Для начала следует заметить….

Одно из самых стабильных человеческих качеств – любопытство. Не ошибусь, если скажу : «Здоровая любознательность, подкрепленная образованностью ,- и есть стимул прогресса мирового сообщества .

В данном повествовании я несколько приземлю это определение конкретным примером собственной журналистской практики.
.Пожалуй Гималаи, как предмет любопытства, мечтаний и восторгов — всегда и всюду вечный раздражитель. Кто не мечтал о покорении этих гигантских гор? Мои коллеги употребляют именно такие слова в своих репортажах, как то: «Штурм , покорение, битва со стихией…». Я же воспринимаю эти, ни с чем не сравнимые горы, как живые существа и отношусь к ним с подобающим уважением . Тому научили меня 30 предыдущих экспедиций в разные уголки Гималаев.

Когда я впервые (в составе стартовой экспедиции проекта »Флаги Украины на высших точках планеты) попал в базовый лагерь под одной из сложнейших для восхождения вершин – Дхаулагири; поднялся с видеокамерой на заоблачные высоты , а затем смонтировал фильм-репортаж «Гора за 8 тысяч», то первой мыслью (после просмотра) была: « Как здорово наблюдать это все вот так – с экрана ; очевидно мне достаточно того что было!». Но уже в следующем году на призыв поучаствовать в следующей гималайской экспедиции не задумываясь ответил утвердительно.
С тех пор ( вот уже 19-й год кряду) организовываю собственные экспедиции — окунаю особо любопытных соотечественников в этот фантастический мир- мир, где мистика соседствует ( идет рядышком) с реальными картинами природы; где на каждом шагу ты готов к встрече с неизведанным ранее. А если уж кто хоть раз побывал в этих горах,- будет стремиться сюда еще и еще (не считаясь с затратами, житейскими неурядицами , служебными необходимостями) . Синдром этот неодолим. Сопротивляться ему не стоит .Ведь мы, люди, через слияние со столь могучей природой приходим к пониманию своих реальных физических и творческих возможностей; к пониманию того , что наша ЗЕМЛЯ — очень чуткий живой организм, — насилию активно сопротивляющийся... Кстати, может показаться, что уход в Гималаи отрывает нас от реалий сегодняшней неспокойной порой суетливой жизни в европейских мегаполисах . Наоборот – после таких странствий обостренно-свежо ощущаешь все то, что происходит в нашем доме – в стране обитания...
Ну вот и пора от вступления переходить к сути моих заметок.

Нелегко поначалу «чайнику».

Вот уже более трех часов продолжается мое «броуново движение» по грозному Французскому перевалу: ветер мороз безучастная луна и я – один-одинешенек в тенниске и джинсах с объемистым рюкзаком. И уже более трех часов Гималаи слушают мои ненормативно-лексические выражения , которые как непрерывный камнепад срываются с высоты около пяти с половиной километров и уносятся так далеко как я посылаю своего носильщика-проводника Гопала и всех его ближайших родственников. Выражаюсь я не только на украинском и на русском, но и (на случай если Гопал где-нибудь поблизости) на английском языке.

Положение кажется безнадежным: ночь ; матово лоснящийся в лунном свете длиннющий хребет (близко к высоте в 6 тысяч –все покрыто льдом, который уже «обжигает» мне ноги сквозь толстые подошвы горных ботинок). Забывая о том, что на такой высоте кислорода меньше на 50 процентов -постоянно двигаюсь — короткими рывками на 30-20 метров ибо понимал что остановившись на 20-тиградусном морозе да на ветру погибну очень быстро (у нас я бы уже превратился в ледышку; а здесь – феномен Гималаев). В рюкзаке у меня 8 тысяч баксов (помощь спонсоров экспедиции), письма , газеты моя камера… А все тепле вещи в корзине у Гопала. Следы последнего уже замела легкая поземка. Все дело в том , что горные ботинки, которые я презентовал ему из резерва экспедиции, сей бедняк решил оставить дома и пошел со мной в стареньких кедах. На льду перевала ему стало вовсе некомфортно (подошва тоненькая) и он не оглядываясь на меня пошел поскорее вперед –через перевал (потерял тропу и перепугался смертно). А я решил снять изумительный закат в Гималаях и задержался на склоне . Поднявшись на гребень я не обнаружил там своего спутника (а к тому моменту мы прошагали уже 14 часов почти без остановок).Можете представить к чему я приготовился,? Ведь ни я ни как оказалось –Гопал не знали пути к новой дислокации базового лагеря, да и ночью в Гималаях ходят разьве что сумашедшие. Перспективочка у меня была «веселая» — через год-два кто-нибудь также пойдет этим путем и наткнется на то что от меня останется….

