Под впечатлением встречи с королем (Два монастыря и встреча с королем, хоть и бывшим. Ч.53), мы торопимся в город, так как хотим успеть посетить Траши Чхо Дзонг («крепость благословенной религии»), также известный как Trashi Chhoe Dzong (или Thimphu Dzong).

Парковка перед дзонгом забита машинами, мы невольно отмечаем, что все они с иголочки и это показатель хорошего благосостояния госслужащих. Водитель и Тандин в два голоса предупреждают нас о возможных проблемах с доступом туда из-за нашей одежды. Мы демонстрируем предусмотрительно прихваченные парео, в которые планируем закутаться, что частенько делали и в дальнейшем. Но тут был не тот вариант, все-таки главный дзонг Бутана. Но перефразируя известную пословицу – глаза боятся, а ноги идут. И даже парео не понадобилось, пропустили и так, только заставили надеть на шею шарфики. Кстати следует отметить, что статус бутанца определяется материалом и цветом одежды, а также особым шарфом кабни, который повязывается через левое плечо при посещении религиозных сооружений. Думаю и офисных тоже. Основной цвет для большинства жителей – белый, чиновники ступенью выше владеют красным шарфом, а уж высшая элита надевает шарфы желтого цвета. Вот и наш Тандин перекинул через плечо белый шелковый шарф кабни, и не только он один. Изготовленный из шелка-сырца, он свисал с левого плеча до правого бедра.


Быстро темнеет, и мы торопимся, чтобы посмотреть, и пофотографировать. Наш трепетный Тандин тут же вмешивается и предупреждает о запрете снимать королевский дворец напротив. Как ни стыдно признать, но сегодня я очень сожалею, что мы были столь послушны своему гиду. Мы настолько зашуганы его постоянными «нельзя», что боимся сделать лишний шаг.

Вообще-то мы везде уважаем установленные правила, но здесь это было уж чересчур. Однако согласитесь, если практически рядом с тобой марширует гвардеец с реальным оружием, которое может и выстрелить, то становится не по себе, и ты будешь безусловно выполнять все предписанные правила.


Сегодняшняя крепость это копия той, что стояла здесь 400 лет назад и была повреждена землетрясением. В Траши Чхо Дзонге размещено как правительство Бутана, так и резиденция Дже Кхенпо — духовного главы бутанских буддистов. Траши Чхо Дзонг является резиденцией правительства с 1952 года и в настоящее время здесь находится тронный зал и офисы короля, секретариат и министерства внутренних дел и финансов. Другие правительственные ведомства размещены в близлежащих зданиях.


Дзонг был впервые построен в 1216 г. н.э. Ламой Гьялва Лханангпа, и это было на месте, где сегодня возвышается Дечен Подранг над Тхимпху (Мужской монастырь Дечен Подранг, ранее бывший крепостью.Ч.50). В 1641 году Шабдрунг Нгаванг Намгьел приобрел его, назвав Крепостью Славной Религии (Trashi Chhoe Dzong), но, посчитав слишком маленьким, построил еще один, известный как нижний Дзонг. Оригинальный верхний дзонг был уничтожен пожаром в 1771 году, и все было перенесено в нижний дзонг. Новое здание позже было расширено в течение нескольких раз на протяжении многих лет. Пятиэтажный утце (центральная башня) был поврежден во время землетрясения в 1897 году и восстановлен в 1902 году.

Король Джигме Дорджи Вангчук полностью отремонтировал и расширил его в течение пяти лет после того, как он переехал в столицу, в Тхимпху, в 1952 году, в традиционном стиле, не используя ни гвоздей, ни письменных планов-схем. Королевский архитектор выполнил ремонт, не касаясь утце, Лхаханг Сарпа (Новый Храм) и его часовни в центре.

Эта великолепная крепость-дзонг расположена недалеко от города Тхимпху, к его северу, рядом с берегами реки Ванг Чу, на ее западном берегу. Это впечатляюще большое сооружение, окруженное ухоженными газонами и красивыми садами, естественно вписывается в долину, даруя городу царственное великолепие и монашеский стиль. Оказывается и хорошо, что мы приехали сюда в конце дня, именно в это время посетителей допускают внутрь.

Тандин рассказывает, что Дзонг был местом формальной коронации пятого бутанского короля в 2008 году и служит платформой для ежегодного красочного торжества tsechu. Об этом фестивале мы еще поговорим позже (Танцы масок традиционного фестиваля Тцечу в Хаа. Ч.84). Скажу только, что именно здесь, на большом открытом дворе на северной стороне дзонга разворачивается огромный Sangay Tsokhorsum thondrol (окрашенная/вышитая религиозная картина, мандала), который является кульминацией фестиваля tsechu, проводимого в сентябре.



Траши Чхо Дзонг является одной и крупнейших построек в Центральной Азии, в нем 2 тысячи комнат, 300 часовен и 3 храма. Здесь обитают около 1000 монахов.

Побеленные стены не имеют окон примерно до высоты 9 метров над землей, и только там по фасаду здания идет вереница окон в три этажа. Территория дзонга представляет собой гигантский прямоугольник, огороженный стенами с квадратными башнями по углам, увенчанными 3-хэтажными крышами в форме пагод.

