Наш дневной тур по Священной долине завершился около 18.00 часов.
Священная долина. Продолжение.Ольянтайтамбо – Писак
Микроавтобус с гидом высадил нас на площади Regocijo, в центре Куско. Но идти почивать в отель нам не «светило», поскольку предстоял ночной автобусный рейс в Пуно, где мы планировали остановиться на один день с целью посещения озера Титикака.
Думаю, найдётся мало людей, кто не слышал об этом во многом уникальном озере, да ещё с таким запоминающимся названием.
Титикака — высокогорное озеро, расположенное на высоте 3810 метров в Андах на границе двух южноамериканских государств — Боливии и Перу. Это самое большое среди высокогорных озёр мира. Оно также держит первенство по запасам пресной воды в Южной Америке и является вторым по площади поверхности озером этого континента.
Средняя глубина озера составляет 107 метров, но дно резко наклоняется по направлению к восточному берегу Боливии, достигая наибольшей глубины 284 метров недалеко от острова Сото.
Если восточная сторона Титикака расположена в департаменте Ла-Пас, Боливия, то западная — находится в регионе Пуно, куда мы и направились этим вечером.
Не сказать, чтобы большой переезд из Куско в Пуно (около 400 км.) дался нам легко. Сказалось и то, что весь предыдущий день был полностью занят автотуром. А тут с одних колёс – и сразу на другие!
Но в условиях ограниченного времени тратить целый световой день на переезд было жалко. Поэтому решено было «прокатиться» до Пуно ночью.
Итак, в 21.30 мы стартовали из Куско.
Автобус, надо отдать должное, был комфортабельным. Кресло можно было разложить почти как кровать, но уснуть в нём толком я так и не смог. Поэтому до самого прибытия в Пуно в начале шестого утра я ворочался с одного бока на другой, лишь ненадолго иногда кемаря.
По прибытии в Пуно нас рассадили в пару микроавтобусов и доставили в отель, чтобы мы могли слегка передохнуть, позавтракать, привести себя в порядок и далее уже отправиться к основной цели – прогулке по озеру Титикака.
Свое название — Титикака — озеро получило от сочетания двух слов: «тити» (пума) и «кака» (скала), что в переводе с языка индейцев кечуа означает «горная пума».
Озеро Титикака считается колыбелью цивилизации инков, Теотиуакан и других народов Анд (аймара, кечуа).
Существует огромное количество легенд, в том числе о подводном городе Ванаку на дне озера Титикака, в котором будто бы инки прятали золото от испанских конкистадоров.
История о затерянных сокровищах подвигла известного французского океанографа Жак Ив Кусто исследовать в 1968 году озеро на подводной лодке, но ему удалось обнаружить только древние гончарные изделия.
Влиятельный американский журнал National Geographic предпринял очередную научную экспедицию в 1988 году, но тоже без особого успеха.
Мы же планов разыскать золото инков не имели. Дневной тур по озеру предполагал более скромные притязания — посещение острова Урос, затем острова Амантани, и, наконец, полуострова Льячон.
Около 08.00 из отеля нас доставили к причалу у озера, где мы встретились с гидом Бруно — индейцем племени кечуа по происхождению.
Как только мы уселись в кораблик, к нам присоединился ещё один индеец, скорее всего, из племени шарлатанов.
Он вынудил нас минут пятнадцать слушать его песнопения под гитару. Пел он громко и противно, вызывая лишь одно желание – дождаться завершения этого безобразия.
Затем «певец» имел наглость ещё и деньги за это издевательство просить. Лишь немногие из нашей группы решились бросить несколько мелких монет за это «искусство». Действительно, следовало ему заплатить разве что за то, чтобы он, вообще, не пел.
Наконец, после завершения «концерта» мы отчалили от берега.
Погода была превосходная, что значительно смягчило наши эмоции после непонятного начала экскурсии.
Поначалу мы проплыли по большому заливу, омывающему Пуно, а затем шли по неширокому каналу, с двух сторон окружённому тростниковыми зарослями.
И вот показались первые тростниковые острова Урос.
