В вечной погоне за счастьем и красотой, мы изнуряем себя тренировками и диетами, вводя организм в еще большую депрессию. И вот, когда на прилавках магазина с тобой начинают разговаривать шоколадные батончики, а нелюбовь к кефиру становится взаимной, и он всячески прячется от тебя на полках холодильника, пора сказать себе «стоп» и остановиться. Самое лучшее в данном случае сбежать, исчезнуть, резко, внезапно, скрыться от всяких там преследователей в виде тренеров, диетологов, прагматичных начальников и малахольных подчиненных. Сбежать, чтобы найти свою затерявшуюся улыбку, сбежать, чтобы элементарно поесть – хорошее оправдание для поднятия тонуса и закачки дополнительных калорий. И название этому лекарству от депрессии – гастротур!
Гастротуризм сейчас безумно моден и популярен, но нельзя сказать, что охота за новыми вкусами — явление новое. Еще восемьдесят лет назад в первом гиде Мишлен начал раздавать звезды ресторанам, обозначая их сопутствующей или основной целью путешествий. То есть и тогда хватало таких, как и я повернутых на еде, теперь такие свихнутые зовутся foodies, готовые ехать в Тмутаракань за необычными вкусами, излечивая себя гастротерапией.
Я выбираю Италию, а точнее Тоскану, где сосредоточение вкусов играет симфонию местной кухне. Вообще, мне кажется, сами итальянцы даже не догадываются в каком рае им приходится жить, где все пронизано великой историей и искусством, а местная гастрономия только благотворит сам факт этого созерцания. Я же лечу во Флоренцию, куда так приятно сбежать в поисках счастья на пару дней! Банально?! Да ничуть, если пройти не тривиальным маршрутом!
С утра, конечно, стоит сходить на Соборную площадь, дабы взглянуть на «пряничный» собор Санта Мария дель Фьоре (Богоматерь цветов), который местные долго еще называли старым именем Санта Репарата, за что пришлось вводить огромные штрафы, дабы научить людей выговаривать правильно! Турист во Флоренции не дремлет, поэтому уже в 9 утра площадь битком забита разнонациоальной туристической массой, и если хочется взглянуть на те же золотые ворота баптистерия поближе, то приходить следует пораньше!
Ну, и конечно, куда без купола Брунеллески, самого знаменитого купола во всем мире, который автор воздвиг по новой технологии – двуслойный, с лестницей между слоями, ведущей на смотровую площадку, с применением забытой технологии, подсмотренной во время раскопок у древних римлян. Прелесть круговых панорам никто не отменял, поэтому на его макушке вечно толпятся туристы, но виды то на Флоренцию потрясающие, и они достойны того, чтобы простоять очередь на лестнице!
А затем завернув на рынок Сан-Лоренцо потеряться здесь на пару часиков, и тут уж главное не пропустить обед, ведь всему свое время… Искать мишленовских звезд моей целью не стояло, и я направилась на центральный рынок в местную забегаловку Nerbone, где главный специалитет – требуха!
Дома бы я сказала – ой, боже, что это, уберите это отсюда. Но здесь, глядя на довольных причмокивающих людей, я поддалась общему блаженству поедания пищи пастухов. И, надо сказать, какая же я была дура, обходя мимо подобные аутентичные кафешки.
Ну, а после с довольной миной – опять в омут с головой. Великая инквизиция теряет мое тело на своих датчиках обнаружениях, и я все глубже погружаюсь в зону счастья, постепенно растворяясь в этих средневековых улочках города-музея.
После музеев можно завернуть на соседнюю улочку Торнабуони, в бар Procacci – отведать то ли сэндвичей, то ли пирожков с трюфелями и салата с моцареллой и помидорами.
Вино здесь как в лучшем ресторане Москвы, только цены в 10 раз меньше. Бармен рекомендует лучшее белое из Тосканы, которое с радостью идет под трюфельные пирожки. Салат быстро уничтожается, и тут без вопросов следует заказывать еще второй, и еще один бокал от бармена – мммм…вот это уже более ароматное – мне нравится! Здесь всего три столика, место для своих – заходят только завсегдатаи и кульками скупают местные пирожки.
