Ну что же... Начинаю свой рассказ :) Долго думала, как именно рассказывать - Стамбул словно мозаика: его можно складывать и так и эдак. Решила: вначале расскажу хронологично, а потом поделюсь выводами и впечатлениями. Так что запасайтесь терпением :))) Еще в самолете меня начали мучить сомнения по поводу сна. Вылетели мы около 6 утра, думали поспать в самолете, но куда там, мне ж надо в окно смотреть! Кстати, очень вдохновляющая штука утренний полет - я не была бы против, если бы он длился больше трех часов (мыслей было немеряно) :)) Но, через три часа, как и положено (без приключений, что удивительно, особенно зная мои постоянные приколы с транспортом на чужбине) мы прибыли в стамбульский аэропорт Ататюpк. Дорогу до центра мы нашли очень быстро - благо за две недели я чуть ли не выучила наизусть весь наземный транспорт города. Зарезервированного отеля у нас не было: мы решили его искать на месте (я предварительно перекопала интернет и нашла с десяток подходящих гостиниц, имеющих свободные номера на нужные даты и расположенных в историческом (и более-менее безопасном) центре.
Из наших +5 мы попали в +20, что было крайне приятно. В центре мы сразу же купили карту и стали искать отель, которому я по отзывам, сайту и фотографиям, поставила больше всего плюсов. Но на карте такой улицы не было! Решили спросить у продавца карт и открыток. Разумно полагая, что наш отель он может и не знать, спросили его про отель, который находится рядом и является местной достопримечательностью (пятизвездочный Four seasons, находящийся в стенах бывшей политтюрьмы). Продавец, скрипя не лучшим своим английским, изящно махнул в сторону мечети. На полпути к ней, меня стало тревожить ощущение, что не может быть там нашего отеля. Спросили еще одного товарища, тот обрадовался и, со словами "Я знаю, где этот отель", подхватил мой чемодан и резво побежал в противоположную сторону. Мне это не понравилось - я, конечно, люблю, когда мне помогают, но оставаться без чемодана как-то не хотелось. Поэтому догнав его, я попросила просто показать направление. Турок ничуть не обиделся, махнул в сторону, сказал направо и исчез. Однако направо никакого отеля не оказалось!
Совершенно разозленные и уже готовые обходить другие отели и не искать этот, мы каким-то чудным образом вырулили прямо на искомую гостиницу! На наши семь ночей свободный номер нашелся и, после его осмотра, мы успешно в нем прописались. Пару слов об отеле. Жили мы в The SiDE Hotel & Pension, в пансионе. Чем отличается отель от пансиона? В нашем случае лишь площадью номера, да наличием телевизора. То есть в отеле номер побольше и тв есть, а у нас - нет. Разница же в цене - 20 евриков (в сутки, так что за 7 суток разница набегает приличная).Завтрак для постояльцев и отеля, и пансиона накрывали на одной и той же террасе, обслуживали одни и те же метрдотели и портье. Кстати, такое в Стамбуле не редкость.
В общем, кинули мы вещи и пошли, согласно утвержденному плану, во дворец Топкапы. Когда турки овладели Константинополем, дворец византийских императоров находился в таком запустении, что жить там султану было попросту неприлично. Так что Мехмед Завоеватель придумал для управления империей официальную резиденцию Топкапы (Topkapi Saray— «Дворец пушечных ворот») на самом кончике полуострова. Топкапы был главным дворцом империи в течение примерно четырехсот лет, и в нем жили 25 султанов. В середине XIX века двор переехал в новую резиденцию— дворец Долмабахче (туда мы попали чуть позже), а весь комплекс Топкапы в 20-х годах превратили в музей. В бесчисленных двориках Топкапы можно бродить бесконечно: то тут, то сям открывается великолепный вид на Босфор и обе части Стамбула (восточно-европейскую и азиатскую). Ровно подстриженные деревца, аккуратные клумбы... Да и вообще - зелень, которой мы уже не видели с сентября :))
Тут же находится Гарем - женская половина. Внутри дворца хранятся сокровища султанов - здесь и предметы обихода, и кресла, и одежда. Все, как и полагается, с огромным количеством завитушек, покрытых золотом.
