Утром пятого дня мы в очередной раз выписываемся из нашего отеля «Манаслу» ( Манаслу – один из восьмитысячников Гималаев ), чтобы совершить поездку в высокогорный курортный город Нагаркот. Там мы заночуем и на следующий день посетим сказочно древний город Бхактапур.
Как и во все предыдущие поездки, мы с женой на легковом авто в сопровождении нашего весьма эрудированного гида Нарайяна, направляемся в Нагаркот. Он расположен в 30 км от Катманду на высоте 2200 метров над уровнем моря. ( 150 метров над уровнем долины Катманду ) В хорошую погоду отсюда открывается, судя по описаниям в Интернете, чудесный вид на Гималайские восьмитысячники Аннапурна, Шиша Пангма, Манаслу и Эверест, а так же на пики Ганеш Химал (7111), Лангтанг (7246), Гауришанкер (7134). Именно это, в сочетании с необыкновенно чистым воздухом и красотой окружающей местности, влекут в Нагаркот тысячи туристов со всего мира. И мы в их числе едем сюда в надежде увидеть Гималайские горы и на сутки уйти от городского шума, суеты и смога.
Наше авто движется по узким улицам Катманду с необыкновенно грязными и замусоренными обочинами, на которых расположены торговые палатки, «раскладушки» с фруктами и овощами ( Россия 90-х годов ). небольшие магазинчики, мастерские по ремонту автомототехники. По обе стороны от улиц стоят двух-трехэтажные дома без всяких «архитектурных» излишеств. Здесь город живет для себя, а не для ублажения туристов.
Неожиданно мы вырываемся на современное шоссе с трехрядным движением в каждом направлении. Нарайян объясняет, что эта дорога соединяет Непал и Тибет, называется «Дорога Дружбы» и имеет протяженность 1000 километров. После Катманду она превращается в обычную однорядную дорогу и чем дальше, тем хуже ее качество. Тем не менее, по непальским меркам это превосходная дорога.
Совершенно незаметно мы из Катманду въезжаем в город Бхактапур. Границей этих городов является небольшая речушка и мост через нее. Мы едем по западной окраине города. С правой стороны стоят дома, а с левой открывается вид на небольшую долину, откуда торчат в небо десятки кирпичных труб. Это минизаводы по изготовлению кирпича из местных глин. Бхактапур славится не только своим кирпичом, но и чудесными изделиями гончаров.
Мы начинаем подниматься вверх по серпантинистой дороге. Исчезают трубы кирпичных заводов и их сменяют террасы с рисовыми посадками. Склоны гор вдоль дороги и далее, насколько можно увидеть, представляют собой террасы с этой жизненно важной для непальца культурой. Рис для непальца – это то же, что для россиянииа картошка. В странах Юго-Восточной Азии рис — главный продукт питания.
Автомашина взбирается на верх хребта, по которому проходит дорога до Нагаркота, а сейчас мы въезжаем в небольшой поселок, где расположен индуистский храм, построенный в первом веке нашей эры. Это храм Чангу Нарайян и посвящен он богу Вишну ( Нарайян – одно из распространенных в индуизме имен Вишну). Среди вишнуитов, почитателей этого бога, храм считается самым священным святилищем долины Катманду. Кроме Чангу Нарайян богу Вишну в долине Катманду посвящено еще три храма – Шекха Нарайян в г.Парпинг, Висанху Нарайян в Патане и Ичангу Нарайян в Катманду.
В поселок с одноименным названием въезда нет и мы паркуемся внизу. К храму на вершине хребта ведет выложенная плиткой улица, по обе стороны которой стоят жилые двухэтажные кирпичные домики, лавки, а на самой улице кипит жизнь, в которой принимают участие в основном женщины. Прямо на улице они стирают белье и тут же его сушат на веревках, натянутых вдоль стен домом, моют ноги, общаются между собой и не обращают никакого внимания на шествующих к храму туристов. Интерес к ним ощущается только со стороны продавцов сувенирных лавочек. В них продаются выполненные из дерева ритуальные маски ( очень красивые ), тханки, множество разнообразной сувенирной продукции из дерева, меди, бронзы, камня. Это не китайский ширпотреб, это – продукция непальских мастеров, умело подделанная под старину.
В одном месте прямо на прохожей части улицы две женщины разукрашивают цветными мелками выложенный из кирпича небольшой квадрат и улицу вокруг него. За ними внимательно наблюдает группа женщин и детей. Нарайян объяснил, что здесь готовятся к проведению местного индуистского ритуала.
