Что мне нравится в Европе, так это стремление сделать всё для удобства людей. Вот, скажем, возникает проблема: на пересадку в Ашшафенбурге есть 7 минут, тогда как поезд, которым мы едем, опаздывает на 12. Озаботившись перспективой опоздать на пересадку, я прошелся по вагонам, нашел проводника и объяснил ему свои опасения. Немец был в английском не силен, но, взглянув на лист с распечаткой, увенчанный эмблемой "дойче банн", вник в мою проблему и постарался меня успокоить, показывая жестами, что все, мол, будет ОК. И, действительно, все оказалось именно так, как заверил суровый гунн, а именно - поезд из Ашаффенбурга в Майнц стоял у перрона даже когда ему пришло время отправляться, пока его проводник торчал у выхода из подземного перехода и, радостно улыбаясь, махал руками, приглашая всех транзитников поскорее закончить пересадку, а свисток на отправление дал только после того, как убедился, что никто на забыт и ничто не забыто. Восхитившись заботливостью железнодорожников, мы расположились в излюбленном нами стиле и продолжили изучать сквозь стекло пейзажи федеральной земли Гессен.
Где-то на полпути мы заехали в город Дармштадт, откуда родом была супруга российского царя Николая II. Почтив ее память десятиминутным стоянием, поезд вдруг двинулся в обратном направлении, чему мы было удивились и слегка встревожились, но потом решили положиться на немецкий "орднунг", поменяли положение в пространстве, чтобы оказаться вновь лицом по ходу движения, и снова погрузились в безмятежное глазение.
Нагнав в пути накопленное за стояние в Ашаффенбурге опоздание, состав прибыл в столицу земли Рейнальд-Пфальц город Майнц, охарактеризованный путеводителем как самый живописный населенный пункт в долине Рейна. Сам город нам посмотреть, понятное дело, не удалось, а вот выехав за его границы, мы получили подлинное удовольствие, созерцая русло великой реки. Если бы мы поехали первоначальным маршрутом, через Франкфурт, то поезд шел бы по правому берегу, а так его мы рассматривали. Рейн нес свои воды к Северному морю, по нему ползли многочисленные пароходики - все флаги в гости: от бельгийского до швейцарского - то и дело попадались прелестные крохотные городки, повсюду виднелись башни, бастионы, замки. Все это великолепие освещалось заходящим солнцем, и смотрелось настолько потрясающе, что я даже забыл начать снимать видео и просто смотрел в окно. В какой-то момент река сделала поворот чуть ли не под прямым углом, отчего нам открылось ее русло сразу в двух направлениях, и почти сразу попались два замка, стоящие на скалах друг напротив друга - прямо как во "Властелине колец": один был пронзительно белый, другой - угрюмо серый...
В некотором ошеломлении мы доехали до Кобленца, где нас ждало еще одно сильное впечатление: поезд в Трир был самым беспардонным образом заполнен до отказа. Люди стояли в проходах, а кое-кто сидел на рюкзаках в тамбуре. Не знаю, с чего местных жителей одолела жажда путешествий, но факт, как говорится, есть факт.
В прямом смысле тесной компанией в 22.47 мы прибыли на главный вокзал Трира. Предстояло, несмотря на ночную пору, попасть в отель. Судя по карте, нам было нужно начать движение по Shoendorferstrasse, пройти километра полтора, найти круговую развязку, и от нее податься влево. Сверившись на местности со схемой, я решил не придерживаться первоначального плана, так как погруженная в темноту трасса вдалеке мне как-то не приглянулась. Для перехода я избрал параллельно идущую Paulinerstrasse, по которой мы протопали битых 45 минут, пока не достигли отеля. Как оказалось впоследствии, наш подвиг был, в общем-то, напрасным: от вокзала до самой развилки ходит автобус маршрута 86. Тут всецело моя вина - надо было лучше готовиться к поездке...
Наш живописный вид скучающего портье нисколько не смутил, и через каких-то пять минут мы уже вваливались в номер на двенадцатом этаже (а всего их 14). Комната оказалась большой, хорошо обставленной и чистой; ванна была современной, но без претензий. Довольные новым местом, мы попили чаю, посмотрели неутешительный прогноз погоды на завтра и повалились в постели.
Я планировал встать пораньше, прогуляться по городу и еще до обеда продолжить поездку курсом в Люксембург и далее в Брюссель. Планы эти поломал дождь, под который спалось исключительно хорошо, так что из сладкой дремоты мы выбрались уже сильно за 9 утра. Беда, впрочем, была невелика - в этом и состоит одно из преимуществ самостоятельной поездки - можно регулировать время по собственному усмотрению, что мы и сделали. Неторопливо позавтракав - вполне приличный выбор блюд, включая полюбившиеся нам сосиски - мы выглянули на улицу, обнаружили унылую серую пелену и решили с прогулкой не торопиться, а пока осмотреть место пребывания. Краткая разведка выявила наличие в гостинице тренажерного зала и бассейна, проход к которым следует искать слева от стойки портье. Эти удовольствия, значит, в подвале, а на противоположном конце отеля есть смотровая площадка, с которой, если верить отельскому рекламному проспекту, открывается дивный вид на Мозель и окрестные холмы. Увы, проверить эту информацию на практике не удалось - то ли по случаю дождя, то ли по другой причине, но выход на террасу был наглухо закрыт. Пришлось идти в город несолоно хлебавши; отрадой было то, что дождь к тому времени сильно приутих.