Острова Урос — одна из наиболее популярных достопримечательностей озера Титикака. На момент прихода инков в 13 веке, племена Урос проживали на побережье. Они вынуждено создали себе искусственные убежища посреди озера и не покорились могущественной империи инков.
Урос гордятся своими достижениями. Они в буквальном смысле сами для себя создали землю. И вот ведь причуды истории: цивилизация инков уже давно канула в лету, а культура Урос существует до сих пор.
Мы высадились на одном из таких островов.
Нас приветствовали обитатели острова и его Президент. Он избирается на должность обитателями острова на 3 месяца.
Президент и гид, усадив нашу компанию на сиденья из тростника, начали рассказ о жизни и быте народа Урос.
Особенное внимание они уделили тростнику тотора, который является жизненно важным материалом для обитателей острова.
Они живут на нём, спят на нём, используют его в пищу, из цветка растения делают чай. Как жители высокогорных районов Анд полагаются на листья коки для адаптации к суровому горному климату, так Урос полагаются на тростник тотора.
Но, главное, из камыша тотора Урос строят свои плавучие острова. Когда тростник подсыхает, под тяжестью человека он начинает ломаться, поглощать воду и гнить, поэтому новые стебли необходимо добавлять постоянно.
Говорят, что в сухой сезон эту процедуру проделывают раз в три месяца, в сезон дождей камыш заменяют ещё чаще. Время жизни острова исчисляется примерно 30 годами. На сегодняшний день насчитывается более сорока плавучих острова из камыша тотора.
На самых крупных островах обитает до десяти семей, на небольших — две или три.
На островах нет докторов или больниц, поэтому люди полагаются сами на себя. Пишут, что мужчины помогают своим женам рожать в своих хижинах.
Миссионерская школа работает на одном из крупных островов. Религия Урос представляет собой смесь традиционной индийской и католической веры. Умерших индейцев принято хоронить на материке.
Традиционно островитяне жили за счёт ловли рыбы в озере Титикака, охоты на птиц и торговли с индейцами аймара, но сегодня туризм превратился в основной источник их дохода. Перепись населения в 1997 показала, что из 2000 потомков Урос на плавающих островах осталось проживать всего лишь несколько сотен жителей. Остальные уже перебрались на материк.
Ещё несколько десятилетий назад острова Урос были отрезаны от внешнего мира. Сегодня они переполнены туристами.
Развитие туризма на озере Титикака в последние два десятилетия существенно изменил традиционный уклад жизни Урос. Они научились изготавливать изделия кустарного промысла и неплохо зарабатывать этим себе на жизнь.
Вот и нас после завершения лекции гида и президента начали «окучивать» аборигены, предлагая свой незатейливый товар. Он представлял из себя довольно примитивный сувенирный ширпотреб, который лишь в небольшой степени привлёк внимание нашей группу.
Некоторый интерес представляли небольшие красочные коврики ручной работы, да и то так, разве что посмотреть.
Один молодой человек затем показал нам своё незатейливое жилище.
Трудно сказать: живут ли здесь индейцы или всё это декорации для туристов? После «рабочего дня», возможно, они перебираются на моторных лодках на материк.
Впрочем, одна из обитательниц ковырялась у очага, намывая что-то мерзко выглядящее, напоминающее кишки животных или каких-то крупных червей и тем самым создавая видимость аутентичности.
Но, в общем, от своего традиционного жизненного уклада Урос в последние годы отошли. Да, и зачем, действительно, работать, если можно сфотографироваться с туристами, всучить им незатейливый сувенир и получить за это гонорар?!
Или, ещё один распространённый способ подзаработать – прокатить на тростниковой лодке туристов за это $10.
Нас тоже попытались таким образом обслужить. Однако мы с супругой решили не пользоваться этим плавсредством и, после осмотра небольшого островка, уселись на свой кораблик.
Вскоре мы обогнали спутников, плывших на лодке, добравшись раньше их до ещё одного тростникового островка, где можно было заглянуть в кафе, справить естественные потребности в простеньких туалетах.
К слову, когда мы на этом острове дождались прибытия наших спутников, оказалось, что индейцы не гребли вёслами, а использовали в качестве буксира моторную лодку. Вот лентяи! Приспособились, чтобы не слишком утруждаться!
