Главной достопримечательностью Трабзона является храм Святой Софии 13-го века постройки. Понятное дело, не посетить его было бы совсем не верно, не смотря на то, что храм находится довольно далеко от исторического центра города. А вот само посещение вызвало желание не много разобраться в непростой судьбе православного храма в исламской стране.
Всем известен яркий пример знаменитого одноименного храма в Стамбуле. Если коротко, то после взятия Константинополя его преобразовали в мечеть (православные фрески где уничтожили, где завесили сутрами из корана). С установлением светского правительства Ататюрка, Айя-София была отдана под музей и свою функцию, как место молитвы уже не выполняет...
Что-то похожее я предполагал и в случае Святой Софии в Трабзоне. Но судьба преподнесла ей более насыщенную историю, изучая которую, я узнал для себя много нового, чем и хочу сейчас поделиться. Начало моему "исследованию" положила путаница в определениях объекта. Часть источников Собор классифицирует, как действующую мечеть, часть как просто музей (в том числе материал на нашем сайте 
Храм Святой Софии). Я то при посещении понял, что и как там происходит, а вот причина таких расхождений, как и вся предыдущая история оказались весьма любопытны.
Начнем, впрочем, по порядку. Собор Святой Софии был построен в Трапезунде, столице Трапезундской империи в 1238—1263 годах, и стал главным храмом империи. Вот уже здесь меня ожидало первое открытие. Я знал, что старой название Трабзона — Трапезунд. Но о существовании одноименной империи даже не слышал! Что же, закрасим белое пятно в этом месте познания истории.
Империя! Я как-то иначе представлял для себя значение этого слова. А в средние века такой статус мог себе позволить почти кто попало, лишь бы по крови на это были хоть какие-то основания... В 1185 году был свергнут и убит Андроник I Комнин — византийский император, последний представитель династии Комнинов на константинопольском престоле. Убиты были так же оба его сына Мануил и Иоанн. Власть перешла к династии Ангелов. Но, как это непремеенно случается при переворотах, у сверженной стороны остаются сторонники. Они, сторонники, спасли двух внуков сверженного императора, сыновей его старшего сына царевича Мануила и дочери грузинского царя Георгия III. Алексей и Давид, так звали наших будущих героев, долго срывались в Константинополе, но в 1203 году были вынужденны бежать от мстительных Ангелов в Грузию под защиту своей тетки, родной сестры матери, великой царицы Тамары.
Великодушная царица дала своим племянникам средства на приобретение самостоятельного владения на территории Византийской империи. Во главе грузинских войск Алексей и Давид перешли из Грузии в Понт. Алексей был провозглашён своими воинами императором и 23 апреля 1204 года вступил в Трапезунд, который и стал столицей нового царства, а 25 апреля состоялась его коронация. Территория новой "империи" были не велика, да и просуществовала "империя" не долго, всего-то около 250 лет. Но это не стало препятствием Алексею основать династию, в имени которой он добавил прилагательное "великий", а свою территорию именовать империей. Да, если огромной Византийской империей правила династия Комнинов, то уже Трапезундской империей правила новая династия Великих Комнинов. Это выглядит несколько комичным, учитывая что их по-настоящему великая тетка Тамара так и была "всего-лишь" царицей, а размер их владений можно посмотреть на карте
Ну что же, как говорится, какая империя, такой и собор. Благо, он есть. Православные иконописцы богато расписали его стены фресками. Но, не долго просуществовала Трапезундская империя, а ее главный собор пробыл православным еще меньше. Его постигла та же участь, что и собор в Константинополе — турки переделали его в мечеть. Фрески с ликами где содрали, где просто замазали, построили рядом башню, выполняющую роль минарета.
Почти пять веков собор выполнял функцию мечети, пока во время русско-турецкой войны город не взяли русские. Те устроили здесь военных госпиталь. Турки-же вернувшись в город, возродили здесь мечеть. Далее знакомая история — светское правительство решило передать это здание историкам. Специалисты из Шотландии восстановили, что смогли из росписей 13 века на стенах собора., в 1964 году Святая София стала музеем.
Но здесь закончилась параллель со стамбульской тезкой. По какой-то причине, в 2012 правительство Турции решило вернуть это здание мусульманской общине, и с 2013 здесь вновь воздают хвалу аллаху. Но, к счастью, при очередной трансформации, не забыли и о туристах и значении этого храма для истории. Для этого нашли весьма оригинальный выход, свидетелем которого мы стали.