Расплатившись за номер, мы оставили вещи до поры до времени на ресепшн, и вышли в поход. Поскольку здание отеля расположено практически на берегу реки, мы посчитали разумным прогуляться по набережной до границы исторического ядра, а потом свернуть к центру.
Несомненно, при свете солнца природа смотрелась бы совершенно по- другому, тогда как в мокром виде постройки и виноградники выглядели нерадостно. Более уместно смотрелась показавшаяся вскоре древняя стена: ей по статусу положено быть темной и суровой.
Вдоль поросших мхом бастионов мы по Nordallee прошли до самых Черных ворот, Porta Nigra, занесенных в список наиболее охраняемых ЮНЕСКО ценностей. Гигантское сооружение высотой 29,3 метра является чуть ли не самыми большими римскими воротами в мире. Миновав громадные арки, можно оказаться у местного туристического офиса, в котором в обмен на без малого три евро мы разжились русскоязычным путеводителем по городу. Издание заманчиво предлагало совершить экскурсии на выбор: в римский период, в блистательное средневековье, в эпоху ренессанса, пройти по местам эры раннего христианства и даже посмотреть на памятные места Карла Маркса, в том числе на дом, где он родился и улочку, на которой основоположник и все такое встречался со своей подружкой Женни. Пока мы, "раскатав губу", выбирали, что же нам интересно в первую очередь, небеса опять дали течь. Похоже, для аборигенов такое состояние атмосферы не было вновинку, скорее наоборот. К этому выводу мы пришли, изучив получше путеводитель, в котором значился отдельный раздел "Трир в дождливый день". На случай плохой погоды предлагалось 4 альтернативы времяпрепровождения: отправиться осматривать подземные проходы и склепы, обратить внимание на музеи, дополнить влагу снаружи влагой внутри, угнездившись в одном из винных погребков, или получить убежище в какой-нибудь церкви. Вспомнив, что именно под сводами божьих домов испокон веков искали спасения преследуемые, мы поспешили укрыться в ближайшем храме, которым оказалась церковь святого Гангольфа, покровителя римских солдат. Увы, несмотря на мое солдатское прошлое, нам не повезло, и получить укрытие не удалось, потому что как раз началась служба. Не решившись обременять верующих своим присутствием, мы короткими перебежками устремились к кафедральному собору Святого Петра, где нас встретили более гостеприимно, дав возможность обсохнуть и перевести дух. В знак благодарности мы приобрели на стенде у входа бумагу с описанием истории церкви и списком основных достопримечательностей (10 центов за все удовольствие).
Основательницей собора считается святая Елена - мать римского императора Константина. Строительство грандиозного сооружения началось к 20-летию пребывания у власти правителя Рима; параллельно стали возводиться собор Петра в вечном городе, церковь захоронения в Иерусалиме и церковь Рождения в Вифлееме. Первоначальный облик, понятное дело, за древностью лет не сохранился, хотя при желании можно отыскать "соборный камень", часть колонны константиновского времени. По внутренностям здания в 14.00 проводится экскурсия, и мы даже заколебались, не остаться ли внутри до нее, когда выяснилось, что дождь прекратился вовсе. Тогда-то мы и "оторвались". За последующие два часа мы успели прогуляться к тронному залу императора Константина, посмотреть княжеский дворец и парк при нем, бросить взгляд на императорские термы (пятые по размеру во всей Римской империи), заглянуть в средневековый еврейский квартал, у входа в который стоят четыре дома, объединенные общим подземным ходом для побега. Не обошли мы вниманием дом "Трех волхвов", выполненный в арабском стиле, завезенном в Германию императором Фридрихом II Штауфеном (не путать с королем Фридрихом II), воспитывавшемся в Палермо. Строение это, помимо несообразного с окружающими зданиями вида интересно еще и оригинальностью архитектуры: окон на первом этаже нет вовсе, а на второй можно попасть только по приставной лестнице - так трирские мещане задумали обороняться от врага. А вот к дому Карла Маркса мы не пошли, предпочтя краткий поход по магазинам (я был против, но сыновний долг обязывает повиноваться). В одном из универмагов матушка присмотрела себе симпатичную сумочку, выбрав ее среди десятков других, разбросанных на лотке с крупной надписью "5 EUR". Какого же было наше удивление, когда с нас пытались получить впятеро большую сумму. Оказалось, возле цифры едва-едва видно приписаны буквы "ab", то есть "от". Возмутившись вероломством трирцев, мы решили покинуть город, и направились к вокзалу, готовясь отбыть в Люксембург.