Выбравшись из дворца мы вполне явственно ощутили голод, что неудивительно, ибо было уже часов 5 вечера, а последний раз мы ели в полтретьего ночи :) Недолго думая, мы выбрали ресторанчик прямо напротив дворца Топкапы. Надо сказать, что я очень хотела попробовать настоящий турецкий Донер-кебаб, от которого была в восторге в Берлине. Оказалось, что если ты берешь его на улице, то он точно такой же (в лепешке, с бараниной и овощами), а вот если заказываешь в кафешке, то тебе принесут обжаренные кусочки баранины, с тушеными и свежими овощами на тарелке. Без хлеба.
Плотно пообедав/поужинав и поняв, что в мечети уже не успеваем, решили посетить Цистерну Базилику (или, как ее тут называют, Цистерну Йеребатан). И, через пять минут мы уже шлепали по подземелью :)) Как пишет путеводитель, Джеймс Бонд в "Из России с любовью" проплывал там на лодке, а Андрон Кончаловский снимал эпизоды своей "Одиссеи" (когда при свете отражающихся в воде факелов происходят всякие загробные ужасы). Всего в городе нашли около 40 подземных цистерн; возможно, найдут еще. Саму цистерну-базилику обнаружили совершенно случайно: в XVI веке кому-то наконец пришло в голову поинтересоваться, откуда берется рыба, которую жильцы стоявших на этом месте домов беззаботно ловили прямо через дыры в полу. Датой постройки цистерны значится VI век.И предназначалась она, как и остальные цистерны, для сбора пресной воды на случай осады города. Сама же цистерна представляет собой подземелье, с колоннами. Между колон построили проходы из деревянного настила. А в оставшейся воде спокойно плавает рыба. Уж не знаю, чем она тут питается (разве что монетками, которые бросают туристы) :)) На самом деле очень романтичное местечко :))
Гулять там можно было долго, если бы не сильная влажность и скользкий пол. Выбравшись оттуда, мы решили для полного счастия добраться до мечетей. Тут нас постигло разочарование - во все мечети можно было попасть лишь до заката. А солнышко уже ушло за горизонт. Поэтому мечетями любоваться нам пришлось лишь снаружи.
Что ж, значит надо исследовать окрестности отеля. И, завернув за угол, обнаружили базарчик. Как оказалось, это Большой ковровый базар. Кроме ковров, само собой, тут еще торгуют и стандартными сувенирами. Отбиваясь от приглашений зайти, мы прошли, точнее пробежали, рыночек.
Позавтракав на террасе нашего отеля (с видом на Босфор и мечеть), мы наметили для посещения азиатскую часть Стамбула - Ускюдар. Достопримечательностей там немного, вернее, их там совсем нет. Но азиатская часть всегда считалась самой ортодоксальной и консервативной. Лоск и блеск светского Стамбула мы краем глаза ухватили, а как же живут обычные жители? В азиатскую часть можно добраться автобусом, но для этого необходимо хорошо знать город: водитель автобуса может кивнуть в ответ на твой вопрос и поехать в противоположную сторону. Поэтому мы выбрали более надежный и приятный способ передвижения - пароходик, он же паром. Но по пути на причал Эминеню, мы зашли на знаменитый вокзал Сиркеджи - конечную станцию Восточного экспресса. Да-да, того самого :) Сам вокзал отстроили заново, но одну платформу оставили нетронутой. Вот так она и выглядела во времена Агаты Кристи, любившей путешествовать Восточным экспрессом.
Итак, мы на причале в ожидании парома. Рядышком Галатский мост, на котором вовсю идет ловля рыбы, а под мостом расположились многочисленные рыбные кафешки. У меня большое подозрение, что рыбаки сдают всю пойманную рыбу тут же на месте в эти самые кафешки. Несмотря на бешеное судоходство, вода в Босфоре на удивление чистая. Но рыбу я бы тут есть не рискнула (впрочем, я и рыбу-то не ем. Вообще).
