Любой путешественник, прибывший в Непал, начинает свое знакомство со страной с Катманду. Мы же решили нарушить эту традицию и, заказав накануне автомашину, отправились рано утром в Нагаркот, расположенный выше Катманду на хребте, чтобы встретить рассвет. Считается, что именно здесь солнце, поднимаясь вверх, лучшим образом высвечивает гималайскую горную цепь, растянувшуюся с запада на восток.

В обусловленное время у ворот отеля нас уже ожидал джип, что было, в общем-то, удивительно. Как правило, непальцы не очень пунктуальны. Загрузившись в машину, тронулись в путь. В ранний предрассветный час на улицах непальской столицы еще пустынно и безлюдно, оттого и непривычно тихо. Только рокот нашего джипа, взявшего направление на восток, нарушал эту хрупкую тишину.

Рассвет в Нагаркоте

Оставив позади сплетение узких улиц дремавшего еще Катманду, джип вывернул на дорогу, обвивавшую серпантином террасные холмы. На одном из них и располагалась небольшая деревушка Нагаркот. Обзорная площадка, откуда предстояло восхититься видами Гималаев, венчал отель, коих много разбросано по холмам.

А когда поднялись на самый верх, стало сразу понятно — заснеженную гряду сегодня нам не видать. Сизый слой тумана и дымки окутывал окрестности над холмами так плотно, что никакое светило не в силах было его растопить. Но верить в это так не хотелось!

Вскоре площадка заполнилась постояльцами отеля, преимущественно из балканских стран, которым не нужно было, как нам, преодолевать 32 километра. Постепенно над Нагаркотом вставал ярко желтый диск солнца, с трудом пробивавшийся сквозь плотную пелену. Окрасив полнеба в пурпурный цвет, какое-то время он неподвижно висел, словно говоря, — любуйтесь мною, но потом исчез, скромно прикрывшись синим туманом.

Легкое разочарование постигло нас. Мы всё оттягивали момент отъезда в надежде, что туман вот-вот отступит, и солнце проявит очертания гор. Но этого не случилось, и мы отправились в храм Чангу Нараян в одноименной деревне.

Храмовый комплекс Чангу Нараян

В этот ранний час уже вовсю кипела жизнь, заметная по обочинам. Кто в лес отправился за хворостом, кто гнал скот. Два пацаненка в сопровождении взрослого (надо думать, отца) шли по краю дороги, с трудом справляясь с небольшим теленком с упрямым характером.

Теленок упирался, словно не желал преодолевать небольшой подъем. Но парнишка во главе процессии был тоже упрям. Поддавшись немного вперед, он неуклюже шагал в своих не по размеру ступни больших сабо и изо всех сил тянул за веревку четвероногого упрямца, явно находившегося в другой весовой категории.

Наша самостоятельная экскурсия начинается с кассы, где покупаем билет за 100 рупий. Далее поднимаемся по улице, ведущей к комплексу на вершине холма. Непродолжительный путь весьма интересен. Дорога наверх пролегает между красных домов, жилищ неваров, прославивших себя искусством ремесленников, с их произведениями можно здесь же и ознакомиться, а при желании и купить.



Можно долго наблюдать за ремесленниками, как рождаются их творения, но наша цель – древний индуистский храм Чангу Нараян, который, как считается, построен на холме в 4 веке. Храм посвящен богу Вишну (Нараян — это одно из его имен), с этим божеством связана и легенда появления храма.

Впрочем, не только с божеством, но и с коровой, и даже с мальчиком. Всё-таки не случайной была та встреча, когда на глаза мне попался пацаненок с теленком. В Непале всё символично, где бы вы ни находились. Об этом сразу как-то не думаешь, а по прошествии времени всё встает на свои места.

По легенде поклонение месту началось с коровы, которую один брахман продал пастуху как особо молочную. Выпустит пастух её на выпас, чтобы больше молока нагуляла, а вечером доить примется. Только никакого молока у нее не оказывалось. Пастух к брахману, мол, как так, обманул ты меня.

Брахман и сам в недоумении. Проследил он с пастухом за коровой, куда та молоко девает, и поразился. Стоило корове подойти к одному дереву, как из него мальчик вышел, он-то и доил рогатую кормилицу. Приказал разгневанный брахман срубить дерево – никак дьявол вселился в него. Тут как раз Вишну им и явился, поведав, что сам выживал на молоке, украденным от коровы.

Мы обходим легендарный комплекс, в сущности, не до конца понимая значение многих символов, окружающих изысканные двухэтажные строения. Для этого, наверное, нужно быть монахом или знатоком индуизма, к коим себя причислить никак не могли. Но оценить красоту места вполне нам было по силам.

Не оставляли равнодушными позолоченные двери центрального храма, охраняемые парочкой каменных львов с умильными мордами и задорной улыбкой. По задумке скульптора они явно должны были внушать страх, но «грозный» вид стражников не пугал даже невесть откуда взявшуюся овечку, преспокойно пристроившуюся рядом с веселыми «хищниками» и с живостью поглощавшую цветочные дары.

Понравились и упитанные слоники, охранявшие другую сторону храма, да и весь комплекс в целом производил благостное впечатление и настроил нас на новую встречу с еще одной знаменитой древностью Непала. Впереди нас ждал Бхактапур, как и Чангу Нароян, удостоенный внимания ЮНЕСКО.

Продолжение следует...