Вдруг; издалека ветер доносит до меня что-то похожее на кошачье мяуканье –Гопал, подгоняемый страхом остаться одному в этих суровых местах-появляется из-за скалы и радостно бросается ко мне. Я без лишних слов лезу в его корзину и натягиваю на себя: свитер, шапочку, штормовку — а затем уже делаю Гопалу выговор.
А он талдычит одно и то же: « Заблудился, испугался – одному здесь не выжить. На счастье я снова с вами!» Попутно выясняю – он очень хотел получить работу и потому скрыл от меня факт слабого знания того где находится наш базовый лагерь. На выяснение всех подробностей времени нет – нас может спасти лишь движение, и я решаю продолжать двигаться в избранном направлении .Ночевать здесь не устроишься : лед, камни; дров нет да и огонь на такой высоте разжечь –проблема, никакие теплые вещи не помогут; палатки у нас нет -несем в базовый лагерь лишь то, что нужно сейчас моим товарищам. И вот в изменчиво-мигающем сиянии скрывающейся в стремительно несущихся облаках луны, мы аккуратно топаем по неширокому гребню на шестикилометровой высоте.

Движемся так час-второй…Мой спутник уже не контролирует себя (страшно устал ). Я дважды успеваю подхватывать его на крутых спусках. Не разрешаю себе расслабляться и впадать в отчаяние (хоть и есть от чего) – идет 18-й час нашего пути…Внезапно: « Может померещилось? Огонек!» Тру глаза – все же глухая ночь. Но нет это не ошибка! Маленький источник света стабилен. Только вот скорости добавить невозможно – под ногами вырастают крупные острые сосульки. Это как свод пещеры, украшенный сталактитами, только наоборот –сталактиты торчат из пола. Даже мне в горных ботинках с рифленой подошвой идти непросто, а Гопалу в кедах и подавно несладко.Движемся осторожно, останавливаясь в те моменты, когда туча закрывает луну, и становится совсем темно. Зато когда начинается очередной подъем и под ногами уже каменная твердь прибавляю в темпе (хотя уже «сердце к вершине летит из груди»- дыханье затруднено – высота!) и выхожу далеко вперед своего спутника. Свет почти осязаем. Это «кукен тент» -кухонная палатка экспедиции. Здесь хозяйничают повара –шерпы и еще слушают гитару Игоря Свергуна наши горовосходители.

НАЧАЛОСЬ

« А мы намеревались встретить тебя только послезавтра. Вот это скорость!» — Такими изумленными репликами встретили меня в палатке. « Бешенная скорость – по незнанию-ведь я еще «чайник» в гималайских походах» — парирую я все похвалы . Но земляк Свергуна – великолепный снежный барс харьковский хирург Виктор Пастух уже открывает шампанское и весь наличный состав экспедиции уже здесь – в кухонной палатке на этом импровизированном толи ужине толи завтраке . Лишь Гопал от казывается от всех радостей бытия и замертво валится спать. Над ним подтрунивают его товарищи горные шерпы за столом становится весело…Не знали мы тогда ; что на этом все веселые м гновенья экспедиционной жизни заканчиваются.

