеван врагам из-за неприступности его естественных стен. Внутри каньонов оазис, местный растят абрикосы, виноград, очень много шелковицы и жара, жара, жара. Палящее солнце и развалины. Когда-то здесь кипела жизнь, теперь пыль и немногочисленные туристы.



Одно из мировых архитектурных чудес скрывается в долине Ярназ, в 10 километрах к западу от Турфана. Как ивовый лист, древний город Цзяохэ (Ярхото), история которого насчитывает 2300 лет, лежит между двумя реками на лессовом плато на вершине утеса высотой более 30 метров. Самый большой, самый старый и лучше всего сохранившийся земляной город в мире, Цзяохэ — 1650 метров в длину на 300 метров в самом широком месте; с площадью 220 000 квадратных метров. Он был включен в Список всемирного наследия 22 июня 2014 года.



Древний город был столицей бывшего государства Чеши. Индийская пословица гласит: «Разум неизбежно существует там, где встречаются две реки». Цзяохэ, что в переводе с китайского означает две реки, является таким местом. Согласно историческим данным, в городе проживало 700 семей, 6500 жителей и 865 солдат.



Цзяохэ отличается от других древних городов тремя особенностями. Во-первых, у него было только двое городских ворот — Южные и Восточные. Главные Южные ворота давно исчезли, оставив огромный провал. Восточные ворота, прорезанные у скалы, сейчас восстановлены, но закрыты. Во-вторых, город стоит на скалах, поэтому в таких древних городах городских стен обычно не строили. В-третьих, все здания были вырыты из земли, а дерево использовалось редко.



Центральный проспект длиной 350 метров проходит к северу от Южных ворот, разделяя город на три части; а именно, резиденции для простых людей, храмы и резиденции для аристократов.



К западу от проспекта невысокие здания с редкими небольшими храмами были резиденциями для простых людей, а высокие на востоке — для аристократов и армии.

]

В конце проспекта находится большой хорошо сохранившийся буддийский храм, площадь которого составляет 5000 квадратных метров.

youtu.be/ROYFTFEDPgs

Реликвии, которые мы видим сегодня, отличались архитектурным стилем династии Тан (618-907). Дома были "врыты" в землю, и поскольку никаких ворот у этих зданий нет, город был довольно безопасным в плане криминала.




В конце 8 века город был брошен во времена правления Турпана, Хуэя и Монголов. Жители постоянно бежали из разрушенного города, пока в начале 14 века город не был окончательно заброшен, как и забыта его слава и процветание на протяжении более 2000 лет. Чудесным образом, из-за засушливого климата и удаленности, древний город Цзяохэ остается нетронутым, оставляя нам редкий образец земляных городов прошлого.


Говорят, потрясающе красиво здесь на закате, но на закате я приеду возможно сюда в другой раз.



Гулять по городу можно только по специальным проложенным дорожкам и тропинкам, шаг влево шаг вправо ограничивается предупреждающими знаками "Туда не ходить! Сюда не ходить!" Но самое обидное, что там куда нельзя ходить, оттуда открывается какие-то новые интересные виды. И конечно же я туда куда нельзя ходил неоднократно.



В одном месте дорожка перегорожена заборчиком, и за мной шли несколько китайских подростков. Я подошёл к заборчику и демонстративно через него перелез и пошёл фотографировать с обрыва. Они мне в один голос начали кричать "мейо мейо! нельзя нельзя! “. Да ладно вам, вы что не подростки что-ли?! Давайте, кто смелый пойдемте со мной. Один вроде перелез через забор, но его остальные заругали.



Та же самая ситуация была возле комплекса из 101-й ступы. 101 разрушенная буддийская ступа, место называется "Лес Ступ". Посередине одна очень большая, и ходить там естественно нельзя. Ну как же я могу не ходить, тем более упустить шанс обойти вокруг Ступы. Конечно пошёл, записал видео, сделал пожелания.

youtu.be/2bnfbr-UPfo

Хочется отдельно рассказать про историю буддизма в Турфане:

"В период Турфанского идыкутства уйгуры исповедовали буддийскую и манихейскую религии. Уйгуры, проживавшие на западных территориях Кучара, были мусульманами (после Х в.). Уйгуры Турфанского района вплоть до ХV в. оставались буддистами.



Восточный Туркестан являлся второй родиной буддизма. Эта религия через Восточный Туркестан, в частности, через Турфанский оазис, распространилась в Китай. Турфанский оазис еще в I и II вв. н.э. являлся очагом буддизма. После образования Турфанского идыкутства он стал распространяться дальше и достиг расцвета. Главной причиной этому было то, что сам верховный владыка идыкут исповедовал эту религию и утвердил его в качестве государственной религии. Буддизм находился под защитой самого государства, что способствовало широкому его распространению среди уйгурского населения и распусканию корней в этом регионе. В конечном итоге, буддизм занял место манихейства. Тем не менее, правительство Турфанского идыкутства не препятствовало существованию манихейства. Поэтому религии в Турфанском государстве конкурировала друг с другом. Однако все же буддизм занимал главенствующее положение среди всех религий. По сведениям Ван Яньдэ, в конце Х в. в одном лишь городе Кочу имелось 50 буддийских храмов и в них полностью были сохранены буддийские писания (номы)[35]. В этих храмах обучалось основам буддизма множество учеников. Уйгурские буддисты были не только в Турфанском оазисе, но и распространяли свою религию на территории Китая. Необходимо отметить, что в распространении буддизма и распускании его корней в Китае огромная роль принадлежала именно уйгурам.



