После осмотра долины Катманду, а облазили мы там каждый закоулок, решили спуститься с гор на равнину. Там, у Индийской границы, совсем другая климатическая зона. Тропики и джунгли по полной программе. Пышность и буйный рост природы охраняется людьми и законом в национальном заповеднике Читван. Вот туда-то мы и отправились.
Дорога сквозь горы всего одна. Она одна единственная соединяет столицу с внешним миром. И все грузы, все необходимое для жизни достаточно крупного по местным меркам города доставляется по ней. Но бог мой, как же она ужасно выглядит! Сквозь горные хребты проложена узенькая лента асфальта. Причем с одной стороны скалы, с которых сыпется все, что ни попало, а с другой стороны открытая пропасть, ничем не огороженная. Ни столбиков, ни знаков. Во многих местах либо обвалы, и на полотне лежат груды камней, либо дорога просто обваливается, и уходит в пропасть. И в таких местах проезжая часть сужается до одной полосы. Как хочешь, так и проезжай. Причем, то покрытие, которое лежит, асфальтом назвать трудно. Очень часто это просто укатанная под весом тяжелых грузовиков щебенка. Или горная порода, осыпавшаяся с ближних скал. Наши женщины, увидев такую картину, резко притихли и только молились про себя всю дорогу. Да что там женщины, мне стало страшно! И кто там говорил и жаловался, что у нас, в России плохие дороги?
Дорога, как я уже сказал, одна. Поэтому движение весьма интенсивное. И очень медленное. Расстояние в сто пятьдесят километров мы преодолевали около шести часов. Надо отдать должное нашему водителю. За рулем сидел мальчишка, лет восемнадцати --- девятнадцати. Но управлял транспортом настолько уверенно и настолько спокойно, будто стаж у него лет пятьдесят. Ни разу нигде не превысил скорость, не пытался пойти на обгон, если не позволяла обстановка. Обычно такое невозмутимое спокойствие молодости несвойственно, но в данном случае мы ему были очень благодарны.
Все грузовики одной модели. Индийского производства Тата. Двигателям явно не хватает мощности, чтобы гружеными подняться в горку. Ревут, пыхтят, но движутся еле еле. Очень много машин стоящих на дороге и ремонтирующихся. Причем поломка, как правило, одна и та же. Летит кардан и задний мост. Видать у данной модели беда одна. Господи, и кто же говорил, что в России выпускают плохие машины? Да наши КамАЗы просто золото!
Все грузовики имеют яркую, сказал бы даже ярчайшую раскраску. Рыжие, зеленые, голубые, синие. Все расписаны яркими рисунками, и непременными молитвами, мантрами. Мантры нужны, чтобы в дороге оберегать от неприятностей, бед и прочих гадостей. Помогает или нет, не знаю, но вдоль всей трассы, вся пропасть усеяна обломками или тем, что осталось от транспортного средства. А несколько раз наблюдали, как вытаскивают автомобили, упавшие с обрыва. Причем вытаскивают их без подъемных кранов или другой тяжелой техники. Ее здесь просто нет. Но система отработана опытным путем. На дорожном полотне просто устанавливают несколько лебедок и вручную поднимают тяжеленные грузовики.

Приехали, наконец! Наша база называлась Safari Adventures Lodge. Двухэтажное строение, достаточно ухоженное, со своей территорией, огороженной забором. Площадь небольшая, но вполне достаточная. Вся в зелени и цветах. Сразу видна хорошая работа садовника, влюбленного в свое дело. На уровне второго этажа, с торцевого фасада висит огромное осиное гнездо. Страшно! Девчонки наши испугались. Однако гид уверил, что никто никого кусать не будет, если палкой гнездо не теребить. Так оно и было. Перед зданием бассейн. С чистой водой!!! Реально получили удовольствие, особенно после долгой дороги. Сразу за забором, через дорогу (дорога, конечно, грунтовая) начинаются джунгли. Речка и лес. С другой стороны небольшая деревушка и поля, поля, поля.
Заселились. Помылись. Ближе к вечеру, согласно программе, пошли своим ходом, пешком то есть, осматривать окрестности. Забрели в деревню. Жилье представляет собой соломенные хижины, обмазанные глиной, продуваемые всеми ветрами. Иногда в двух уровнях. На первом живет скот домашний, на втором люди. Ни окон, ни дверей. И при этой нищете поразила чистота. Деревня просто вылизана, насколько это возможно при учете полного отсутствия твердого покрытия дорог и полов в шалашах. Много, очень много детей. Причем все они сидят за учебниками и что-то зубрят. Нашим бы ученикам такое усердие! Сразу за деревней начинаются поля. Картина, которую мы увидели, явно перенесла нас на пару веков назад, в прошлое. Буйвол в пряжке тащит плуг. За плугом крестьянин пашет землю. Таким образом обрабатывали свои угодья наши пращуры. А здесь до сих пор полное отсутствие цивилизации. Где еще можно такое увидеть? При этом вся деревня увешана плакатами с физиономиями кандидатов в депутаты местного собрания. Большинство из них коммунисты. Демократия, однако.