Следующим пасмурным утром к вершине ушла четверка альпинистов в которой были две женщины : киевлянка Галина Чеканова и харьковчанка Тамара Ена. Ушли вчетвером – вернулись трое. Они взошли; но вот на спуске с вершины ураганный порыв ветра сорвал Галину с крутого гребня. .. Это как прыжок из стратосферы без парашюта — поиски ничего не дали. Люди до предела измотались но работали еще неделю и лишь когда закончились продукты и надежды на удачу не осталось мы двинулись обратно. Сил оставалось немного. На Французском перевале чуть было не соскользнул вниз старейшина нашего альпинизма профессор Владимир Моногаров – мы со Свергуном услышав шелест тела скользящего по склону вовремя успели затормозить его поступательное движение вниз…А уже в Катманду мне и Виктору Пастуху (как владеющим английским языком) пришлось еще неделю помытариться по разным полицейским офисам отвечая на одни и те же вопросы; выслушивая уверения в том ; что полиция в горы не ходит и все это проблемы и затраты самой нашей экспедиции. Разрешили возвращаться на родину лишь через 10 дней выдав справку о гибели нашей альпинистки. Шагнула Галина с ураганного склона Дхаулагири в вечность…

Казалось бы –это должно сработать как внутренний тормоз и «глушитель зова гор» и ; монтируя фильм-репортаж «Гора за 8 тысяч»; много раз просматривая отснятый материал говори себе:»Уж очень сурово. А ради чего..?» Но когда – менее чем через год Иван Валеня и Виктор Пастух организовали следующую экспедицию и позвали с собой я ни минуты не думал над ответом – собрался; выстроил все служебные дела так чтобы иметь время на Гималаи и пошел. И вновь трагически закончилось все и в этот раз. Сначала мне пршлось из Непала возвращаться в Киев (сказался недостаток средств) — выбивать из спонсорв недостающие деньги.А когда деньги нашлись «захлопнулась дверь в Индию» . Тогда мы летали в Непал только через Дели. Там началась страшная эпидемия легочной чумы.Я с беспокойством за судьбу полуголодных ребят ожидал возможности побыстрее вернуться в Гималаи. А там – в базовом лагере под Шиша-Пангмой случилось непоправимое: возвращаясь из промежуточного лагеря с высоты 6500 метров попали в мощную лавину двое сильнейших в нашей команде Виктор Пастух и Геннадий Василенко. На таких высотах погода часто преподносит неприятные сюрпризы. Вот и в тот солнечный день они заметили быстро приближающееся облако; ветер резко усилился сорвал гигантскую снежную шапку с соседней вершины и Виктор с Геннадием находившиеся в огромной воронке –ущелье –уйти никак не смогли. Они похоронены под тысячетонным слоем гималайских снегов – их надгробье вот уже 17 лет. А ведь Пастух тогда взял отпуск в Ливии где работал хирургом в столичной клинике жену и сыновей уговорил ехать на отдых без него (неодолим это т зов гор) Геннадий уходил от семейных неурядиц (считая что вернувшись в родную Ялту из Гималаев встретит вновь любовь и понимание). Судьба распорядилась по своему- жестко и жестоко.Выбрала лучших. С обоими дружил. После случившегося решил :» Буду сам организовывать более безопасные и –главное –доступные всем гималайские треки..

ОТПУСТИТЕ МЕНЯ В ГИМАЛАИ.
Слова «хитовой» песенки очень четко и правдиво отражают стремление к истинной свободе. Это — не просто стремление к горным вершинам , это — желание подняться над несправедливостью и обидами, серостью будней и непониманием окружающих… И уж если Вы испытываете интерес ( а само это уже вызывает симпатию) — следуйте за мной !

