1 апреля 2013
Не смотря на крошечную площадку, где мы умудрились воткнуть наши палатки после ночного брожения по заросшей колючими кустами и деревьями горе, спать было комфортно. По до мной обнаружилась очень удобная ложбинка между камнями, где я и уместился. Ночь выдалась прохладной. Наверное, первый раз (не считая, конечно, неудачное восхождение на Тулуку) полностью застегнул спальник. Горы… Не удивительно, что как только первые лучи солнца согрели воздух, мы не вскочили, а расстегнули молнии спальных мешков и продолжили предаваться сну…
На сегодня у нас запланировано посещение одного из пригородов Сан Кристобаля, деревушки Чамула, известной своей весьма своеобразной церковью. Планы созданы чтобы их нарушать и корректировать, так что вместо попытки успеть на утреннюю службу, мы лениво собирали палатки с отличным видом на город с высоты птичьего полета. Город, кстати, зримо разделен на туристический центр, покрытый красной черепицей и окраинные жилые районы, с не асфальтированными улицами между обычных малоэтажных бетонных коробок с серыми плоскими крышами.
Ближе к обеду спустились вниз, прошли по окружной дороги мимо дешевых лавок, складов досок под табличками "Интернет", автомастерских где тюнингуют "жуки", многочисленных автомоек и, наконец, вышли на дорогу, ведущую в Чамулу.
До нее всего 15 километров, но мексиканцы не очень охотно подвозят на короткие расстояния. Намного легче поймать попутку на сотню-другую километров, чем в пригород. Вот и тут пришлось постоять, пока не остановился тентованный пикап. Подвез, но оказался деньгопросом! Первый раз за уже больше чем месяц в Мексике! Два мужика вяло поинтересовались оплатой и удовлетворились нашими возмущенно-удивленными лицами. Говорили же "en ride!". Они не настаивали… Когда машина уже отъезжала, я заметил надпись, содержащую слово "taxi" на переднем крыле, набранную крайне мелким шрифтом.
Знаменитая церковь видна издалека. Огромная площадь перед симпатичным зданием традиционного для Чиапаса вида. Примыкающие улочки заполнены сувенирными лавками. Традиционные рубашки, фенечки, куклы сапатистов в масках, кожаные сумки, мачете в ножнах, маянские рисунки на коже и прочие симпатичные сувениры. Если лететь домой — вполне можно найти что-то по вкусу, но мы возвращаться пока не планируем…
Чужакам для входа в культовое здание требуется получить специальное разрешение. Выдают его работники офиса туристической информации, представленные сегодня двумя пацанами 11 и 13 лет. Билеты выписывают бойко, но вот языками, естественно, не владеют и информацией поделиться не могут. Зато не возражают против оставленных на хранение рюкзаков. Разрешение платное, 20 песо. На квитанции в очередной раз предостережение: "фотографировать внутри храма запрещено, нарушители будут наказаны". Судя по рассказам в путеводителях, могут и до рукоприкладства дойти, а технику конфискуют регулярно.
В обмен на отрывной корешок квитанции, молодой парень приоткрывает тяжелые двери храма, не забыв в очередной раз напомнить о запрете на съемку. Заходим. Первое, что бросается в глаза, это свечи. Сотни и тысячи свечей мерцают в длинном полутемном помещении. Пол устлан длинными лиственничными иголками. Замечаешь небольшие группки людей, сидящих перед изваяниями святых, заключенных в стеклянные домики-ящики. Перед ними, на расчищенном кусочке пола, ставят десятки свечей. Индейцы, в традиционных для этой местности одеждах, что-то нараспев причитают, передавая друг другу пластиковые бутылочки с пошем — местным самогоном. Взволнованно кудахчет курица, которую упихивают в черный пластиковый мешок и раскачивают над горящими свечами. Темп бормотания нарастает, курица пытается обрести свободу, машет крыльями, но это уже агония — шея свернута, жертва принесена…
Здесь переплетены древние языческие верования доколумбовской эпохи с христианством. Над алтарем изображение Иисуса соседствует с Орлом, Ягуаром, Львом и Быком… Перед христианскими святыми совершают жертвоприношения. Щелчок затвора камеры пугает духов и забирает души, а наркотический транс от коки древних шаманов теперь заменяют обязательным употреблением самогона…
Мы не заметили здесь священников или служителей культа. Каждый сам совершает свой ритуал, сам выбирает время молитвы и изображение святого. Наверное, такое отсутствие посредников при общении с высшими силами мне наиболее симпатично. Если не нарушать немногочисленные запреты, никто не обращает на тебя внимания. Тихо обойдя церковь, посмотрев на изваяния святых (довольно устрашающего вида, стоит заметить), мы тоже решили совершить свой ритуал. Конечно, курицу убивать не в наших правилах, но вот поставить несколько свечей и попробовать поша по местной традиции нам было интересно.
Где купить самогон нам подсказал привратник. Вопрос не вызвал удивления, и, по моему, я заметил уважение в его глазах. В лавке над прилавком висят связки свечей всевозможных размеров. За 15 песо из подсобки выносят пластиковую поллитровку поша. Еще 3 песо уходит на свечи и восемь — на кока-колу. Местная дань индейским традициям — нельзя коку, так хоть колу используем.
В церкви 35 градусный пош все только и запивают этим напитком. Возвращаемся в храм, садимся перед алтарем на зеленую лиственичную подстилку. Пош приносит умиротворение и следующие пол часа мы смотрим на тысячи свечных огоньков, изредка передавая бутылку друг другу. На нас никто не обращает внимания, только уборщик, соскабливающий остатки сгоревших свечей с пола, задает пару вопросов об отличиях наших храмов и желает удачи… Хорошо…
Изрядно окосевшие, выходим на площадь. Еще три традиционных глотка и можно считать ритуал оконченным. С уверенностью можно сказать, что это самая необычная церковь, которую мне приходилось видеть. И множество туристов ничуть не портят ее. Они органично вписываются в круговорот бесконечной церемонии, принося местному сообществу небольшой, но постоянный доход. Когда мы забирали рюкзаки, я попросил у пацанов книгу квитанций за сегодня и насчитал 351го посетителя…