Внутрь дзонга можно попасть с нескольких сторон, и два главных входа находятся с восточной стороны. Южный вход ведет к административной секции (закрытой для посетителей), в то время как северный ведет к монашескому кварталу, летней резиденции верховного духовного правителя страны. При входе в дзонг с северо-востока вас встречают изображения четырех королей-хранителей, а также изображения Друкпа Кюнли, Тангтунг Гьелпо и Тогден Паджо с супругой.

Не знаю, как насчет королей-хранителей, но главный вход и вправду, очень колоритен, украшен расписными колоннами, а стены содержат изображения буддийских святых.


Становимся свидетелями смены караула, что позволяет нам ненароком снять и королевский дворец напротив (снимать-то его якобы нельзя).




Попасть внутрь можно только через просветку и прощупку, ну да не впервой.

Попав внутрь, трудно не остаться равнодушным к великолепным пропорциям зданий и его архитектурным особенностям. Внутренний двор (dochey) вымощен каменными плитами, но передвижение строго регламентировано: шаг в сторону и тебя одернут.

Туристов немного, местных тоже. Количество туристов можно легко посчитать по сопровождающим их гидам в таких же, как у Тандина, перекинутых шарфах через плечо. Тишину замкнутого пространства нарушает только полет голубей и шарканье ног немногочисленных посетителей, а также тихий звук от вращаемых молитвенных колес-барабанов.

Большой утце (башня) отделяет северный монастырский двор и его Лхаханг Сарпа от южного административного двора.


Классическая бутанская архитектура с резными и рисованными фасадами внутри этого дзонга вдруг показалась мне сродни вышивке, ярким пятном акцентированной на белых стенах. Доступ внутрь разрешен только в одно здание, внутри которого красота орнамента усилена в разы. В центре огромного зала – статуя Шакьямуни – Будды настоящего. Здесь же троны бывшего и нынешнего королей, а также верховного духовного лица. Поднимаем головы к потолку, который украшен замысловатой мандалой. Сильно жалеем, что не видели открыток или других изображений в и-нете с незабываемой росписью бутанских храмов.

Бродим по двору, переходя от одного угла к другому, чтобы сделать великолепные снимки на фоне сумеречного неба. Одно из зданий на площади, закрытое для доступа, по фасаду украшено атлантами и кариатидами по-бутански. Их роль здесь выполняют слоны, львы, тигры и другие неведомые зверушки. Кроме них, балки балкона поддерживают пузатые толстячки с крыльями.





Апофеоз нетерпения нарастает, и мы, как выяснится позже, тайно даже друг от друга, разрабатываем планы по нарушению запрета на съемку. Сделать это, как оказалось, можно, только нужно отключить все звуки, вспышку и встать за колонну. Еще нужно внимательно осмотреться, чтобы не попасть в поле зрения какого-нибудь монаха. Мы бы сделали несколько снимков, если бы одна из нас не забыла отключить вспышку. Тут же послышался, как свист хлыста, окрик, и мы были с позором изгнаны из храма, где получили дополнительную порцию нотаций от Тандина. Прошу прощения за эту невнятность фото, руки дрожали от страха, кто знает, какие последствия бы имело это нарушение…

К слову сказать, теперь уже побывав и в Тибете, я все равно не очень понимаю этих жестких запретов. К счастью, время меняет в православии и эти традиционные каноны. Сегодня, можно попросить благословения у батюшки и спокойно заняться съемкой. И я так делаю, когда мне хочется оставить след в душе, когда она буквально поет от рукотворной красоты. Конечно, в интернете можно найти отличные фото сертифицированных фотографов, но ведь у каждого из нас свой взгляд, свое ощущение духа места. Поговаривают, что запрет существует по причине распространения некачественных фотографий (что ж, возможно) и по причине отвлечения молящихся, для которых ваши действия могут стать помехой в общении со Всевышним (и этому тоже верю безоговорочно). Однако мне кажется, что в буддийских странах причина вовсе не в этом, и она лежит в тонком слое каких-то невидимых духовных нитей, нарушение которых грозит чем-то катастрофическим для стран и ее жителей. Как считается в латиноамериканских странах, фотографии крадут часть души и может, именно в этом и кроется неразгаданная тайна бутанских запретов. Хотя сами они спокойно позировали нам, и не выражали страха быть «испорченными» современными техническими средствами.


Иногда посетителей допускают в башню-утце, и тогда счастливчики могут увидеть чортен, в котором находится прах 69-го Je Khenpo (верховного духовного лидера страны). Пишут, что паломники получают благословения бетельной пастой из специального контейнера. А еще есть возможность посетить туалет, расположенный рядом, который оборудован из бывшей жилой комнаты Шабдрунга.

Чтобы завершить информационное сопровождение, Тандин сообщает, что на юго-востоке находится скромная резиденция нынешнего короля, в то время как через реку можно увидеть впечатляющее здание SAARC, в котором находится Национальное Собрание. Что ж, аппетиты короля кажутся умеренными по сравнению с жильем наших олигархов и золотой молодежи на Рублевке, ставшей притчей во языцех.

Больше здесь делать нечего, и мы отправляемся на ужин, запланированный не в отеле — Бутанская кухня и встреча с боссом принимающей стороны. Ч.55

Продолжение следует...