До вечера, пока не спадает жара, можно порхать от радости по улочкам Флоренции и ловить добрые улыбки итальянцев. Ах, если бы у нас так смотрели тебе в глаза и весело улыбались, а не утыкались в асфальт, все время видеть перед собой серый асфальт – это же так скучно! Потереть пятачок кабанчику, бросить монетку уличным художникам, у которых так хорошо получается копировать Рафаэля и Леонардо, если б великие знали…
Посмотреть в закатном солнце Понте Веккьо – сколько же всего нужно успеть в этом прекрасном городе, у которого даже название как цветок, но главное – это не пропустить ужин!
И ножки повели меня в Pizzeria O’Vesuvio на Via dei Cimatori 21-red, что же еще есть в Италии, разумеется, главную пищу плебеев – пиццу! В Везувии все просто, делаешь заказ девушке на кассе и сидишь ждешь своей тающей во рту пиццы, наблюдая за тем, как ребята ее создают – ловкость рук и никакой магии. Официантов здесь нет, а внутри создан антураж полного погружения в Неаполь – родину пиццы. На стенах висят плакаты, а на веревках болтается белье, местные рьяно болеют за свой футбольный клуб, заглатывая очередной кусок Маргариты, бурно радуясь случайному голу, они заказывают еще одну пиццу гранде, их можно понять, чтоб я так жил и радовался каждому мгновению, пусть даже и заключенному в куске пиццы!
Моя кожа уже впитала все флорентийские ароматы, мое тело постепенно погружается в безмятежность местной жизни, и я готова дать подпитку мозгу, точнее «мышцам красоты» — уверена, что такие существуют, и периодически их надо тренировать, иначе они потеряют способность воспринимать прекрасное! Так что следующий день я решаю посвятить Уфицци. Прорвавшись сквозь толпу страждущих, я перенасыщаюсь красотой, от искусства рябит в глазах, и нет сил куда-то бросаться еще, хотя… Почему бы не погулять в садах Боболи, так подробно описанных в последнем романе Брауна «Инферно».
Вечером, записавшись на вторую смену в домашнюю столовую Sostanza – Субстанция – я попадаю в интерьер обычной итальянской кухни. Узкое помещение с длинными столами, застеленными клеенками. В лаконичном меню всего три блюда: цыпленок, жареный в масле, который так и подается на скворчащей сковороде, флорентийский огромный стейк и домашняя паста, которая дарит мне настоящие детские воспоминания, когда бабушка готовила такие знакомые всем макароны по-флотски.
Глупо было бы выбирать что-то одно, ведь здесь заказывают все и сразу! И я сижу в ожидании своих кипяще-скворчащих блюд, практически на кухонной зоне ресторана, и мне отлично видно, как несколько поваров лихо разделывают огромный кусок мяса на стейки, а дедуля итальянец активно заливает маслом цыпленка на сковороде. Сначала я втихушу снимала все на айфон, а потом, увидев, как все достают свои камеры и с возгласами все снимают, решила тоже немножко оборзеть.
А они все как угорелые носятся над своими чанами, как волшебники что-то там колдуют, и… Та-дам: все уже красуется на моем столе. И какое же все это не формальное как в официальных ресторанах, какое же всё это нечеловечески вкусное! Я съедаю всё, что мне подают на простых белых тарелках. Десерт? Да, пожалуй! Сеньор с радостью приносит мне торт-безе, а к нему целую тарелку земляники – нет, ну это издевательство!
Еле волоча ноги с чувством счастья, я выхожу из Субстанции, сама превратившись в некое ее подобие, дошлепав до отеля, плюхаюсь спать, ведь завтра меня ждет Долина Счастья!
Взглянув прощальным взглядом на Флорентийские башни, я направилась в Чертальдо, но не отдавать дань пред могилой Бокаччо, автора провокационного Декамерона, а искать и дальше свое счастье, которое на этот раз ждало меня в кулинарной школе: 2 вида брускетты, ньокки с томатным соусом, лосось в тесте и на десерт классическое тирамису. Всё это я месила, стряпала с улыбкой пятилетнего ребенка, заливая правда холодным белым из Сан-Джиминьяно как портовый рабочий, а что… За разговорами, приготовлением и обедом, все улетает незаметно и время, и вино!
А потом изрядно повеселев — в Тосканскую мекку виноделия – долину Кьянти! Вообще ездить на заводы или нет – это, конечно, право каждого. НО! Дегустировать следует обязательно! Вы же не покупает платье или брюки не примерив!