В Гималаи — значит в Непал. А Непал лишь чуть более 55 лет тому назад стал открытой для альпинизма и туризма страной; начались регулярные авиарейсы из Европы и из Индии. Надежно скрытый наивысшей горной системой, не имеющий возможностей для развития железнодорожного сообщения Непал спокойно существовал под протекторатом Великой Британии. Здесь я позволю себе несколько сугубо-справочных отступлений от описания путешествий.
Глядя на карту никогда и не скажешь, что Непал, находящийся среди двух стран –супергигантов ( Индией и Китаем) — большая страна. Однако он значительно больше Австрии и Швейцарии вместе взятых (альпийских стран). Очень значительны здесь перепады высот, что обуславливает фантастическое разнообразие климатических зон, растительного и животного мира.. Здесь — и нигде более! На юге — субтропики, а севернее — 8 из 14 гор-восьмитысячников. Четверть территории — на высотах за три тысячи метров.
Изначально Непал был страной Долины Катманду, где проживали невары. Более двух веков назад началось формирование королевства в нынешних пределах ( уже республики). Теперь здесь около сотни этнических групп, говорящих на 32 языках. Государственный язык – непали, и обязательный для всех (иначе работу не найти) – английский. Ведь со времен восхождения Эдмунда Хиллари на Эверест ( в 1953 году) начался мировой альпинистский бум (а эта статья стала основой госбюджета Непала). Страна бедна( из 23 миллионов жителей вряд ли более 100 тысяч имеют доход более 160 –ти долларов…в год). 80 процентов населения – крестьяне. Рис — основная культура. Его выращивают как в долинах, так и на рукотворных террасах, отвоеванных людьми по склонам гор. Парламент отменил королевскую власть, и ныне внутриполитическая ситуация напоминает нашу постсоветскую действительность: каолиция разношерстных партий, приверженность дерибану и коррупции, деление страны на «зоны влияния», клановость…Однако все это нам, туристам -странникам, вовсе не мешает (турист в Непале – священная корова). А сам народ — непальцы хоть и бедны, но очень доброжелательны, терпеливы и …оптимистичны! Если Вас не очень утомила эта краткая справка,– тогда вперед! Летим в Катманду!

Вырываясь из объятий горных вершин, наш «Боинг» резко идет на снижение , попадая в жаркие объятия долины Катманду; отчаянно тормозя пробегает довольно короткую ( как по мировым стандартам) взлетно-посадочную полосу , и выпускает нас в многомиллионный муравейник. Восточная экзотика, замешанная на ярких красках, необычных архитектурных формах, человеческом разноплеменьи , — голова кругом идет у человека впервые сюда попавшего. Из аэропорта на (видавших еще первых восходителей на Эверест) «Тойотах» лихие непальские таксисты, игнорируя пробки и сумашедшее хаотичное движение в этом людском муравейнике, доставляют нас в Тамель ( туристи ческий центр Катманду) — хитросплетение старых и новых улиц и переулков с сотнями отелей и отельчиков. У нас здесь свой приют – отель с уютным садом, несущим истинное успокоение после супершумных улиц столицы Непала.

Для адаптации к местным условиям мы делаем первый выход – экскурсию, поднимаясь на холмы к храму Сваямбуднатх. При высоте Катманду – 1600 метров над уровнем моря, мы поднимаемся еще метров на 150 ; новички начинают привыкать к высоте. На храм, включенный в список «Мировое культурное наследие» ( находящийся под патронатом ЮНЕСКО) мы поднимаемся, преодолевая круто уходящие вверх 365 ступеней. Здесь я уже определяю потенциальные возможности своих попутчиков. Переводя дух , любопытный турист окунается в море доселе неведомых ему впечатлений. Культовые сооружения, тысячи обезьян, чувствующих себя здесь весьма непринужденно, непальцы в красочных нарядах, буддийские монахи , торговцы сувенирами — все это почти сразу стирает из памяти « картинки быта на родине». Мы попадаем в совершенно иной мир! Все суетные мысли и дела, «заморочки» киевских будней,- разом куда-то уходят. Начинаем жить жизнью гор. Естественно: Катманду — это лишь прихожая громадного дома под названием ГИМАЛАИ. Но именно здесь и начинается каждая экспедиция. Здесь я приобретаю пермиты (паспорта на право прохождения заданного маршрута), решаю проблемы доставки на место старта, определяюсь по длительности пребывания в горах (ведь люди должны еще и релаксироваться после трека), определяюсь с экскурсиями ( здесь есть что посмотреть).

