Меня давно занимал вопрос — а есть ли в Японии горы. Ну, помимо Фудзиямы конечно. По всему выходило, что должны быть, а значит, для более полного знакомства со страной туда надо было съездить. Но как это сделать, если нет машины?

Самый большой горный массив Японии называется Японские Альпы и находится вблизи Нагано, ну, того самого, где проводилась зимняя олимпиада 1998-го года. Поначалу у меня появилась мысль съездить именно туда, но возникало сомнение: ну приеду, а дальше что? Ходить и тупо смотреть на город, пусть даже и в окружении гор?

И тут вдруг перед самым отъездом я случайно нашел в Интернете описание потрясающего туристического маршрута. Называется он Kurobe-Tateyama Alpine Route и проходит как раз через те самые Японские Альпы, куда я так хотел попасть.

С западной стороны от гор крайней точкой маршрута является город Тояма, с восточной –Шинано-Омачи. В оба из них можно добраться по железной дороге, используя JR Pass. Но есть одна сложность. Если ночевать в Токио, то ни в один, ни в другой город раньше 10:30 вы не попадете, таких ранних поездов просто нет. А поскольку в ноябре темнеет рано, есть большая вероятность, что засветло весь маршрут просто не пройти. Поэтому накануне отъезда я решил отказаться от ночлега в Токио и найти гостиницы поближе.

Тут опять возникла проблема. Оказалось, что гостиницы в таких провинциальных городах, как Тояма и Мацумото, ни с Букингом, ни с Экспедией не «дружат», равно как и с остальными известными мне сайтами бронирования. Искать же на японских сайтах, либо напрямую на сайтах отелей было уже некогда, да и далеко не везде там есть английские версии, а японским я, увы, не владею :) Так что пришлось взять то, что было у Expedia, пусть это и обошлось около 100 долларов за ночь. В конце концов, цель того стоила.

(Забегая вперед, скажу, что на карте Тоямы, что я позднее увидел на улице, отелей оказалось — видимо-невидимо, не знаю, правда, что там с ценами)

Итак, место действия – вокзал Тояма, время — 8 утра. Первый этап – надо добраться до города Татеяма, находящегося у подножия гор. Поезд местной частной компании идет туда с соседнего с основным вокзала Дентецу-Тояма. Здесь же продают билеты на весь маршрут. Вот только кредитные карточки в кассе не берут, а 9 с лишним тысяч йен кэша у меня нет! Не беда, говорит кассир, заплатите только за поезд, а в Татеяме можно заплатить за остальное картой. Ну о’кей, давайте. У нас вот в Нарве карты везде принимают (кроме разве что пункта техосмотра и моего зубного врача :))

Прикол – на этом вокзальчике некоторые важные вывески помимо английского дублируются также и на русском. Интересно, здесь что, бывает так много русских?

Местный поезд оказался достаточно забавным, ибо шел через окружающие деревни практически по их узким улочкам, буквально в метре от стен домов. При этом станции, где он останавливался, представляли собой довольно непрезентабельные сараюшки не только без электронных табло, но и, разумеется, без единого слова по-английски. Тут я походу даже выучил несколько иероглифов. На горизонтальном основании три палочки — одна высокая в центре и две низких по бокам – это «яма», что значит «гора». В данном случае название и начальной, и конечной станции заканчивались этим иероглифом, так что запомнить было несложно :)

А поезд, тем временем, проехав все деревни, вошел в горы и покатил по обрывистому берегу вдоль речушки и раскрашенных в яркие осенние цвета крутых склонов.

Вот и конечная – станция Татеяма. Здесь действительно принимали карточки и я заплатил за весь маршрут.

А следующим видом транспорта стал фуникулер, который поднимает туристов в гору на высоту примерно 900 метров.

Следующий этап – путешествие на горном автобусе (Highland Bus). За 50 минут он поднимается по серпантинам на высоту уже в 2400 метров. На обочинах постепенно начинает появляться снег, снег лежит и в лесу, а потом лес заканчивается и остается один только снег. И кругом потрясающие снежные вершины и голубое небо! С погодой явно повезло!

