5 день
01 октября 2011 г. – суббота
Тхимпху — Пунакха

Вчера мы имели счастье увидеться с боссом принимающей стороны (Бутанская кухня и встреча с боссом принимающей стороны. Ч.55), и откушать немного бутанской вегетарианской еды. Утром до завтрака спустили вниз багаж и отправились в отельный ресторан, где убедились в том, что в отель заселились и другие европейцы. Наверное, в связи с этим завтрак был представлен тем же набором, что и вчера, но в виде «шведского стола».

В 7.30 мы покинули столицу и направились на юг, в город Пунакху (расстояние от Тхимпху 76 км, на преодоление которых было заложено 3 часа езды), попросив напоследок остановиться по дороге, в километре от Тхимпху, возле дзонга Симтока, чтобы еще раз полюбоваться фигурой Будды, парящей над долиной Тхимпху.



Далее начинается горный серпантин среди заросших соснами склонов. К слову сказать, лесами покрыто 70% территории Бутана, и государство очень трепетно относится к ним, выдавая санкцию на рубку. Уплата налога за это обязательна, как и выращивание новых посадок на голых склонах. Охрана природы ставится в стране превыше всего, и как это здорово! Почитая леса и горы как величайшую ценность, в Бутане даже при строительстве дорог, их прокладывают в обход горы, по спирали, сперва поднимаясь вверх, потом также спускаясь вниз. Здесь нет тоннелей, одни повороты, которые хорошо видны с верхних точек. И очень важно, чтобы водитель умел хорошо справляться с тормозами. Наш был просто виртуозом вождения по серпантину.

Поездка из Тхимпху в Пунакху идет вдоль Национального хайвэя и через перевал Dochu La, спускается с прохладной высоты Тхимпху к мягким, пышным пейзажам долины Пунакха.

Я уже говорила, что туризм в Бутане ограничен (кроме определенной суммы в день еще есть и определенная квота для посещения иностранцев), доступна для посещения небольшая территория страны, и за этим жестко следят путем выдачи пермитов (допусков) для посещения. А чтобы проследить за исполнением этих разрешений, и исключить всевозможные отклонения от предписанного маршрута, на дорогах устроены чек-поинты, первый из которых мы встречаем в деревне Hongtsho. Мы проехали 23 км, и все они шли через яблоневые сады и леса с голубыми соснами. Здешний иммиграционный контрольно-пропускной пункт на высоте 2890 м контролирует въезд в восточный Бутан, и все туристы должны иметь пресловутый строго-регламентированный пермит. Тандин идет к небольшому домику и отмечает его, а мы выходим из машины, чтобы прицениться к яблокам, которые продают тибетские беженцы, живущие в этом местечке. Яблоки плотно уложены в узкие пакеты по 5 штук, и они имеют темно бордовый цвет. Рядом висят мотки нанизанного на нитки ячьего сыра, и туристы из едущего впереди нас автобуса, покупают его.

Второй остановкой на пути в Пунакху традиционно считается горный перевал Дочу Ла (Dochu La), высота которого составляет 3 140 метров. Дорога все больше забирает вверх, продолжая змеей извиваться вокруг гор, машин не так много и все встречные водители соблюдают скоростной регламент. Иначе здесь и нельзя, потому что повороты иногда настолько крутые и «слепые», что не видно встречной машины. Не имеющий выхода к морю, Бутан преимущественно горная страна, и все автомобильные дороги в стране имеют перевалы через горные хребты, и они называются «ла». Высотный регламент перевалов отмечается и чортенами и молитвенными флагами: такое разноцветье видно издалека.

Наконец, через час мы взбираемся на высоту, и останавливаемся на вершине перевала возле монумента, состоящего из 108 чортенов. Они расположены на островке безопасности, кольцами, накинутыми на холм в три этажа. Посредине, завершая конструкцию, стоит один большой чортен-пагода. Вся эта конструкция была возведена здесь в 2003 году в честь победы армии Бутана над индийскими террористами, сбежавшими из своей страны и нашедшими приют в джунглях Бутана, недалеко от границы с Индией. С территории чужой страны хорошо вооруженные «боевики» Ассамского сопротивления продолжали вылазки на Родину, осуществляя взрывы и убийства.


Уговорить освободить территорию по-хорошему Бутану не удалось, а правительство Индии наседало, и даже готово было ввести свои войска в Бутан. Его Величество Король Бутана Jigme Singye Wangchuck, правящий тогда, принял решение и возглавил войска. Боевики были выдворены из страны, и было это в конце 90-х.

Здесь чувствуется забота бутанцев о своем героическом прошлом: чисто, аккуратно и ухожено. Ощутимо чувствуется высота, дует ветер и конкретно холодно, даже изморозь на траве. День как по заказу, солнечный и безоблачный, и нам повезло полюбоваться панорамой бутанских Гималаев, за которыми уже загадочный Тибет. Место для мемориала выбрано правильное: здесь наряду с данью памяти погибшим, можно и просто полюбоваться волшебным зрелищем гор, ущелий и долин.


Мы бродим вокруг небольших чортенов, кроме нас, здесь пара-тройка японских (или китайских) туристов, которые смешно кутаются в меховые капюшоны. Каждый проезжающий мимо турист делает на этом перевале остановку по причине 360-градусного панорамного вида на гималайский горный хребет. Вид особенно живописный в ясные, зимние дни с заснеженными горами, образующими величественный фон для 108 чортенов, украшающих горный перевал.


