Уезжая из Дарчена, было ощущение законченности самого важного этапа пути. Но было необходимо поставить точку. Как я писала выше, прощание с местом – ритуал, который необходимо проводить, чтобы не распылять себя, свои жизненные силы, а наоборот собираться, центрироваться и идти в дальнейшую жизнь цельными. Для завершения процесса мы собрались в гестхаузе Дарчена. Каждый рассказал о том, что чувствовал после коры. Какие задачи удалось выполнить, какие уроки извлечь, какие мысли мы увозим из этого Места Силы. Закончив встречу медитацией, мы разошлись по комнатам. А следующий день нас ждал совсем другой путь.

Дорога из Дарчена на Запад очень красивая. Трасса просто идеальная. Много диких животных пасутся на бескрайних лугах Западного Тибета: дикие косули, дикие ослы, козлы, даже лисы вышли на утреннюю охоту. Очень красивый вид Кайласа открывается с этой дороги. Не остается сомнений в том, что гора – настоящая пирамида, так четко видны ее грани!

Светло-голубое небо, как легкой кистью художника писаные облака. Белоснежные Гималаи на Юге. Говорят, в таких местах силы, где есть горы 8-тысячники, открыт выход на планетарный уровень сознания.

Дорога медленно уходит вниз, за все время пути встретилась лишь пара машин, полная неподдельная свобода пространства кружит голову. Песчаные дюны напоминают сказку, и ковер самолет марки 4500 мчит нас на встречу новым впечатлениям.

Всего 40 минут пути из Дарчена и мы прибыли в Мэньши, деревню на высоте 4380м.. Здесь мы сворачиваем на юг, начинается бездорожье. Летом, когда идет дождь, эту дорогу размывает, и она становится практически непроходимой.

Спустя еще 15 минут мы прибыли в источники Тирапури. Да, когда-то источник был очень большим, даже была возможность лежать в природных ваннах, но сейчас он зарос. Глубина совсем мелкая. Местные жителю моются в нем как могут, много мусора. Тибетцы говорят, что источник зарос из-за небрежного к нему отношения, но что толку говорить, мусор так никто и не убирает. Но не смотря на это, место по-прежнему красивое.
Монастырь Тирапури направления кагью тибетского буддизма стоит на холме. В монастыре сейчас служит три ламы. Монастырь имеет историю в 1200 лет. В нем находится медитационная пещера мастера Падмасамбхавы и Миларепы. Очень веселый Лама настоятель похож на «счастливого Будду», с радостью фотографируется с туристами на память.

Далее мы отправились в Долину Гаруды. Поскольку места здесь совсем дикие, мы остановились в маленькой деревеньке Кюнлунг (4120м.) в пару дворов, в единственном ларьке, чтобы купить что-нибудь на обед: печенье, чай. Через час после привала мы прибыли в Долину Гаруды (4200м.). Если позволяет время, я бы советовала на Долину Гаруды посвящать целый полный день, потому что место уникальное.

Долина Гаруды – столица первой в истории Тибета цивилизации Шамшунг, создавшей традиционную тибетскую религию бон (черная вера). Долина Гаруды берет свое название от мифического крылатого существа гаруда, которое является объектом поклонения для верующих религии бон. Гаруда представляет собой животное: полуорла-получеловека, в восточной мифологии это враг змей – которые сидят в головах тех, кто сомневается в Боге, это олицетворяет борьбу с демоническими силами.

Что же сейчас мы видим на месте древнейшего царства? Это необъятный пещерный комплекс. Целый город, врезанный в горы. Изучение пещер так захватывает, что хочется идти все глубже, подниматься все выше. Энергия здесь солнечная, теплая, положительная. На самой вершине жил, конечно же, царь. Туда тяжело подняться, тропы опасны, местами песок осыпается. Много пещер, хранящих следы жизни: закопченные стены, фрески, полочки, крючки для натягивания веревки. Очень интересно с точки зрения культурологии. Быт людей здесь был очень тесно связан с религией, о чем говорит огромное количество фресок и медитационных пещер.

Красивый действующий горячий источник в Долине Гаруды по преданиям наделяют омолаживающими свойствами. В воздухе стоит запах серы. Много потрясающе красивых минеральных камней разбросаны повсюду.

