Утром, после уже традиционного завтрака в Bakery, отправляюсь в Тенгбоче. 6:44. Температура в лодже 16,8С.
Вчера вечером, при расчетах хозяйка лоджа пыталась выписать мне штраф в 300 рупий за то, что я питался вне лоджа. Есть у них такая практика: кушай там, где живешь. Поскольку еда дорогая, а проживание дешевое, основной заработок хозяев поступает именно из "дайнинг-рума". Во многих лоджах даже в правилах проживания указан штраф за питание вне лоджа, обычно - 1000 рупий - существенная сумма. Но ведь мой случай - исключение. Я не питался в лодже потому, что там не готовили! Спокойно, но твердо объясняю: я не кушал потому, что у меня особо сильный режим медитации, когда пища мешает сосредоточению, к тому же, у вас в меню нет "шерпа-стю", которую я вчера пытался заказать, а вы не сделали... Крыть не чем...
Вообще, меня радует и удивляет, как в непальцах соседствует (да простят меня украинцы) "хохляцкая" хитрость в отношении "заработка" денег с детской наивностью. Скажешь им, что вообще не ешь в связи с углубленной медитацией - верят.
Тропа в Тенгбоче начинается уже знакомой лестницей на верх амфитеатра поселка Намче Базар, а от верхнего мани-стоуна уходит вправо, более полого, чем тропинка в аэропорт. Погода не балует. Туман и тучи нагнало еще с вечера, но потихоньку начинает раздувать. Пейзажи просто колдовские: рваные клочья тумана открывают короткую перспективу, проколотую шпилями ступ и пиками вершин.
Первая половина дороги не напрягает - все время вниз. Но вторая половина... От подвесного моста через Дудх Коши Ривер вас ждет полуторачасовой подъем, который я бы назвал самым трудным участком трека. Довольно крутой склон, осыпи. Ботинки проскальзывают на мелком гравии, идти не легко. Но награда - плато и монастырь Тенгбоче.
Вы верите в Шамбалу? Мне кажется, - она в Тенгбоче, просто треккеры об этом не догадываются, а монахи не говорят. Зачем?
Монастырь построен в 1916 году Ламой Гулу (Lama Gulu) в тесной связи с его материнским монастырем Ронгбук (Rongbuk Monastery) в Тибете. В 1934 г. монастырь был разрушен землятрясением, а в 1989 - сгорел и был заново отстроен силами волонтеров и мировой общественности. На входе в храм всеобщему обозрению и поклонению доступен камень с отпечатками стоп Ламы Сангва Дордже (Lama Sangwa Dorje) - миссионера тибетского буддизма в Непале. Говорят, что 350 лет назад Лама Сангва медитировал на этом камне, вот и следы остались. Безусловно - сакральное место.
Располагаюсь в лодже возле самой Bakery, как говорится, стена в стену. Никогда этого не делайте. Дело в том, что часов в 10 вечера, когда Bakery закрывается, там начинается генеральная уборка с мытьем полов. Непальцы люди очень добросовестные, и чтобы вымыть пол, они примерно до часу ночи старательно сдвигают столы, поднимают стулья, а потом расставляют столы и стулья на место. Именно начиная с высоты Тенгбоче (3740м) у меня, как и у большинства треккеров, появились первые признаки горной болезни: плохой сон с периодическим наступлением удушья. Так что ночное передвижение мебели меня вообще не радовало.
Но это было ночью, а пока я отправляюсь на прогулку по территории монастыря. Тут и там вольно пасутся яки, как я потом понял, - животные независимые и весьма агрессивные. Вижу такую картину: наглая ворона выдергивает из хвоста лежащего живого яка длинные пряди шерсти, очевидно, утеплять гнездо. Як нервничает, дергает хвостом, но не встает - лень. Ворона наглеет - отскакивает на пол-метра, а потом опять начинает "стричь шерсть" с яка. Умилённый пасторалью, я вытаскиваю фотоаппарат и начинаю подкрадываться, чтобы запечатлеть эту идиллическую сцену. Крадусь я минуты три от куста к кусту, полностью погруженный в процесс фотоохоты, и не замечаю, что за мной также увлеченно крадется другой як, чтобы "надрать шерсти" из меня. Взаимное охотничье увлечение было прервано подоспевшим монахом с палкой, похожей на черенок от лопаты. Хрясь!!! Му-у-уу!! (или какой-то аналог мычания) "Be careful, Sir! They may be very agressive!" (Будьте осторожны, Сэр! Они могут быть очень агрессивны!) Крадущийся за мной як отскочил на метр, но своих намерений "надрать из меня пуха" не оставил и, косо глядя, стал опять приближаться ко мне. А монах, огрев яка палкой, видимо посчитал миссию по моему спасению исполненной, и спокойно потрусил по своим делам. Стараясь держать между собой и яком большой куст рододендрона, наскоро фотографирую ворону и удаляюсь перебежками от куста к кусту. Зверь меня не преследует.
А дальше... Вы когда-нибудь бывали на футбольном матче высшего уровня? В прямом смысле - на высоте 3800? Монахи рубились в футбол с европейцами. Европейцы пыхтели и задыхались, монахи смеялись и подбадривали их. Европейцев хватило минут на десять, монахи продолжали до темноты. Вообще, футбольный матч в Тенбгоче имеет свои правила. Состав команд не определен. Каждый желающий в любой момент может включиться в игру за любую команду и, также, в любой момент уйти. Поэтому выигрывает, как правило, команда с текущим численным перевесом. Сгустившийся туман не позволяет видеть ворота соперника с середины поля. Игроки руководятся чувством направления. В конце-концов, матч заканчивается вничью.
В 15:00 начинается буддистская церемония в храме. Двое монахов, высунувшись в окно, трубят в раковины, созывая паству к молитве. Первыми приходят треккеры и рассаживаются по периметру храма. Потом чинно приходят монахи и садятся на невысокие скамьи в три ряда в центре, кутаясь в бордовые плащи. Мне показалось, что футболисты на молебен не пришли...
В уголке у алтаря монах создает мандалу - схематическое изображение карты небожительства из цветного песка. Монах трет палочки краски по напильнику с желобком, и получившейся пылью формирует рисунок мандалы. Работа длится несколько недель, а когда будет завершена, страший монах уничтожит рисунок мановением веера. Всё, парни, тщетно и всё преходяще...
Итог дня: 7:30. Намче Базар - 3280м; 8:30 Тропа в Тенгбоче, второй молитвенный флаг - 3490м; 9:30 Тропа в Тенгбоче - 3335м; 9:53 Верхний мост через реку Дудх Коши Ривер (начало подъема к Тенгбоче) - 3220м; 10:45 тропа к Тенгбоче подъем - 3555м; 11:30 монастырь Тенгбоче - 3740м.