От домика, у которого высаживают прибывших на автобусах, во все стороны по снегу уходят тропинки. Даже сейчас, в ноябре, здесь еще вполне можно гулять. Рядом находится небольшое горное озеро, и большинство тропинок ведут вокруг него. Самые активные из туристов тут же отправляются в походы, ну и я за ними тоже.

А вот большинство японских тургрупп никуда не ходили, гиды размещали их всей толпой у камня, ставили перед ними табличку с обозначенной высотой от уровня моря и фотографировали. Японцы обожают путешествовать толпами! Коллективисты :)

А следующим видом транспорта на маршруте оказался… подземный троллейбус! Дело в том, что через самую высокую часть горного хребта японцы решили пробить тоннель, а чтобы не загрязнять воздух, пустили по нему электрический транспорт – троллейбус. Тоннель, кстати, дотаточно длинный, несколько километров. И однопутный, так что в середине сделан карман, чтобы идущие навстречу друг другу троллейбусы могли разъехаться. Я опять почувствовал себя, как будто в Метро-2 :)

Троллейбус выныривает из тоннеля прямо на противоположном склоне горы, на огромной высоте. Теперь надо спускаться вниз, и для этого здесь построена канатная дорога. Причем, как отмечено в описании, тросы не поддерживает ни одна вышка, и это самый длинный пролет канатной дороги не то в Японии, не то во всем мире.

У подножия канатной дороги я немного подождал, чтобы заснять вагончик, как он отправится в обратный путь. Во-о-он там, посреди горы, видите, верхняя станция:

Народ вокруг играл в снежки и фотографировался у камня с какими-то иероглифами:

Спуск дальше происходил посредством уже известного фуникулера, а внизу находилась… плотина гидроэлектростанции Куробе. Всех выпустили через ворота наружу прямо на плотину. Справа было водохранилище с красивой зеленоватой водой, а слева зияло глубокое ущелье. Вот только ГЭС почему-то не работала, и вода ниоткуда не лилась. Или это просто незаметно, когда она работает?

А после осмотра плотины всех опять повезли дальше еще на одном подземном троллейбусе. Еще несколько километров по туннелю и вот – станция Огисава.

Строго говоря, горная часть маршрута заканчивается уже здесь. Путешествующих толпами японских туристов отсюда забрали заказные автобусы. Мне же пришлось ехать в Шинано-Омачи, где была ближайшая ж/д станция, на обычном рейсовом. В какой-то момент у меня даже возникло ощущение, что такой вот, без группы, я был тут один. Хотя нет, откуда-то подтянулось еще несколько японцев.

Вообще следует отметить, что у любых достопримечательностей в Японии основную массу туристов составляют японцы. «Гайдзины» среди туристов попадаются крайне редко! Это вам не Таиланд, да :)

А из Шинано-Омачи осталось лишь на местном поезде доехать до Мацумото, где у меня был забронирован следующий ночлег. Местный вокзал, кстати, поразил. Для такой дыры, как этот Шинано-Омачи, он был весьма неплохо оснащен. На одном цветном табло показывались поезда дальнего следования, проходившие через станцию, на другом, стоявшем у выхода на перрон, показывались ближайшие два поезда, которые должны были отправиться в каждом из направлений. Плюс в маленьком зале ожидания было что-то наподобие закусочной, причем заказы в ней предлагалось делать с помощью автомата, выбирая на нем названия блюд. Называлось это что-то вроде «food ticket». Все названия, разумеется, были исключительно на японском, так что на этом знакомство с машиной и ограничилось.

Да, а вот еще одна местная японская странность. В десятиэтажной гостинице Toko City Hotel в Мацумото рисепшен оказался… угадайте, на каком этаже? Да, правильно, на десятом и оказался. И это явно не исключение, а тенденция — до этого мне уже встречались рисепшены на втором и шестом этажах. В итоге когда я в первый раз пошел к лифту, то поначалу впал в ступор: кнопка вызова лифта была всего одна, и стрелка на ней указывала вниз! А, ну да, мы же на 10-м этаже, я забыл :)

предыдущая часть | Мацумото: Настоящий самурайский замок