На Босфоре движение по интенсивности не уступает наземным видам транспорта. Кораблики, паромы, пароходики и лодочки снуют туда-сюда с удивительным проворством. И, конечно же, гудят вовсю :)) При всей кажущейся неразберихе на воде, все плавсредства отходят и приходят практически вовремя (ну, плюс-минус пару-тройку минут). Ландшафт Стамбула - это постоянные холмы, низины и крутые горки. Я удивляюсь автомастерству турков - на крутых и очень узких улочках они умудряются разгоняться до довольно-таки приличной скорости и так ловко и быстро парковаться (между двумя припаркованными машинами зачастую не протиснется даже рука), что только диву даешься, как они избегают аварийных ситуаций.
Ускюдар — место стратегически важное: это был военный форпост Константинополя на азиатском берегу. Кроме того, считалось, что эта часть города ближе всего к Мекке, что имело смысл не только символический (место почиталось священным), но и практический: в Ускюдаре сбивались в большие караваны паломники, отправлявшиеся в хадж— ежегодное паломничество в Аравию.
Гуляя по улицам Ускюдара и постепенно углубляясь в район Зейнепкамил мы замечали больше женщин на улицах (и в традиционной одежде, и в современной). Видимо в развлекательной части исторического центра (европейской части города) работает больше мужчин, чем женщин. А здесь, где не ходят толпы туристов и сфера развлечений ограничена, женщина чаще появляется на людях. Стоит заметить, что за все 7 дней в городе мы не встретили ни одной беременной женщины! С детьми разных возрастов - сколько угодно, а вот беременных не видели. Скорее всего это связано с какими-то традициями и устоями турецкого общества.
Иногда дома украшают мозаикой, которая довольно необычно смотрится на обычных панельных домах.
Правда здесь гулять уже было как-то неуютно. На нас смотрели если не враждебно, то очень негостеприимно - видать, мы вторглись в слишком ортодоксальный район, где туристам совсем не рады. Поэтому мы вернулись в центр и нашли милое заведение, где смогли пообедать. Заведующий сего кафе был так услужлив и предупредителен (видно, туристы нечасто заходят к нему пообедать), что для того чтобы нас посадить за лучший столик, согнал оттуда молодого человека, положил пластиковые подносы и одарил нас двумя пачками влажных салфеток (чего не наблюдалось за другими столиками), а после обеда настойчиво предлагал нам выпить чаю. За счет заведения, конечно. Это, кстати, одна из турецких традиций - где бы вы не находились: в лавке, в кафе, в отеле - везде вам предложат стаканчик чая. Отказываться от него неприлично - тем самым вы оскорбляете гостеприимство хозяина.
После обеда мы покинули азиатскую часть и вернулись в восточно-европейскую. Решив посетить Галатскую башню и знаменитую улицу Истикляль.
Здесь издавна селились иностранцы и иноверцы: генуэзские купцы когда-то основали на берегу залива колонию Галата и добились у византийского императора почти полной экстерриториальности; даже местный губернатор назначался из Генуи. Символом независимости итальянской колонии и стала Галатская башня.
Построенная в 1348 году. она побывала на своем веку тюрьмой, маяком,казармой и арсеналом, а сейчас превратилась в туристический аттракцион. Наверху устроена смотровая площадка. которая и привлекла наше внимание - хотелось посмотреть на Стамбул сверху. И мы не были разочарованы - солнце клонилось к закату и вид сверху был просто потрясающий.
Впечатлившись Галатой, мы потопали на улицу Истикляль. В прошлом — прославленная Grande Rue de Pera, главная магистраль европейского Константинополя, район посольских особняков,европейских мод, свободных нравов. Большая часть баров и ночных клубов Стамбула находится на Истиклаль или в радиусе ста метров от нее. По всей длине улицы, а это где-то два километра ходит вот такой старинный трамвайчик.
Уютно позвякивая он провез нас по улице Истикляль, дав полюбоваться на старинные особняки, да расположенные тут лавочки всевозможных товаров.
Стамбул - город однозначно не ночной: трамвай и метро ходят только до 22 часов, автобусы - до 23. Поэтому, как примерные горожане, мы добрались до нашего отеля на транспорте, а поздний вечер скоротали в нашем историческом центре , любуясь на ночную подсветку Голубой мечети, дворца Топкапы и собора св. Софии.