Ночь в тропических широтах наступает очень быстро. Солнечный диск прячется за горизонт практически мгновенно. Раз, два, три, и наступают сумерки. Вернулись на базу. Стоит сказать пару слов о комнате, в которой мы ночевали. Вроде бы отдельный номер на двоих, как и в любой гостинице. Но со своей долей экзотики. Начну с того, что комната просто не запирается. Ни засовов, ни замков и прочих премудростей. Объяснили, что здесь не воруют. Но для очистки совести выдали по маленькому навесному замочку, какие у нас на почтовые ящики вешают. От жулья явно не защитят, зато вроде как типа закрыто. Дальше --- больше. Оригинальная система отвода воды в ванной. Вода из корыта, в котором моешься, вытекает прямо на полы в комнате, и дальше с мерным журчанием растекается по всей поверхности. И только потом, медленно и печально уходит в отверстие, расположенное посередине. В общем, после принятия душа приходится наступать прямо в лужу, и никуда от этого не деться!
В самой спальне из мебели только огромнейшая кровать. Таких как мы можно туда штук пять засунуть. Легли. Но, несмотря на жуткую усталость за день, уснули далеко не сразу. Выключили свет, и навалилась жутчайшая темнота. Обычно в городских условиях хоть лучик света, да проникает в комнату. Или блики от луны. А здесь тьма была полная!!! Как ни выпучивай свои глаза, как ни всматривайся, все одно не видать ни зги. И слышны звуки джунглей за окном. Лес и ночью живет своей жизнью. Кто-то ползает, кто-то бегает и летает, а кого-то просто едят. И шорохи, топот, рык и чавканье соответственное. Да еще какая-то птица вопила на ближайшем дереве жутко пронзительно, с подвыванием. Почище собаки Баскервилей будет. Короче, сплошная комната с привидениями. Ничего не видно, зато отлично слышно. Того и жди, что кто-нибудь схватит тебя за пятку и начнет слегка кушать!
Жена, испугавшись разных тварей, свернулась калачиком в самом центре постели. Кажется, даже залезла под подушки. И на каждый шорох реагировала незамедлительно:
--- Ой, что это?
--- Да успокойся ты, это птица под окном кричит!
--- Ой, кто это?
--- Да не дергайся, родная, это ветка в стекло стучит!
--- Ой, к нам кто-то лезет?
--- Да не волнуйся ты так, это жук по подоконнику пробежал!!!
Пришлось даже встать и, интереса ради, выглянуть за балконную дверь. Так ли это на самом деле. Мозгой своей понимаю, что объяснение простое, но все равно страшно. Вышел на балкон, но все равно ничего не видать. Шорохи, однако, на несколько минут прекратились. Плюнул на это дело, закрыл дверь и пошел спать.
Птица, между прочем, заткнулась только с рассветом!!!
Утром позавтракали великолепной яичницей, приготовленной местным поваром. Ни о каком шведском столе речи, разумеется, быть не могло. Дальше нас посадили в кузов разбитого рыдвана, что-то типа УАЗика образца сороковых военных годов и повезли в самое сердце леса. Нашей целью было увидеть редких белых носорогов, пасущихся в дикой природе. Надо сказать, что зверюги эти занесены в Красную книгу и опекают их едва ли не круче, чем Большую Панду в Китае.
При наблюдении за жизнью животных в естественной среде, в данном случае в джунглях, существуют две проблемы. Первая, это то, что звери панически боятся человека. И увидев, да учуяв его, прячутся по углам, да по норам со скоростью реактивного самолета. Пикантность второй состоит в ситуации, когда находятся желающие полакомится самими туристами. Например, Бенгальский тигр. Та еще кошечка! Решение вопросов оказалось очень оригинальным и до ужаса простым. Нас посадили верхом на… слонов!!! Дело в том, что запах слона напрочь перебивает запах человека. Но слона то разные косули, кабаны да носороги не боятся. Да и полосатые хищные коты начинают относиться с уважением. Это же все равно, что с горой столкнуться. Угадайте с трех раз, кто победит!
И вот мы на спине великана --- повелителя джунглей. Рассадили нас по трое на каждое средство передвижении и вперед. Слоны ломанулись в чащу. Надо сказать, что растительность в тропическом лесу явно трехъярусная. Все именно так, как пишут в учебниках и в энциклопедиях. Внизу кустарник, где прячутся разные мелкие зверушки. Кроны деревьев устремляются ввысь и тянутся к солнцу. А вот средний ярус оказался прямо на уровне наших физиономий. И ветки да листья хлестали по нам беспощадно. Но самое страшное, это не ветки. Их мы кое-как научились отодвигать руками. Самое страшное это паутина. Просто ужас, сколько ее там. Лезет в нос, в рот, в уши. Неприятно. А погонщику хоть бы хны. Сидит себе на голове у слона, лупит его голыми пятками по ушам, подгоняя его таким образом, да жует какую-то наркоту.