Замечательное место для роскошного древнего царства. Здесь время остановилось, но есть ощущение, что люди продолжают жить, вести дела, молиться, творить.
Из-за насыщенного графика в Долине Гаруды мы пробыли не более 2-х часов, хотя повторюсь, что место стоит целого дня. Далее наш путь лежал в бонский монастырь Гуригьям, который не оставил положительных впечатлений, и был логическим началом пути в темное царство Гугэ. Монастырь Гуригьям один из немногих открытых для посещения действующих бонских монастырей в Тибете. Большинство таких монастырей находятся в западном Тибете в районе Долины Гаруды. Гуригьям достиг наибольшего расцвета после восстановления и расширения в 1936 году. Сейчас в нем служит 7 неразговорчивых монахов. На вопросы отвечают неохотно. Благо, продали брошюрку о монастыре за 10 юаней. На первый взгляд простого туриста, монастырь мало чем отличается от буддистского. 1300 лет борьбы и выживания, влияния и интеграции буддизма и бон-по сделали свое. В буддистских храмах мы встречаем множество бонской символики, а в бонском монастыре буддистской. Разница в простейших ритуалах: все коры и вращения барабанов происходят против часовой стрелки. Свастика перевернута, здесь мы встречаем ту самую фашистскую свастику, которую Гитлер заимствовал в религии бон-по. Много натуральных шкур диких животных: волка, барса. Изображения Гаруды встречаются часто. Но есть мемориальные ступы с прахом учителей бон-по и буддистские статуи, книги выглядят также, как и в буддистских библиотеках. Ощущение, однако, холодное. Ламы нам были не рады, даже чувствовалась скрытность и внутреннее неприятие «пришельцев». Не пробыв и часа в монастыре, мы решили двигаться дальше. Тем более, что путь лежал в далекое царство Гугэ...

Дорога идеальная до самого Гугэ. Путь долгий, утомительный, много перевалов и извилистых горных дорог. Но вид песчаных пейзажей Толинг, открывающийся после двух часов укачивающего серпантина, стоит того! Солнце уже шло к закату. Эта невероятная изрезанная каньонами местность, как открытая бездна, из которой сияют солнечные лучи. Непередаваемые ощущения. Впечатление перехода в другой мир, подземный, но солнечный.

У меня была задача посетить два удаленных пещерных комплекса Дунгар и Пиянг. Идея дикая, учитывая плотность нашей программы и экстрим дорог, ведущих туда. Сразу оговорюсь, что ездить туда никому не советую, если у Вас нет лишнего дня в запасе и особой любви к фресковой живописи тибетского средневековья. Кроме того, туда дороги фактически нет, бездорожье. Единицы водителей знают путь и то, могут потеряться. Потому что ездят туда крайне редко, летом там идут дожди и песчаную дорогу размывает. Особенность местности такова, что необходимо постоянно и резко спускаться, причем спуски правда недетские! Если бы не мое полное безграничное доверие водителю Ниме и уверенность, что я еще много должна в жизни сделать, и это точно не конец, я бы наверняка пошла бы пешком по этим диким спускам ))). Секрет места в том, что спуститься и по размытому песку можно, а вот подняться будет уже нереально никак. По одной машине в Дунгар и Пиянг не ездят вообще. Дорога от поворота с главной дороги в Джада до Дунгар и Пиянг занимает добрые 1,5-2 часа в тряске, в дороге те, кому это было изначально не интересно, начинают спрашивать: «Так что же там такого, что мы так долго едим по таким неприглядным сложным местам.» Или: «Там точно должно быть что-то невероятно интересное!!!!», - или автора затеи сварят на грядущий ужин с редиской и яком. В общем, когда мы прибыли в Дунгар, уже понемногу темнело. Выйдя из машин, нас обдало ледяным ветром с песком. Возник вопрос: «И что же здесь?».

Дунгар называют вторым Дуньхуаном, гигантский гротовый комплекс, в пещерах которого множество буддистских фресок. Эти места были открыты лишь в 80-е гг 20-го века. Когда из-за обвалов песчаных стен открылись эти красочные пещеры, первыми открыли этот кладезь местные пастухи, которые успели разграбить все ценное, остались одни фрески. И только спустя время о находке стало известно государству. Теперь гроты охраняются, здесь работают только археологи, историки и другие ученые, получающие соответствующие разрешения на проведение своих исследований. В эти пещеры можно подняться только по лестницам. Дунгар мы осмотрели снаружи и отправились в Пиянг.

