Утром, еле собрав кости после Ньялама, поехали дальше. Сегодня надо проехать 300 километров до Тингри, а потом до Лхадзе. При таком состоянии тибетских дорог это - огромнейшее расстояние.
Тут разумеется во всю полноту проявилась неправильность планирования поездки.
Надо было не торопиться и провести один день ещё в Ньяламе (что делают те, кто едет на Кайлаш), прийти в себя и аклиматизироваться. Сейчас же, не привыкнув к высоте 3700, надо уже подниматься на 5200. Пожалуй такой переезд - один из самых значительных дней путешествия, огда Тибет предстаёт перед тобой в чистом виде - бескрайние горные равнины на немыслимой высоте, ветры и бесконечная радость тому, что Космос прямо тут.
Мой совет - не жадничайте при выборе поездки, пусть на перегон Ньялам - Лххадзе будет выделен лишний день или даже два, но будет возможность ощутить реальный Тибет.
Немного о наших попутчиках. В джипе с нами ехала пара французов с далёких островов, девушка китайского происхождения, как потом выяснилось, ждала ребёнка, а её муж с первого дня в Ньяламе слёг и далее до Лхасы его перевозили как дрова - он без посторонней помощи не доходил до кровати в отеле. Была ещё одна печальнся француженка, которя один раз была как следует напугана, уаидав тибетские туалеты, и этот испуг не проходил у неё до конца поездки. Бедные французы - они капризничали больше всех, скандалили с гидом, обижались на водителя и всячески портили настроение.
С нами в джипе ехала молодая "экологическая" немка, которая приехала в Катманду как волонтёр преподавать в школе, но её это дело надоело и она рванула в Тибет. Не знаю, либо по идейным соображениям, либо потому что она сорвала в Непале желудок - она питалась каким-то эко-сеном, которое везла с собой, отказываясь от другой пищи. Она проявила максимум изобретательности и выудила из путеводителя тибетское слово сангчё (туалет), и научилась останавливать машину чтобы сделать паузу.
Несколько слов о туалете как парадигме отражения тибетской культуры при её столкновении с европейсой цивиизацией. Разумеется, перед поездкой на Тибет я залез в немецкий интернет (немцы путешествуют много и очень многословны) и стал читать путевые дневники нашего будущего маршрута. Доминирующей темой были туалеты - один приложил не менее двадцати фотографий туалетов во всех кишлаках и стоянках, и поездка у них была "от туалета к туалету".
Многие из нашей колонны (из тех кто ехал с нами на джипе или в автобусе) делали "великое путешествие" через десятки стран - Африку, Индию, потом Китай, а Тибет должен был стать самым ярким эпизодом такого супер-путешествия. Увы, это были самые унылые попутчики - от бесконечной езды у них притупилось живость восприятия, они даже не глядели по сторонам и не всегда ходили туда, куда их приглашал экскурсовод. Пожалуй, очень мало кто из наших попутчиков действительно интересовался Тибетом или имел минимальное представление о тантрическом буддизме, многие лежали как дрова и ныли, как им плохо, или "накручивали" километры путешествия для своих дневников, делая ленивые фотографии. Исключением была разве что пара итальянских учителей, которые проявляли максимальную внимательность к тому, что происходит вокруг.
От Ньялам мы проехали километров десять вверх к Пещерам Миларепы, и остановились передохнуть. Состояние было такое, что посетить монстырь не удалось - наш вялый протест общество не услышало, а китайский экскурсовод сказал - ну вот видите, никто не хочет... Мы посмотрели вдоль приветливой долины, где обитал Миларепа, которая уходила вглубь Гималаев. Вот место - подумал я, тут можно провести как минимум три-четыре дня. Но мы неслись дальше. Тонг-ла и потом Ла Лунг-ла, каждый высотой чуть меньше 5200. На такую высоту я поднимался когда-то в Восточном Памире, и это было целое путешествие - теперь меня везут на джипе.
Перевалом оказалось окромнее плоское как стол поле, на которое мы очень лихо въехали. На высшей точки стоял щит с надписью красным по белому "Добро пожаловать в Тингрикский район" (а на другой стороне щита - "Добро подаловать в Ньяламский район", и множество молитванных флагов. Мы остановились.
Светило солнце, нещадные ветры дули не зная предела, мы ощущали полное счастье. Ирина попробовала отойти от машины и спуститься на минуту в канавку - и потом вдруг выяснила, что у ней совершенно нет сил оттуда подняться. Преодоление полуметровой высоты вверх достигалось путём нечеловеческих усилий.
Но главное было вокруг. Гималаи были видны как на ладони - и они были ПОД НАМИ - так оно ощущалось. На юге из цепочки хребтов выступали Эверест и Чао Ю, но и с других сторон из ниоткуда, из пропасти вылезали иногда восьмитысячные вершинки. Это казалось близким и доступным. И фантастическое небо с инопланетными облаками.
Немного спустившись с плоскогорья мы поднялись на второй перевал - таке в "чистом поле", откуда открывался вид в другую сторону - на восток. А потом - лихо покатились по красивой зелёной долине (оказывется зелень растёт и на высоте около 5000) вниз. Водитель завёл тибетский народный поп, от которого нервные французы стали лезть на стенку, и после челночных переговоров с водителем его удалось выключить - на этом культурная программа закончилась. В Тингри мы приехали в середине дня, проехав ещё немало километров. Большинство наших попутчиков лежало как дрова, лишь изредка поднимая голову чтобы пожаловаться на жизнь.
