01.09.2013

Ночь была промозглая – туман. Регулярно пересекали и обходили ледовые поля. Некоторые из них сильно сплоченные. Пару раз цепляли бортами льдины, которые снаружи были практически не видны, но подводные части которых, были весьма весомы и значительны. В целях безопасности удалились от берега на 4-5 километров. Рано утром туман рассеялся. Ледовые поля продолжали появляться, но в основном в прибрежной полосе, поэтому легли на прежний курс. Пасмурно, на море практически полный штиль.

Пару часов подряд, слева по борту нас сопровождает семейство китов – штук пять. Идут в нашем, юго-восточном направлении, примерно с нашей скоростью (или мы с их). Регулярно наблюдаем их фонтаны и круглые черные спины. То тут, то там выныривают и снова ныряют нерпы. Чукотское море – как гигантский аквариум.

Около шести утра, на одной из многочисленных льдин-айсбергов замечаем белого медведя. На малом ходу подходим поближе. Медведь даже не реагирует. Фотографируем мишку с разных ракурсов. В какой-то момент и мы медведя заинтересовали – он встал, лениво отряхнулся, посмотрел в нашу сторону и продолжил вылизывать свои лапы. Дальше спустился к краю льдины в раздумьях нырять или не нырять, покачался, прикинул резоны нырять или нет, и вернулся обратно в свое исходное положение на правах хозяина.

Скоро снова лег туман, полностью поглотивший время и пространство.

В 7.30 утра мы пересекли 180 меридиан – линию разделяющую Землю на Восточное и Западное полушария. По 180 меридиану меняется и время, но официальная Линия Смены Дат проходит в Беринговом проливе по границе между Россией и США. Так что продолжили движение в своем дне и времени.

Пересечение отпраздновали рюмкой рома и консервированными персиками – олицетворяющими в нашем понимании эти самые полушария. Савчук поглощал консервированные ананасы, так как в его представлении, по-прежнему Земля круглая, но плоская.

Около 10 утра появились очертания мыса Отто Шмидта и поселка Рыркарпий справа от него.
Очень красивые берега, вдали высокие остроконечные сопки – регулярно приходят на ум сравнения с картинами Рериха, но ловишь себя на мысли, что наверное, неправильно сравнивать Чукотку с чем-то. Чукотка настолько самобытна, ярка и разнообразна, что не нуждается в сравнении. Просто о ней, увы, очень мало знают. Отчасти, потому что труднодоступна во всех смыслах этого слова.

Залив на подходе к Рыркарпию с запада оказывается забит мелкой шугой и блинчатым льдом. Уже готовились обходить поселок с восточной стороны, но сначала рискнули на самом малом протолкаться через шугу – получилось. Затем, прямо под берегом мыса Шмидта и косы нашелся проход к причалу поселка. Ветер дул с востока, а значит, опасности попасть в ледовую ловушку не было.

В полдень пристали у высокой причальной стенки пристани. «Николай» пришвартовался прямо к припаю, заведя якорь прямо к большущей грибоподобной стамухе. «Андрей» встал позади у причала. На берегу нас уже встречали – ждали. Приятно. Встречал инспектор ГИМСа – Борис — местный активист, краевед и бывший авиадиспечтер Юрий Дунаев, ну, и конечно, доблестный и очень бдительный представитель погранвойск. Пока улаживали пограничные формальности и отвечали на каверзные вопросы типа: «Не наблюдали ли мы по пути в море чего-нибудь подозрительного, например, странных судов или низколетящих самолетов?». Юрий по телефону организовал для нас транспорт – «вахтовку» Урал для небольшой импровизированной обзорной экскурсии по поселку и общению. Времени у нас на посещение села было немного – всего два часа, так как очень сильно напрягал последующий прогноз по ветру.

Поселок оставил неоднозначное впечатление. С одной стороны, все не так страшно, как могло бы быть – современная котельная, ряд новых или добротно отремонтированных зданий, магазин, куда нас с гордостью завезли, и эта гордость небезосновательна. Магазин, действительно, современный, с яркими прилавками и витринами, с системой самообслуживания(!) На общем фоне поселка выглядит неожиданно.

Но, в остальном, конечно, привычная взгляду картина севера – разруха и неопределенность.
Соседний, бывший райцентром поселок Шмидта упраздняют (насколько мы понимаем, в связи с полным сокращением военного гарнизона, находящегося там). Постепенно вывозят, что можно. Люди, в основном, уже все разъехались – кто в Эгвекинот, кто в Анадырь, кто в Певек. Остались не расселенными два с половиной дома. К декабрю обещают расселить окончательно. Со слов местного жителя, ничего не консервируется – все попросту бросается, как есть и постепенно растаскивается.

Обидно, что вместе с поселком ликвидируют и метеостанцию. Глупо, так как постоянные метеонаблюдения в таком непростом месте, как пролив Лонга очень важны – это одно из самых непростых мест по ледовой обстановке в Арктике, которая постоянно зависит от направления и силы ветра. По дурацкому стечению обстоятельств мы попали сюда именно 1 сентября – в день официального закрытия полярной метеостанции. Символично?

Местного колорита в селе не заметили, люди, с кем общались, были в основном приехавшими в 70-80 года. Настроение и настрой – у всех по-разному, но многие переживают и не понимают, почему все так происходит. У всех в головах до сих пор стереотипы социализма и плановой экономики. Понять их можно. Сожалеем, что так мало уделили времени этому месту, но все что за два с половиной часа успели услышать и увидеть в ближайшие дни соберем в очерк, который обязательно опубликуем на наших страницах.

В 14.30 снялись с якорей и обогнув мыс Шмидта взяли путь на Ванкарем, до которого около 200 километров. Остаток дня провели в движении и борьбе со встречным ветром и волной.
Скорость, так радовавшая нас последние двое суток, снова упала до минимума. Если до Шмидта она была 3,5 узла, то теперь еле дотягивает до двух. Хорошо, что у нас есть достаточный запас по времени, и поэтому к утру 3 сентября, до начала очень сильного ветродуя, мы успеваем спрятаться в Ванкареме. Ну, или по крайней мере надеемся успеть.

180-й меридиан – Рыркарпий – Устье реки Амгуэма