Пиянг – это комплекс на первый взгляд еще масштабнее Дунгара. Здесь много пещер, находящихся внизу, давно разрушено, многие закрыты на замок, что помогает сохранить их. Мы наняли местного проводника – изрядно выпившего дедушку, хранителя ключей. Поскольку уже совсем темнело, мы шли очень быстро, на самый верх, чтобы успеть посмотреть главные пещеры. Дед шел очень бодро, оставляя за собой густой пивной шлейф. Открыв для нас комнату за комнатой, он привел нас в пещеру, где все: и стены, и потолок, - были исписаны невиданными мною ранее фресками. Особый стиль письма. Его выводят в отдельную ветвь: стиль гугэ. Много тантрических изображений, скелетушек, защитников, пышных дев, каких-то более реальных персонажей напоминающих чиновников или служителей храма. Из-за отсутствия освещения, пришлось освещать стены вспышками фотоаппаратов, телефонами и свечами, которые мы оставили там же, на алтаре. Когда Эдуард запел в темноте мантру, всех на время остановило, мы задержались, чтобы пообщаться с местом. И открыли для себя потрясающую положительную творческую энергию, которая хранит это место. Здесь собирались таланты многих стран: Тибета, Китая, Индии, Непала, Ладакха. Здесь проходила одна из ветвей шелкового пути, многие проповедники и художники в изгнании бежали сюда, чтобы в скрытых пещерах Дунгар и Пиьянг творить свои произведения. Это было время колоссального подъема культуры и религии. Время, когда талантливые люди могли реализовывать свое призвание в бескорыстном творчестве.

Когда мы вышли из пещер, уже совсем темнело, с последними лучами солнца мы спустились по извилистой песчаной тропе. Водители переживали за обратный путь, потому что дороги, которой нет, ночью совсем не видно. Обратно мы ехали другим «коротким» путем в Джада. Водители вели быстро, так как путь был долгим, но в полном внимании и очень четко. Извилистые песчаные серпантины не кружили голову, потому что голова снова была занята молитвами о пути. Был и забавный момент: на нашем пути попался дикий заяц, который, так бежал, что мы смеялись до коликов в животе. Бедняга, все время бежал впереди машины по свету фар, недоумевая, почему эта железная глыба за ним гонется. Он разогнался до очень большой скорости, только его мохнатая попка сверкала перед нами, бежал минуты 4 не сворачивая. И на очередном повороте его заячьи мозги решили обмануть хищника, он спрыгнул на обочину и поджал уши, как будно его нет, и мы его не видим, такой смешной. Казалось, он даже не запыхался.
Выдался долгий сложный день. Увидев, наконец, огни Джада, проехав через проверочный пункт, мы выдохнули, пожали руки водителям и заселились в отель, где кровати с подогревом и вода в душе горячая, какое блаженство, уже неделю не испытываемое белым человеком...

Новый день мы начали с посещения яркого и солнечного на первый взгляд, но холодного и мертвецки тихого внутри города Цапаранг – столицы царства Гугэ. Этот комплекс представляет собой руины, множество пещер, когда-то роскошного царства, где кипела жизнь, искусство и страсти. Очень интересный фильм есть о том, как исчезло царство Гугэ, рекомендую посмотреть: http://video.mail.ru/mail/erihgeesuo/1572/2041.html
Основные комнаты, где сохранились фрески, закрыты на ключ, поэтому необходимо нанять местного «проводника», он же ключник. Пожилой мужчина по имени Пубу Чосан – историк, изучающий руины Гугэ практически в одиночку, написавший подробный труд о Цапаранге и истории царства Гугэ, систематизировавший все фрески комплекса. Познакомившись с ним, я прониклась восхищением и уважением к этому человеку. Он проделал большой труд!

Пубу Чосан показал нам не много, лишь монастырь Ноган у подножия царского дворца, которому насчитывается 1000 лет со времен царства Шамшунг. Этот монастырь был построен учителем Женьцзе Цанбу. Сейчас от монастыря осталась одна комната, исписанная красочными фресками. Многие деревянные детали насчитывают историю в сотни лет. Довольно теплый красочный павильон. Кроме Ноган мы посмотрели белый и красный дворцы, где стоят статуи Будд Майтреи и Шакьямуни, они не были разрушены во времена культурной революции. На этом, вызвавший мое восхищение учитель Пубу Чосан сказал: «Я человек в летах, дальше с вами не пойду». Мои попутчики удивились, мы ему заплатили достаточно хорошо, ну что ж, не хочет, пойдем сами, ничего страшного.
Подъем вверх очень интересный, попадались комнаты с фресками, разрушенными скульптурами, бытовые комнаты, где жили люди, медитационные комнаты. Но нигде не хотелось останавливаться надолго, уединяться или медитировать. Будьте осторожны, там, где написано «прохода нет», но пройти можно, на самом деле неукрепленные крыши и полы, песчаный дворец может завалиться от неправильного с ним обращения. Будьте внимательны и соблюдайте предупреждающие просьбы на знаках.