Из Катманду (как правило, ранним утром — дабы избежать жутких пробок в городе и, особенно, на горных серпантинах) выезжаем в озерную Покхару – город на прекрасном озере Фева. Иногда ( через 80 километров пути) пересаживаемся в надувные лодки и идем сплавом по реке Тришули, протекающей в районе автомагистрали. Рафтинг — хороший (есть несколько серьезных порогов – отличная разминка). Через несколько часов вновь пересаживаемся в микроавтобус и ( к вечеру) — мы в Покхаре (втором по значимости городе Непала). Селимся в отеле на берегу озера. Фева это нечто! Огромный водоем у подножья лесистых гор. Джунгли подступают прямо к водной глади на противоположном от города берегу. Утром и вечером на закате в водах озера зеркально отражаются все заснеженные вершины массива Анапурна. На рассвете, выплывая на местном челноке, любуешься этой панорамой (с озера на горы) и боишься неаккуратным всплеском весла испортить картину, спугнуть очарованье. Ведь именно туда ( к этим грозным красавицам – семи и восьмитысячного роста) мы и направим завтра «стопы своя».

Естественно, не стоит хронологически-скрупулезно описывать все 30 гималайских странствий . Но самые впечатляющие путешествия должны найти отражение в данных путевых заметках. Итак, если это трек в регионе Анапурны, то он (как один из вариантов) начинается для нас от селения Беританти, что в 45 километрах горного серпантина (не для слабонервных) на микроавтобусе от Покхары. Здесь, озадачив нргосильщиков маршрутом и конечным пунктом первого дня, я проверяю их поклажу; осматриваю своих подопечных туристов и мы выходим на тропу, ведущую вглубь горного массива. Три километра довольно широкой тропы, постепенно уводящей вверх; и я приглашаю разморенных зноем товарищей в глубокий водоем, продавленный в скалах многотонным потоком воды — широкий мощный водопад ( а под ним кипящий водоворот кристально-чистой воды). Окунаемся — и через 15 минут «как новенькие»; свежо и легко продолжаем путь. В этот день проходим около 20 километров и к вечеру, преодолев крутой подъем до селения Улери, останавливаемся на ночь в старой лоджии (ночлежка на тропе). Располагаемся и садимся ужинать на естественной терассе,- вид на предзакатные горы потрясающий — такое никогда не сможет приесться. Назавтра двигаемся повыше (через леса и горные реки) — к селению Горепани, в котором многие завершают подъем. Переночевав, поднявшись на гору Пун хил над Горепани, полюбовавшись с высоты три тысячи метров рассветом в Гималаях — возвращаются. Ну а мы отсюда еще 3 дня будем подниматься в дивное место — где базовый лагерь под вершиной Анапурны. Там , на высоте свыше четырех километров — небольшое плато, как по циркулю идеальным кругом обрамленное заснеженными вершинами. Трек необычайно красивый. Однако некоторые путешествия в этом направлении я еще опишу далее, а сейчас:
к самому популярному направлению — к Эвересту…

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ НАС ВЫБИРАЮТ.

Одна из тех экспедиций которые идут у меня в зачет «Футбольного синдрома» состояла из 10 киевлян ( четверо женщин и шесть мужчин) – людей разных профессий и разных по возрасту но единых в своем душевном отклике на зов этих ни с чем не сравнимых гор. Некоторые уже были в Гималаях вместе со мной и им хотелось поскорее выбраться из Катманду ; чтобы выйти на маршрут – окунуться в необычайно-насыщенный впечатлениями мир гималайских приключений.
И ;не задерживаясь в Катманду летим в высокогорный поселок Лукла известный горовосходителям всего мира как начало пути к Эвересту.