В конце улицы на возвышенности стоит храм. Собственно говоря, это целый комплекс религиозных сооружений, посвященных не только Вишну, но и богу Шиве. Основное святилище выполнено в стиле традиционной индуистской храмовой архитектуры – это одноэтажное кирпичное здание квадратной формы, над которым возвышается двухярусная крыша, увенчанная навершием. Скаты крыш опираются на наклонные балки и на каждой из них огромные скульптуры многорукого Вишну, выполненные из дерева.
Взору туриста представляется сторона храма, оформленная скульптурами четырехрукого Вишну, установленными по обе стороны от входа в храм, который охраняется двумя мифическими птицами Гаруда. По обе стороны от этой двери расположено еще по одному входу ( или окну ), увенчанному дугообразными арками. Практически вся эта сторона храма оформлена скульптурными и барельефными изображениями Вишну.
Как оказалось, главный вход в храм находится на противоположной стороне здания, где много культовых сооружений, в том числе древние колокола, огромная скульптура человекоподобной птицы Гаруды ( V век н.э. ), священные львы, какие-то сооружения для проведения индуистских обрядов.
По оби стороны от главного входа, как и на противоположной стороне храма, находятся две двери с арочными перекрытиями. От навершия храма вниз, к входу, спускается позолоченная металлическая лента, назначение которой – облегчить богам дорогу в храм.
Входная дверь в храм закрыта на замок. Пока я осматривал сооружения на территории храма, появились монахи, и немногочисленные аборигены как-то оживились и стали подтягиваться к входу в храм. Мою попытку влиться в эту толпу и затеряться в ней мгновенно пресек Нарайян. Он меня предупредил, чтобы я не смел вступить даже на первую ступеньку, ведущую в храм! Я так и не увидел, что же находится внутри храма.
На территории храма есть еще три менее значимых святилища, которые, так же как и основной храм, украшены скульптурами, барельефами и резьбой по дереву и металлу. Скульптуры Вишну расположены и вне стен главного святилища.
Вишну — один из триады индуистских богов ( Брахма, Шива, Вишну ) и представляется он в виде четырехрукого божества. В каждой из рук Вишну держит символ – морскую раковину, диск, булаву, лотос. Раковина символизирует освобождение всем живым существам, диск — символ космического закона, который устраняет все препятствия и уничтожает дисгармонию, палица – символ власти над миром и существами, а розовый лотос символизирует чистоту и неоскверненность.
Но Вишну бывает и десятиглавым и десятируким. Именно таким он изображается обычно на колоннах, подпирающих крыши храма. Мифология и иконика индуизма настолько сложна, что подчас дилетанту невозможно разобраться, кто есть кто и что есть что! Так, например, Шива имеет 1008 имен, то есть 1008 манифестаций ( Бхайрав, Пашупатинатх, Натараджа и т.п. ), а Вишну имеет 9 аватар и тысячу имен.
Одно из распространенных в индуизме изображений Вишну – бог спит на ложе из змея Шеша, который плывет по водам Океана блаженства. Такая композиция есть и здесь. В храме Чангу Нарайян нашлось место и богу Шиве. Ему посвящен лингам-иони и несколько барельефных изображений Шива Натараджа ( танцующий Шива ).
Здесь, как ни в одном из увиденных мною до сих пор святилищ, все пропитано глубокой древностью и нет никаких сомнений, что этому храму почти две тысячи лет! Одновременно с нами храм осматривают несколько фарангов, вооруженных фото и видеоаппаратурой, а так же большая группа непальских школьников.
В 1979 году храмовый комплекс Чангу Нарайян был включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Рядом с местом парковки находится ресторанчик, где мы решаем пообедать. Пока жена с помощью гида заказывает обед, я решил подняться на расположенный рядом холм, откуда можно сфотографировать панораму поселка Чангу Нарайян. Я сделал несколько фото поселка и решил подняться еще выше, но тут на моем пути возникло ограждение из колючей проволоки, и появился полицейский. Он мне дал понять, что выше подниматься нельзя и надо спускаться вниз. Оказалось, что это наблюдательный и охранный полицейский пост. Я так и не понял, что они здесь охраняют и за кем ведут наблюдения.
Дорога в Нагаркот идет по вершине хребта. Временами слева по ходу движения автомашины, открывается вид на долину Катманду, где расположен Бхактапур, а справа на чудесную долину с многочисленными небольшими поселками. С северной стороны эта долина примыкает к предгорьям Гималайского хребта.