На самом верху находится цитадель, царские покои. Летний дворец в виде наполовину деревянной постройки наверху и зимний дворец в пещерах внизу. Летний дворец сейчас лишь пустая комната. А вот спуск в зимний дворец по веревке в бездонную пещеру был захватывающим. Мы спустились почти все. В этом дворце есть комнаты с балконами с видом на каньон реки Слоновый источник. Если комнаты без окон, темницы, с закопченными стенами. Если высокие комнаты, но большинство с очень низкими потолками. Неудивительно, что царю, сидя в этих тесных хоромах от каустрофобии и постоянных доносов на ум приходили самые коварные планы, как разделаться с братом. Мысли материальны, и это произошло. Царство погибло в одночасье, а непримеренный дух царя до сих пор блуждает в этих развалинах.

Наверху я не стала долго задерживаться, какая-то идея манила меня вниз. Пока ребята были наверху, я спустилась к лавке учителя Пубу Чосан, купила его книгу о царстве Гугэ, баночку кока-колы (всю дорогу хотелось именно ее) и стала разглядывать интересные необычные камни, разложенные на освещаемой солнцем витрине. Я очень люблю творения природы, часто привожу приглянувшиеся камни из разных мест. В шутку спросила у подметавшей пол женщины: «Продаете камни?». Думала, может, для красоты лежат, мало ли. Она говорит: «Продаем». И яркая искорка загорелась в ее глазах. Я часто долго принимаю решение, выбирая что-то. Эти камни разглядывала минут пять, когда женщина поманила меня внутрь, в темную комнату. Там на стуле было разложено еще больше камней, потрясающей красоты с неземными узорами, таких я никогда не встречала нигде! Тут началась песня, я стала выбирать, торговаться. За крупные красивые камни они просили по несколько сот юаней. Когда дело пошло, они открыли мне еще одну полку камней у печи, где лежал главный, мужчина средних лет с черными блестящими глазами. Он-то и не уступал эти камни по приемлемой для меня цене. Я несколько раз уходила, возвращалась, давая им понять: «Торопитесь, сейчас мои гости спустятся и я уеду, давайте дешевле.» Как-то раз я вышла из их лачужки и мне попался учитель Пубу Чосан, я ему, шутя, говорю: «Учитель, камни у Вас здесь такие красивые! Но дорого.» Меня задела его реакция: он глубоко посмотрел на меня своими мутными глазками и... ничего не ответил, просто ничего. Хм.. ну что ж, я уже поняла, что Вы человек необычный. Я позвонила мужу, чтобы посоветоваться, стоит ли покупать камни за те деньги, которые они просят, муж сказал брать, если нравится. К тому времени мои гости уже спустились, я забежала в лачужку, оставила несколько сот юаней и забрала самые красивые камни, которые подобрала как мандалу и уже придумала, где я их поставлю дома.