Лес внезапно расступился, и слон стал спускаться к реке. Вы сидели когда-нибудь на крыше небоскреба, наклоненного под углом в сорок пять градусов? Американские горки отдыхают! А тут еще наша скотинка, я слона имею в виду, решил искупаться. И прямо посередине фарватера он просто взял, да и улегся в воду. И плевать ему, что у него на спине кто-то сидит. Эту досадную мелкоту он просто не замечает. Испугались страшно. Причем боялся не столько за то, что окажусь в воде, или слон придавит. Испугался, что утоплю фотоаппарат и испорчу воспоминания. Но нет. Глубина оказалась небольшой, просто ножки слегка замочили. Просидели в воде минут двадцать. Как погонщик не старался, раньше не получилось.
А носорогов мы все-таки увидели. На полянке паслась мамаша с поросенком. Мирно жевали травку, и до нас им дела не было. Даже позволили себя сфотографировать с достаточно близкого расстояния. Да в соседней луже лежали еще трое. Зарылись в грязь по самые уши и фырчали только. Слегка посовещавшись, мы задали проводнику естественный в той обстановке, и глупый по своей тупой наивности вопрос:
--- А тигра мы увидим?
Ответ был лаконичен:
--- Если очень повезет!
У местных охотников есть поговорка: «Ты видишь тигра один раз, но тигр видит тебя тысячу раз». Вот она и отражает самую суть.
Еще в России, при заказе тура, я настаивал, чтобы в программу был включен пеший трек по джунглям. Со мной все соглашались и не спорили. Егерь, которого к нам прицепили, тоже не возражал, однако сказал примерно следующее, сделав упор на реакцию наших женщин:
--- А оно Вам это надо? Посмотрите, сегодня очень жарко. Почти сорок градусов. Вы все устали. Если захотите, пойдем завтра!
Разумеется, все с радостью согласились. Жара действительно стояла конкретная, и хотелось только одного, вернуться на базу и хлебнуть холодненького пивка. Хлебнули. Начали с пива, продолжили остатками рома. За стол, разумеется, пригласили и гида, и проводника. Отказался только водитель, молодец, хороший мальчишка! Весь вечер травили анекдоты. Когда местные рассказывали по-английски, мы еще как-то понимали. Но вот перевести русские приколы на чужой язык, вот где проблема. Но, кажется, было весело…
Утром ни гид, ни егерь подняться уже не смогли!!! Оказывается, когда мы пошли спать, они продолжили заседание, раздобыв в деревне самогонки. Повеселились ребята. К чему я это все говорю? А к тому, что в состоянии изрядного подпития, проводник признался мне, что ходить пешком по джунглям он просто боится. И правильно, между прочем делает. Ежегодно двое - трое егерей гибнут, защищая туристов от дикого зверья. Искать приключений на свою пятую точку расхотелось окончательно и бесповоротно.
Перед заездом на ферму, где содержат слонов, нас попросили купить пресного печенья. На вопрос:
--- Зачем? --- ответили:
--- Кормить слоненка.
Конкретное удовольствие. Девчонки просто визжали от восторга. Маленькие слоненок ходит по всей ферме и ластится к людям. Мамаша его, разумеется, прикованная цепью к столбу, настороженно бдит за ним. Волнуется. Но разве можно обидеть такого ласкового, лохматого малыша?
Добрались до речки. Спрашиваем:
--- Купаться можно?
--- Можно. Но местные жители не купаются. Почему? Да крокодилов боятся!..
Желание охолонуться пропало едва возникнув. Нам подали лодку. Узкую, длинную, на пирогу похожую. Загрузились, плывем. Проводник тычет пальцем куда-то в бок. Оглянулись, посмотрели. Точно, крокодил! Сидит, зараза. Вернее спит. Почему-то с открытой пастью. Подгребли поближе. Местные стали в него веслами тыкать. Проснулся, захлопнул громко пасть и уплыл. Ниже по течению на берегу лежат какие-то потроха, вроде селезенки и печенки. Махнули рукой: «Это, вероятно, крокодил козу слопал!»
Очередной вечер провели культурно. К нам в гости приехал сводный ансамбль песни и пляски из соседних деревень. На ближайшей поляне устроили импровизированную сцену. Зажгли факелы. Концерт взялся вести наш проводник, как самый англоговорящий представитель местного населения. Выглядело это примерно так, утрирую, конечно, но очень похоже:
--- Сейчас перед Вами выступят представители племени Мумба-Юмба, живущие в деревне по эту сторону реки!
Ритмичный бой больших барабанов, визг народных дудок и почти папуасские пляски вокруг костра с криками «Хэй!»
--- А сейчас Вам покажут свои танцы люди из деревни Юмба-Тумба, которая находится по другую сторону реки!
Опять барабанный бой, хоровод конкретно дергающихся тел, угрожающе машущих палками. После третьего номера программы мы поняли, что тоже так умеем, вышли на круг и слились в экстазе с природой. Справедливости ради стоит заметить, что ритмичный грохот деревенских барабанов заводит ничуть не хуже, чем рок, или, скажем, современное техно. Все дело просто в состоянии души и готовности принять внутрь себя окружающую действительность.