Мы проезжаем через небольшие поселения ( вероятно это и есть город Нагаркот ) и, наконец, дорога заканчивается около отеля Hotel Country villa. Собственно, это административный корпус, где находится рецепшен и ресторан. Здание построено на северной стороне хребта, а так как здесь хребет круто обрывается вниз, то все здания и сооружения отеля архитектурно выполнены в виде спускающихся в долину террас.
Так, административный корпус со стороны дороги имеет три этажа, а с северной стороны имеется еще один этаж ( нулевой), где находится ресторан. Спальный корпус стоит ниже и к нему можно попасть, преодолев несколько лестничных маршей вниз по склону. Еще ниже расположено несколько ярусов площадок, где можно отдохнуть в шезлонгах, попить кофе. Отсюда, как и с балкона административного корпуса, открывается вид на Гималайские горы ( в данный момент все затянуто облаками ). На площадках разных уровней стоят небольшие домики то ли для обслуги, то ли для туристов. На самой нижней площадке есть небольшой алтарь со скульптурой Будды.
Все это выглядит очень мило, привлекательно и оригинально с архитектурной точки зрения. Эмоции будут потом, а сейчас Нарайян «сдает» нас очаровательным дамам на рецепшене, которые угощают нас всех кофе, и отправляется домой, в Катманду. Он торопится, так как сейчас 16 часа, а его рабочий день заканчивается в 17 часов. Это вам, дорогие читатели, не Таиланд, где гиды работают с вами с 5-6 часов утра и до поздней ночи!
Мы устраиваемся в номере с телевизором, сплит системой, совмещенными душевой и санузлом, и небольшим балконом, обращенным на север. На рецепшене нас предупредили, что в 19 часов электропитание отеля будет отключено до 7 часов утра, и минимальная по мощности электроэнергия будет подаваться в номера от местного генератора. Что это такое, мы поняли вечером, когда на весь наш номер работала одна электролампа освещения номера. Освещения не было даже в туалете, не говоря о телевизоре, сплит системе и душе.
Но сейчас еще светло, и мы решили прогуляться вниз по той дороге, что мы ехали сюда. На улице довольно прохладно и мы с женой надели теплые куртки и головные уборы. Мы не спеша идем по дороге. С левой по ходу стороны ( с северной ) стоят отели, а с правой, обращенной на юг, небольшие магазинчики с продуктами питания и сувенирной продукцией. Эта сторона хребта является не престижной ( отсюда нет вида на Гималаи ), поэтому отелей здесь нет.
Нам довелось посмотреть процесс изготовления ритуальных масок, которые востребованы не только туристами, но и местными индуистами. Бревна дерева ( какого? ) расщепляются на дощечки и из них вырезаются мастером маски. После этого маска окрашивается в черный цвет и раскрашивается в разные цвета в зависимости от того, какого персонажа она изображает. Завершенные изделия отправляются в расположенные рядом сувенирные лавки.
Мы повстречали несколько групп непальских женщин, которые переносили на своих спинах огромные вязанки хвороста. Хворост они собирают в джунглях на южной стороне хребта и поднимаются с ним на дорогу. Они его используют для отопления своих жилищ и приготовления пищи, так как здесь нет газа, солярки, да и электричество, как я говорил выше, в большом дефиците.
Начинает темнеть, и мы возвращаемся в отель. Свет уже отключили, в номере сумрачно ( горит одна лампочка на весь номер ), холодно и неуютно и мы перебираемся в ресторан на «нулевом» этаже. Почти на всю длину здания здесь установлен ряд тяжелых деревянных столов с такими же тяжелыми деревянными стульями. Народу немного. Мы заказываем что-то покушать, кофе. И немного посидев, возвращаемся в свой номер. Спали, не снимая верхнюю одежду, так было холодно.
Я стоически переносил все эти неудобства, в надежде, что на восходе солнца увижу Гималайские вершины и Эверест. Увы, погода нас не порадовала. Вся долина была заполнена туманом, выше которого располагались облака. Часов в восемь утра облака слегка поредели, и через них можно было рассмотреть неясные очертания заснеженных пиков. Это было не то, на что я надеялся, но, все-таки…
Так закончилась наша поездка в Нагаркот. Несмотря ни на что, я остался ею доволен. После завтрака в отеле мы отправились в город Бхактапур, одну из столиц древнего Непала.