Как только ты въезжаешь в долину – тут и там стоят указатель винодельческих хозяйств, поэтому даже если вы заранее не договорились с хозяевами, можно просто направиться по одному из указателей. При ферме всегда есть винотека, где можно попробовать вино и приобрести понравившееся по цене в разы меньше, чем в магазинах в городах по винному маршруту! От себя же лично всем хочу посоветовать Агрикольтори дель Кьянти Джеографико. Этот, самый динамично развивающийся в Италии, кооператив был основан в 1961 году по инициативе виноделов из Гайоле, решивших объединиться, чтобы сохранить самобытность региона Кьянти Классико. На данный момент количество производителей — членов кооператива превысило 200 человек. В компании работают первоклассные энологи и технологи, а экскурсию они проводят так, что дух захватывает, о вине тут слагают рассказы покруче, чем на палеонтологической экскурсии в музее естествознания.
А после экскурсии накрывается дегустационный бранч с закусками и пятью видами вина, считается, что после пятого вкус уже притупляется, ну или мозги – изрядно захмелев….))) Тут же обязательно нужно купить бутылочку Кьянти Классико и отличнейшее оливковое масло от Кьянти Джеографико, которое для итальянца все равно, что зеленое золото, без него никуда! Господи, да в такой красоте я согласна на всё – ДАЙТЕДВЕ!
А я двигаюсь дальше, превратив своё путешествие из гастротура в энотур, и впереди меня ждет Сан-Джиминьяно. Это туристический АД! Здесь катастрофически много людей, зажатых в средневековые улочки. И то ли это вино так повлияло, то ли во мне все-таки есть некоторая бесинка, и я попала в свою среду, но я радуюсь этому туристическому аду, этим устрашающим средневековым стенам. Стены эти долго не сдавались Флоренции, и лишь чума, скосившая населения подорвала отвагу города и мужество, но стены то стоят, как и много веков назад, и не зря Сан-Джиминяно называют средневековым Манхэттеном – ощущения он оставляет впечатляющие. Люди, конечно, стараются мешаться, но фиг уже с ними, зато однозначно не заблудишься, и волна туристической массы обязательно вынесет к очередной достопримечательности
А еще здесь самая красивая керамика, которую мне доводилось встретить в Тоскане, и не смотря на туристический бум, очень демократичные цены в гастролавках, а какое там разнообразие…
Здесь обязательно стоить купить шафран, трюфельную пасту и масло,да парочку сальс для приготовления пасты, а потом пойти съесть самое вкусное мороженое в мире! Между прочим, это не фикция, а официально признанный факт с наградами и дипломами!
Вообще, мне кажется, Долину Кьянти Боги специально создавали, чтобы люди любовались и радовались, чтобы она приносила им урожай, а они устраивали по этому поводу праздник и радовались, чтобы здесь было лучшее вино, а мы его пили и радовались! Здесь вся Тоскана, ее открыточные виды с холмами и кипарисами, с виноградниками и оливками. Когда-то здесь жили просвещённые этруски, вложившие в эту землю не только всю свою любовь, но и знания, и вот уже многие века в ответ земля приносит людям плоды, дарит им счастье и материальное и духовное, и в этом залог успеха местных!
Это потом уже была долина Валь д’Орча с ее винами Монтепульчано и Монтальчино, сыром из Пиенцы, а главное рукотворными прекрасными пейзажами, всё это потом может быть когда-нибудь в следующий раз… А пока я молча и сосредоточенно доедала свою пасту тальятелле с кабанчиком. Спустя несколько дней, я встаю на весы у себя дома – ни одного лишнего килограмма. И кто теперь скажет, что можно потолстеть от спагетти? Или это все-таки позитивная энергия…
Гастрономический туризм, путешествия в другую страну за новыми вкусами и ароматами, за новыми знаниями в технологии приготовления – это явление не новое. Мы достаточно быстро прошли эволюцию от «места где можно поесть, куда я еду» до «что делать там, куда я еду поесть». Гастрономические приложения для айфонов — айпадов появляются почти с так же быстро как и приложения с помощью которых мы бронируем перелеты и отели. Все правильно! Мы – то, что мы едим! Кому-то нужен допинг в виде еды, кому-то в виде путешествия, почувствовать истинное счастье можно совместив эти два понятия
Тоскана, 2012 год.