Тандин говорит нам, что бутанские семьи любят посещать перевал во время праздников и выходных, чтобы устроить здесь пикник и просто полюбоваться пейзажем.


Лично я не сильно представляю, как бы выглядел этот перевал с людьми, сидящими среди chorten’ов, наслаждающимися упакованным в коробки обедом и горячим чаем. Для нас же, туристов, это идеальное место для красивых фотографий гималайского горного хребта в ясные, теплые дни, такие как сегодня.


Тандин не рассказал нам, а оказывается, неподалеку от перевала можно посетить необычное место — Druk Wangyal Lhakhang, который интересен своими современными фресками, в которых сочетаются бутанский стиль 15 века и современность. Главными героями этих настенных комиксов стал и король, сражающийся с индийскими повстанцами в джунглях, и монахи, пользующиеся ноутбуками, и даже самолет Druk Air. Хотелось бы мне посмотреть на такое необычное храмовое украшение! А всего-то и надо было пройти за помпезное здание кафе и сувенирный магазин.

Поскольку мы были здесь в сентябре-октябре, то не поняли, что перевал окружен зарослями рододендронов. Этот прекрасный лес является частью Королевского ботанического парка (площадью 47 кв.км), и можно только представить, как здесь красиво, когда цветут эти прекрасные кустарники. А еще здесь рай для птиц, и если у вас достаточно времени, то можно увидеть интересные экземпляры.

Обойдя мемориал вокруг, едем дальше. Дорога становится хуже и петляет еще больше, но при этом ее реконструируют и расширяют. С интересом узнаем, что вся эта дорожная активность вызвана предстоящей свадьбой нынешнего короля Джигме Кхесара Намгьял Вангчука (Jigme Khesar Namgyel Wangchuck). Как и в любой стране, так и здесь на низкооплачиваемых и тяжелых дорожных работах используются гастарбайтеры. Ими здесь являются индусы, которые строили и строят практически все дороги в Бутане. Узкие, ограниченные с одной стороны скалой, а с другой – обрывом в глубокое ущелье, они требуют особого строительства и ухода. И бог знает, как с этим справляются хитрованы-индусы, но начатое содружество еще в 50-х годах прошлого века, продолжается и сейчас. К слову сказать, не так давно еще в Бутане вообще не было дорог, только вьючные тропы.

При этом не могу сказать, что здешние дороги вызывали у меня страх и связано это с тем, что со стороны обрыва горы настолько густо покрыты растительностью, что ты, несмотря на отсутствие отбойника, не ощущаешь глубину обрыва. Памятуя такие же дороги, ведущие в индийский Дарджилинг, а также в озерном крае Шотландии (Остроконечных елей ресницы над голубыми глазами озер. Ч 106), вспоминаю свой ужас и долгое молчание, и страх посмотреть вниз. Здесь езда намного комфортнее. А уж водители гораздо лояльнее своих собратьев в Индии, когда в лоб тебе несется нагруженный грузовик и съезжает с дороги тот, у кого дрогнула рука и екнуло сердце.

Дорога идет через сосновые леса и небольшие деревеньки. Глубоко внизу видны разбросанные там-сям колоритные домики, а вершины гор венчают одинокие храмы. Между густо поросшими лестными склонами на маломальских плоских местах разбиты рисовые террасы.

Постоянные виражи, повороты почти на 180 градусов и все вверх, вскоре убаюкали нас, и мы задремали. Проснулись от неожиданной остановки и подумали, что это очередная пробка из-за ремонта. Ан-нет, это местная аттракция – запеченная на углях кукуруза. Тандин захотел ее сам, и решил дать нам продегустировать ее. Выходим, чтобы поразмяться, наш водитель тщательно выбирает початки и передает нам.

Жаль, но кукуруза по-бутански нас не впечатлила, слишком жесткая. Здесь же продается хурма, и мы понимаем, что достигли территории с тропическим климатом.

Кстати, здесь на остановке обращаем внимание, какой модник наш водитель в сером гхо, в стильных солнцезащитных очках. Этот халат особым способом завязывается и подпоясывается складками на талии, т.е. если развязать пояс, то халат будет почти до пят. В общем, очень функциональный костюмчик – и в жару и в любой холод. Водитель рассказывает, что нужна тренировка, чтобы красиво одеть гхо. Замечаем, что пока в Бутане не видели пузатых мужчин, а халаты, несмотря на их запас в виде складок на талии, только подчеркивают стройность владельца и их красивые ровные ноги. Оказывается, можно любоваться не только женскими! Не выдержав, делаем фотку с нашими красавцами, и идем дальше.

Дорога идет вниз, и через деревья уже видна восхитительная картина долины реки Punak Tsang Chhu, впадающая в Брахмапутру в штате Ассам в Индии. Эта долина уже находится на высоте 1250 метров и здесь стоит остановиться, чтобы полюбоваться бархатными рисовыми полями-террасами.

На склонах чаши долины гнездятся многочисленные домики в национальном стиле, но со своей изюминкой каждый. И к одному из таких поселков мы сейчас приближаемся — Деревня Sopsokha и ее фаллические «наскальные рисунки». Ч.57

Продолжение следует...