Полет на 16-местном самолетике занимает около 40 минут ( около –значит зависимость от погодных условий). В широком распадке среди мощных вершин самолет делает поворот на 90 градусов и приземляется на короткий асфальтово-бетонный отрезок гордо именуемый взлетно-посадочной полосой. Поскольку от места касания до нужной точки остановки эти 150 метров идут не прямо; а под углом вверх ( при взлете самолет просто разгоняется и падает –ложится в двух с половиной -километровую пропасть; что упрощает сам процесс) остановка — прямо перед небольшим зданием красного кирпича . Самолет разгружается – получаем свой багаж – и сразу же загрузившись улетает. Часам к 11 утра погода уже не даст возможности летать.
Тут же в аэропорту нанимаю носильщиков из местной народности –шерпа. Они выносливы и неприхотливы. Распределяю груз (мои должны идти налегке – не более 6 килограмм у каждого) шерпы берут по 20 -25 килограмм и наш отряд из ; теперь уже 15 человек выходит из Луклы. Таким образом – стартуем уже с высоты 2700 метров; но в этот день ночевать будем на такой же высоте через 20 километров от Луклы . Здесь мы приобретем пермиты (пропуска-паспорта) на прохождение национальным парком Сагарматка (так ;кстати называют Эверест на местном наречии). Движемся медленно-новичкам да и тем кто здесь не впервые следует адаптироваться к нагрузкам на высоте.Поэтому несколько раз останавливаемся; пьем чай отдыхаем и вновь – подъем спуск-подъем. Через 9 часов пути располагаемся в знакомой мне лоджии. Хозяйка готовит ужин народ ( кто еще в силах ) разбредается по поселку – все здесь живописно; мощно: ревет горная река ; шумят под ветром гигантские деревья; в традиционно-простеньких непальских хижинах дым валит из всех щелей в крышах (топят по черному). После ужина –сон. Утром подъем в 5.00. В 6.00 выходим на тропу. Впереди более крутой затяжной подъем к столице народности шерпа городку Намче-Базар. Вокруг- красотища неописуемая и созерцание красот помогает новичкам забывать о трудностях подъема.

Чуть задерживаемся перед висячим мостом ; что над бурлящим ниже на сотню метров потоком – пропускаем караван «донок» — выносливых горных лошаков навьюченных продуктами(рис; мука; сахар;кэтчуп; клетки с живыми курами). Лучше пропустить ;а не
помятым; а то и улетевшим в пропасть… Проходим мост – я снимаю этот впечатляющий переход- и начинаем пыхтеть на крутом подъеме . Пыхтим часа полтора и наконец- прямой участок тропы выводит нас из горного леса к очередному подъему…но это уже подъем на улицы-терр

Намче-Базара! Я помню этот городок еще не столь многолюдным как ныне. Буквально за 5 лет (когда пусть и не лучший король распустил парламент и страну уже не разрывали на 450 вотчин) здесь вдвое больше построили домов-лоджий ; появились вполне –европейские кафе-кондитерские (бэйкэри) богаче стали местные лавочки и магазины. Правда сегодня; когда короля «упразднили» и парламент вновь активно работает (в основном ;как и у нас: «каждый для себя»); а в нем превалируют маоисты и непонятные-коммунисты все затормозилось; но что успели создать то работает.Ночевку здесь я не планировал ; но отдохнуть на террасе местного кафе; поесть выпить чаю ( любители кофе обязательно выпивают чашечку ароматного напитка – здесь у него особый вкус; все-таки вода ледниковая). Кто не лениться совершить лишний раз короткий подъем метров на 200- осмотрит музей Эвереста. Это уникальная экспозиция в которой вы найдете ответы на многие непонятные тем кто «…здесь не бывал!» вопросы.