В общем, от посещения островов Урос осталось двойственное впечатление.
С одной стороны, довольно интересно узнать, как создают и обустраивают свои острова местные аборигены. С другой, уж очень коммерциализировано здесь всё.То, что происходит во время экскурсии, уж весьма смахивает на спектакль. Но, очевидно, времена такие, ничего тут не поделаешь!
В 10.30 вся наша команда, усевшись на корабль, отправилась в дальнейшее плавание, теперь уже к острову Амантани.
Это путь мы преодолевали часа за два.
В целом, Титикака имеет 41 остров, некоторые из них заселены.
Справа по курсу нашего следования появлялись и исчезали некоторые из них.
И вот, наконец, наше судно пришвартовалось у острова Амантани.
Это почти круглый остров со средним диаметром 3,4 км. Он достигает площади поверхности 9,28 квадратных километров, являясь самым большим островом в перуанской части озера (и вторым по отношению ко всему озеру, поскольку самый крупный — Исла-дель-Соль, площадью 14,5 квадратных километров, расположен на территории Боливии). Его максимальная высота, на вершине горы Льякастити, составляет 4150 м. над уровнем океана, то есть 340 м. над уровнем озера.
Кстати, на двух горных вершинах острова находятся знаменитые древние храмы индейцев Пачамама и Пачатата. Они закрыты в течение года. Вход в них разрешен лишь 20 января.
Высота здесь очень ощущается, особенно когда поднимаешься вверх по склону горы, где находится небольшой посёлок.
По пути следования открываются симпатичные виды на остров и озеро.
Население острова насчитывает около 800 семей, проживающих в 10 общинах, а, в целом, на Амантани проживает около 3,5 тысяч человек.
Их основным средством существования является сельскохозяйственная деятельность. Они выращивают картофель, ячмень и фасоль, крупный рогатый скот, овец. Кое-кто из местных жителей (в основном женщины) занимается текстильным производством, разумеется, не в промышленном масштабе.
Периодически отдыхая, мы добрались до центральной площади Амантани. Она была безлюдна.
Лишь статуя Великого Инки, подобно Ильичу, указывала правильный путь в светлое будущее..
Ни отелей, ни ресторанов на острове нет, но некоторые жители предоставляют приезжим ночлег.
Нам оставаться на острове не было никакой надобности, поэтому потолкавшись на площади посёлка минут пятнадцать (кто-то в это время отоваривался в небольшом магазинчике), мы начали спускаться к пристани, где нас ожидал кораблик.
Далее нам предстояло остановиться на полуострове Льячон. Плыли мы до него примерно один час.
Полуостров Льячон визуально весьма напоминал Амантани.
Когда мы высадились на нём, нам также нужно было преодолеть подъём. Но, в отличии от Амантани, здесь мы были в большей мере мотивированы его преодолеть, поскольку наверху в кафе нас ожидал обед. Что говорить, к 3 часам дня, наш организм требовал гастрономической сатисфакции.
После обеда с чувством полного удовлетворения мы уже неспешно спускались к пристани. По пути следования мы с супругой познакомились с нашей бывшей соотечественницей, Евгенией, уроженкой Москвы, которая вышла замуж за ирландца и проживает сейчас в Калифорнии, в районе Сан-Франциско, где я бывал в 2016 году.
Её супруг по-русски не знал ни бельмеса, но, по признанию Евгении, успешно овладел русским матом. Впрочем, убедиться в его квалификации нам не удалось.
Молодая женщина оказалась очень приятным собеседником, поэтому мы не упустили случая сделать совместное фото на память о встрече.
Ну, а дальше мы в течение 1,5 часов благополучно добрались до Пуно.
Оставалось ещё 3 часа до отправления нашего ночного автобуса. При других обстоятельствах я наверняка бы использовал это время сполна, чтобы осмотреть какую-нибудь местную достопримечательность.
Но в Пуно их практически не имеет. Город – невзрачный, малопривлекательный, довольно криминогенный. Его и используют поэтому лишь как плацдарм для посещения озера Титикака.
Нам лишь оставалось немного прогуляться вблизи отеля, откуда нас в 21.30 забрал автобус, чтобы доставить обратно в Куско.