В машине я говорю: «Ребята, хотите посмотреть, какие я красивые камни купила?». – «Нет, не хочу», - ответил Эдуард. Хм, странно, ну что ж. Здесь в этом месте все странно. Все были молчаливы. На пути обратно я повела ребят показать им места захоронения трупов. Здесь были похоронены и те, кто погиб от рук ладакцев, и современные захоронения здесь продолжаются до сих пор. Мы немного побродили по этой аллее смерти, прошли мимо нескольких могильных пещер. И вернулись обратно. Сев в машину, мы не двинулись с места. Водитель Нима говорит мне очень серьезно: «Надя, ты можешь не брать эти камни?» - моя реакция: «????????». Что такое? Почему? Плохая примета, недобрый знак, мы водители боимся что-то отсюда увозить, это может плохо кончится, бубнил водитель... Я в смятении, только что полчаса мучилась выбором и торгом, и тут мне говорят, что нельзя ничего брать из этого места. Я звоню супругу, и смешно и страшно, он советует слушаться Ниму. Оказалось, что в Гугэ очень сильный защитник, который наказывает всех, кто что-то увозит из этого места. Это проклятое место, место смерти, где из-за глупой ревности и зависти погибли тысячи людей. Здесь все мертвое и дышит злом. А камни эти настолько красивые, что так и просятся, чтобы их забрали с собой. Это ловушка, затягивающая к себе еще больше глупых душ. Нима рассказал историю, как один богатейший бизнесмен из Гуанчжоу купил здесь камни, и отвез их к себе в дом, где у него была коллекция антиквариата, собранная со всего мира. Спустя короткое время он стал болеть, силы покидали его, диагноз был смертельным. Ясновидцы сказали ему, что у него есть вещь, которую он не должен быть брать. С того момента мужчина стал избавляться от всей своей коллекции, но ничего не помогало. Пока он не вернулся снова в Гугэ и своими руками не отдал камни, принадлежащие этому месту. Жуткая история. Спасибо, Спасибо, Спасибо водителю за откровенность и внимание ко мне. Он отвез меня снова наверх, где, совершив молитву, я выбросила эти чертовы камни с обрыва в каньон, чтобы местные люди снова не продали их таким же впечатлительным людям, как я. А дальше, по пути обратно в Джаду, я стала думать. Ведь эти люди знают, что делают, все местные знают это. В том числе и учитель Пубу Чосан, который промолчал, когда я просила у него совета. Какой ужас, они же проводники зла, за деньги они распространяют умервщляющую энергию царства Гугэ в живой мир. Я много переживала в этот день.

День прошел быстро, уже было около 17 часов, мы торопились в монастырь Толинг, что находится в самой деревне Джада. Этот монастырь был построен в 996 году учителем Реньцзин Самбу, сейчас в нем служит 9 монахов. Монастырь исповедует направление гелугба тибетского буддизма. В главном молельном павильоне висят гигантские вышитые шелком танки Будды Шакьямуни, а по бокам Вероцзана и Авалокитешвара. Но удивляет не это. В монастыре Толинг собраны древнейшие буддистские фрески, которые писались здесь с 10-го века нашей эры. Красочные содержательные фрески описывают историю распространения буддизма в Западном Тибете и историю царства Гугэ. Стиль фресок здесь не такой, как в центральном Тибете, совершенно другой. Обойдя несколько павильонов, мое внимание особенно привлекла фреска Ламу Лигюм – женское изображение в красном круге. Лама Рип Цхо, помогавший нам с освещением фресок, сказал, что эта Ламу помогает реализации в обычной человеческой жизни.
В последнем павильоне нам открылась разрушенная мандала, частично она сохранилась. Это самая большая мандала Вероцзаны. Мандала продолжает работать, несмотря на внешние раны. Мы все как-то с разных сторон стеклись к ней и стали здесь молиться. Это было прекрасное последнее за поездку единение наших сердец. Мы закончили поездку здесь, далее оставался лишь путь назад в реальный мир.

В этот вечер в монастыре Тхолинг произошло невероятное. У меня зазвонил телефон. И это был звонок из... монастыря Дирапук на Кайласе!!! Мне позвонил сам Лама Ганма Цюйцзе!!! Такое благословение, все просто озарилось фиолетом. Лама спросил, как мы прошли кору, как я себя чувствую, почему не позвонила ему сама после коры. Бальзам на душу, чертовщину первой половины дня как рукой сняло, такое облегчение! Удивление, благодарность, ликование в душе!

Вечером мне хотелось всех поблагодарить, особенно Ниму, за предупреждение и помощь, благодаря его чуткости, я избежала непредсказуемых проблем. И я пригласила всех на прощальный ужин ресторане в Джада. Атмосфера была такой теплой, мы все породнились за поездку. Произносили тосты, делились впечатлениями, вкусно кушали.
Обратный путь занял полные два дня, которые пролетели незаметно. И вот, мы уже каждый в своей обычной жизни, но отголоски поездки часто всплывают в памяти. Такие путешествия не забываются. Даже скептическое сердце может быть тронуто непонятной ему энергией этих мест. А если немного раскрыться и стараться почувствовать эти сильнейшие места на планете, Вы будете переполнены впечатлениями и непередаваемыми ощущениями нового опыта.

Я буду по-прежнему работать над тем, чтобы ищущие сердца могли найти дорогу к местам, которые их зовут. Пусть будет благословен Путь каждого, и пусть открываются новые грани реальности, пусть у каждого жаждущего начнется Новый Путь, Путь после коры вокруг Кайласа.