Так что давайте пройдем внутрь Айя-Софии и увидим все воочию. Западное крыло
Здесь реставраторы открыли, на сколько сумели, старые росписи.
Но здесь сейчас нет входа внутрь, потому при нынешнем статусе собора, как мечети, эти образы никто ничем не прикрывает
А вот с севера, со стороны моря, мы обнаруживаем входные двери. Они разделены на два части. Правая, для мусульман. Там у входа нужно снять обувь и можно пройти внутрь. Левая половина двери предназначена для туристов. Причем надпись гласит, что разбуваться туристам не нужно, и это меня слегка удивило. Пройдя внутрь, все стало ясно. Мы обнаружили продуманный вариант, как можно объединить действующую мечеть с действующим музеем так, что бы всех это устроило. Перед нами оказался зал мечети, пол которого был полностью покрыт коврами
Только ступить на эти ковры мы никак не могли. Для туристов здесь сделали проход вдоль стены, на котором, правда, есть пара застеленных ниш в стене, выполняющих роль скамеек. То есть, зайти на территорию, где молятся мусульмане, мы не можем, но, если есть желание посмотреть, или просто сесть и о чем-то подумать, то пожалуйста.
Но и наш проход не тупиковый, он ведет в левое, восточное крыло собора. Там, в самом конце есть комната для женщин
Не знаю, разве нельзя женщинам молиться вместе с мужчинами? Но комната есть, и она доступна туристам
Остальная часть этого крыла и является музеем. Здесь полностью открыты христианские росписи на стенах и на куполе. А, что бы эти росписи не смущали мусульман, центральная часть мечети отделена от этого крыла завесом из ткани.
Получается, что туристы, хоть и сбоку, могут любоваться христианскими фресками на стенах и куполе, но молящиеся в зале, который находится прямо под куполом, счастливо лишены этой возможности.
Правда, из-за такого положения, мы не имеем возможности рассмотреть купол полностью, и я использую для иллюстрации чужую фото, сделанную до 2013 года, надеюсь автор, Тим Таллер, не будет возражать
фото Тима Таллера http://tim-taller15.livejournal.com/125590.html
Ну а полюбоваться и по-фотографировать роспись стен и потолка нашего крыла нам уже ничего не мешает
Вот почему, часть лиц "замазана", а часть такая четкая? Это реставраторы на свое усмотрение так сделали, или все же так по-разному к образам отнеслись мусульманские "штукатуры"? Не знаю!
Имея такие познания по маскировке образов, мы еще разок рассмотрели обустройство помещения, отданного под мечеть. Благо, возвращаться нужно тем же путем. Например, наличие полотняного потолка, скрывающего купол, я тогда не заметил...
Еще разок воспользуюсь фото Тима Таллера, что бы показать, какой пол скрывается под красивыми красными коврами. Его, по понятным причинам, я тоже снять ну ни как не мог...
фото Тима Таллера http://tim-taller15.livejournal.com/125590.html
Ну вот, завершилась познавательная часть нашего материала об метаморфозах Святой Софии Трапезундской. Остается только добавить, что храм расположен на холме довольно далеко от центра, примерно в четырех километрах. Ранее он не был в городской черте. Сейчас Трабзон разросся и поглотил эту территорию, но виды с холма красноречиво демонстрируют "окраинность" этого места
Перед самим храмом есть старый фундамент неизвестного мне назначения
А далее я предлагаю обойти все строение вместе со мной и посмотреть, как это выглядит внешне. Начнем с вида с севера, то есть со стороны моря
Уходим по часовой стрелке и пред нами восточное крыло
На фасаде едва заметна птица с герба Трапезундской империи
Вид на южный фасад я вынес на первое фото, потому сейчас только крупно главный портал
А в западной части мы с Вами тоже побывали в начале. Хочу лишь добавить, что здесь на улице, подтверждая статус городского музея, выставлены мраморные колонны и другие фрагменты, привезенные сюда с раскопок где-то в окрестностях города
Добавлю, что не смотря на наличие всех атрибутов на входе для продажи билетов и контроля (видимо, в бытность там музея, вход был платный), сейчас проход там совершенно свободный.