Через пару часов пребывания в столице народности шерпа наши шерпы-носильщики уходят вперед по маршруту ; а я собираю группу и веду к следующему пункту где и остановимся на ночевку.Ходу еще около двух часов и мы останавливаемся в красивейшем урочище : лоджия расположена на большом карнизе под сенью цветущих деревьев. Весной – сидишь ужинаешь и видишь великолепную панораму предзакатных Гималаев (это уже высота которую Рерих наблюдал издалека не поднимаясь за четыре тысячи. Тача – наша хозяйка (мы с ней давно знакомы) наконец-то показывает свою святыню- буддийскую молельню соседствующую с ее жилой комнатой.Я высоко оценил это доверие – значит меня считают своим ; а не туристом-временщиком. Однако мне пора проследить чтобы все комфортно устроились на ночь. Ведь не всем хорошо спится высоко в горах. Пытаюсь всех положительно настроить на сон – пусть и короткий но крепкий. После шести утра мы вновь на тропе.
Если на высотах до 4-х километров нас радовал сочными красками гималайский лес;мы встречали много экзотических животных и птиц; то здесь на высотах 5 тысяч метров и выше – воистину лунный пейзаж. Проходим длиннющее (8 километров) ущелье и карабкаемся на крутой перевал за ним последний пункт на тропе в котором еще можно переночевать

. После ночевки — на ледник Кхумбу –ледовое «кашнэ» Эвереста. Именно там над глубоким расколом (он еще и очень широкий — метров 250) утром шестого дня подъема нахожу что-то отдаленно напоминающее ровную площадку покрытую(поверх матерого льда) мелкими камнями. К этому моменту нас лишь 7 в боевой форме. Одному не дался перевал и он остался ждать нашего возвращения в селении ниже на тысячу метров (день пути); второй дошел до последнего ночлега но это стоило ему полной потери сил (за день до этого не внял моим просьбам остаться с первым) и пришлось оставить с ним мою постоянную помощницу имеющую богатый опыт экспедиций и навыки оказания медицинской помощи –мою жену Ирину.
Итак нас семеро и пятеро шерпов идущих сейчас налегке –после игр вернемся к ночлегу-подымаемся к месту проведения малых Олимпийских игр в программе которых главенствует футбол. Вот и «арена состязаний». Высота под 6 тысяч вершина Эвереста кажется совсем близко ; а ведь до нее еще около трех километров. Лезу на огромный осколок скалы и закрепляю там национальный флаг и спортивную атрибутику –футбольный и олимпийский стяги. Команды Украины и Непала строем выходят в центр площадки и приветствуют друг друга…
Поскольку на такой высоте кислорода меньше процентов на 5о- бегать здесь нельзя. В футбол играем «пешком»- лишь иногда позволяя себе минимальное ускорение. Украинская команда двигается как в замедленных телеповторах ; а шерпы ;рожденные в высоких горах; позволяют себе «шустрить» и первыми забивают. Мы» рвем на себе тельняшки» и тем же темпом но действуя более точно и целенаправленно –забиваем -1:1. И лишь на последней минуте второго тайма ( а играли 2 тайма по 10 минут) мне удается ударом почти от своих ворот поразить ворота уставших не менее нас соперников. Победили; но после отдыха (такой футбол отбирает немало сил) перешли к двум легкоатлетическим номерам программы: прыжкам в длину с места (помните-с разбега нельзя; бегать на такой высоте –гиблое дело) и толканию ядра (камня весом с ядро).Поскольку еще никто и никогда не соревновался на такой высоте назову результаты победителей в индивидуальном зачете. Прыжки в длину с места: у женщин с результатом 1метр 72 сантиметра победила Алла Мошкова в соревнованиях мужчин мне удалось прыгнуть дальше всех – на 2 метра 46 сантиметров. Толкание ядра выиграл Игорь Хижняк -6 метров 17 сантиметров. Учтем условия высокогорья и нелетнюю экипировку участников..Временной цейтнот также следует учесть – мы спешили беспокоясь о состоянии нашего товарища: хотя и не испытывал он утром ничего кроме слабости; хоть и оставили его под присмотром; а беспокойство было. И потому сразу после стартов –быстрый спуск к месту ночлега откуда ; буквально на руках мы уносим вниз ослабленного друга. Единственно-действенное средство скорого восстановления сил после приступов горной болезни – скорый спуск (сброс высоты). Уже в тот же день Олег чувствует в себе силы двигаться самостоятельно. А мы вновь с удивлением и радостью способны воспринимать окружающую нас «неземную красоту» Гималаев…