Знаменитый буддийский ученый Кумараджива в IV в. посетил Китай. Он перевел буддийские писания (номы) на китайский язык и прокомментировал их содержание. Развитие и процветание буддизма в период Турфанского идыкутства превратили районы Турфана в один из крупных культурных центров Центральной и Восточной Азии. И поэтому же многие уйгурские монахи, монахини приобрели большой авторитет в Центральной и Восточной Азии]. Даже в качестве послов они посещали киданьское государство, династию Северная Сун, государства тангутов (Си Ся) и чжурчженей (Цзинь). В этих государствах им всегда позволяли строить молитвенные дома и распространять религию.



Таким образом, в период Турфанского идикутства буддизм глубоко укоренился в уйгурском обществе, и тем самым явился причиной того, что ислам распространился Турфанской долине с опозданием. Буддизм определенно препятствовал распространению ислама на Востоке и установлению своего господства в этом районе. Это положение продолжалось вплоть до ХV в. , когда ислам стал самым могущественным вероисповеданием в этой части земли. Уйгуры Турфанской долины в конечном счете пошли по пути ислама, который выбрали их собратья, проживающие в долине Тарима. Это положило конец религиозной розни, когда вся нация стала исповедовать общую религию."



По всему комплексу расставлены камеры. Мне всё интересно, кто просматривает видео записанное с этих камер, или вообще сидит специальный человек, который следит чтобы никто не ходил там где не следует? Если бы я вернулся назад, мне сказали "ты почему туда ходил?", я бы ответил "я заблудился, надписи не понимаю". Дурачком то прикинуться всегда можно.


На противоположной стороне каньона я увидел смотровую площадку, на которую ведёт лестница, и решил туда сходить. Времени у меня был целый день, и я хотел иметь полное представление об уникальном памятнике истории. Он действительно производит впечатление.



На выходе съел мороженое за 15 юань, самое дорогое мороженое в Китае, которое я ел, и выпил Спрайта за 10 юань, подзарядил смартфон. Пообщался с местным уйгуром, жалуются что нет у него паспорта и не может поехать в Казахстан, только в Хоргос.



От входа в город до смотровой площадки по каньону примерно 2 км. Не смог отказать себе в удовольствии, сорвал с дерева несколько абрикосов, они ещё не до конца поспели. Но это как удовольствие из детства. Можно было есть зелёный урюк, а потом долго не слазить с унитаза. Надеюсь, унитаз мне не грозит в данном случае. Рядом с садами висит несколько запрещающих плакатов, абрикосы частные, рвать их нельзя. Ну ничего, не обеднеют. Запретный плод должен быть сладок, но пока ещё не доспел. Шелковица вот доспела уже.



Подъем на смотровую площадку закрыт, калиточка на замочке, и написано "Нельзя! Запрещено!" Ну конечно же, я плевал на это всё и поднялся наверх, откуда открывается прекрасный вид на пустыню и на древний город Яр. Очень живописно.



По карте было одно интересное место, которое я обязательно хотел найти — пещеры буддийских отшельников с сохранившимися древними фресками. Нашёл, но как подобраться к ним? И похоже пещеры законсервированы.




Рядом у дороги, у естественных стен города Яр, интересный памятник из папье маше одному из самых известных путешественников древности. Им был буддийский монах из Китая времён династии Тан по имени Сюаньцзан. Он родился в 602 году как Чэнь И (陳褘) в семье учёных. Он известен в первую очередь своим семнадцатилетним путешествием в Индию, где он учился и общался со знаменитыми буддийскими мастерами, в частности в монастыре Наланда. Города Яр, который монах посетил по пути в Индию, и был радушно принят в нём тогдашним правителем Турфана, который тоже был буддистом.



Не знаю в какой обуви он проделал весь свой путь, но будь у него обувь от магазина Outdoor Center Almaty, идти бы ему было намного комфортнее.



Хотел обойти город по кругу по каньонам, но мимо проезжал уйгур на мопеде. Остановился и давай на меня кричать! Что ты сделаешь здесь, ходить здесь нельзя, это частная территория, мой абрикос и виноград! А почему здесь памятники стоят, почему смотровые площадки, почему проезжавшие патрульные менты мне ни слова не сказали? В общем спор зашёл в тупик. Он сказал: "Поехали, я тебе покажу вывеску, на которой написано что сюда ходить нельзя!“ Ну ладно, хрен с тобой, вези меня до этой вывески. Он меня вывез к входу в древний город, То есть я даже сэкономил в своём путешествии силы. Километра 4 он меня провёз, показал на какой-то плакат с иероглифами, говорит:"Я по-английски плохо говорю, ты можешь пойти и задать вопрос администрации памятника, почему сюда ходить нельзя" . Ладно ладно, верю тебе, всё давай, пока, увидимся теперь не скоро.

youtu.be/XAN_1PgfU7s

На выходе поймал такси и за 15 юань поехал к следующему пункту программы.

Продолжение как всегда следует...