Сегодня наша цель была подняться в Горепани (2800 м), откуда завтра с утра мы планировали сходить на знаменитую обзорную точку Пун-Хилл (3200 м). Холмами здесь называются горы высотой три километра. На фоне восьмитысячников они действительно кажутся холмиками.
По пути наверх снова и снова кружили голову панорамы. Подъём в Горепани из Татопани состоял весь из ступенек, как крутых и больших, так и маленьких и пологих. Для Шами это оказалось крайне тяжелым испытанием. Для неё подниматься в жизни по любым ступенькам – чрезвычайно выматывающее занятие. Если подъём без ступенек, просто дорога, то это еще нормально. Но ступеньки её организм отказывался воспринимать. Я снова взял её рюкзак с аппаратурой и повесил вперёд на живот. Здесь было тепло, поэтому вся лишняя одежда оказалась в рюкзаке за плечами, а не на теле, как обычно. Из-за этого ноша нещадно отяжелела и клонила к земле, особенно на крутых ступеньках. С рюкзаками мне тоже было тяжело подниматься – уставали ноги. А ступеньки всё не кончались и не кончались.
Через пару часов мы достигли живописного панорамного места, откуда был виден наш дальнейший путь и множество гор. Здесь располагалась маленькая едальня, где мы спросили, сколько до Горепани. Кто-то отвечал, что два-три часа ходу, а кто-то – все семь. Ну, и как их понимать? Ранее на подъёме местные жители тоже называли очень разные цифры! Это так дезориентировало! Помню, что в путеводителях цифра перехода Татопани-Горепани составляла 6-7 часов в зависимости от скорости ходьбы.
Усталость давала о себе знать, желание подниматься целый день всё убавлялось. Вскоре нам повстречался один местный мужик, указавший пальцам точно, где Горепани. Оно было ОЧЕНЬ далеко! На самом горизонте в облаках и дымке проглядывала высокая гора, за которой, как он нам сообщил, и было это Горепани. Пройти увиденное расстояние за день да еще и в гору с тяжелыми рюкзаками представлялось малореальным. Мужичёк предложил нам услуги портера, назвав колоссальную сумму. Долго торговавшись и на треть сбив цену, мы сдались и отдали нашу поклажу.
О, как это было невероятно легко идти без рюкзаков! Но Шами всё равно тяжело давался этот подъём. Мне же было не сложно, лишь слегка уставали ноги. Дышалось здесь гораздо легче, чем в Муктинатхе, было тепло и комфортно. Наш портер-непалец задал очень резвый темп. Они вообще крайне выносливые. Он нёс два тяжёлых рюкзака в гору по ступенькам и не останавливался. Когда я догонял его, то не слышал ни малейшего намёка на одышку! Это не могло не восхитить нас! На что он только приговаривал, чуть ли ни ударяя в грудь кулаком : «Yes! I’m nepali, mountain man!», что переводится как «Я непалец, горный человек!»
Вскоре Шами не на шутку устала, нам приходилось останавливаться очень часто, окрикивая «маунтаин мэна» подождать нас снова и снова. В принципе, я мог держать его темп, хотя и задыхался иногда. Но только при условии, что на мне нет поклажи. С рюкзаком же подниматься по ступенькам – сущее наказание. Даже в Муктинатхе на большой высоте было проще, во всяком случае, мне так казалось теперь.
Хочется сказать пару слов про местных «маунтаин мэнов и вумэнов». Грузы они носят в гору и с гор прямо на себе, на голове! Закидывается корзина с поклажей за спину и держится на теле не за счёт лямок, а за лоб! То есть через лоб перекинута верёвка, на которой и держится груз. Носят они всё: начиная от еды, заканчивая тяжелыми дровами и кирпичами! Один раз мы наблюдали в Катманду, как непалец таким образом тащил на своей голове целый шкаф! Носят тяжести здесь не только мужчины, но и женщины и даже дети с малых лет. Что сказать, «маунтаин мэны» они все! Неистовые!
На полпути к Горепани, когда мы проходили небольшую деревеньку Шикха, Шами полностью выдохлась, и мы приняли решение остаться ночевать здесь. Вторая половина пути, по словам нашего великого «маунтаин мэна» была еще более трудной, подъём круче и весь в предательских ступеньках. Прямо ступеньковое царство какое-то! Шами сразу сообщила, что не выдержит такого подъёма. Я тоже был несколько уставшим. Мы сторговались с портером еще на меньшую сумму, так как прошли только половину, и отправились искать гест-хаус. Завтра мы планировали или продолжить подъём в Горепани или попытаться спуститься вниз на джипе и уехать в Бени, откуда уходили автобусы на Покхару. Джип, как нам сообщили местные, уходит отсюда завтра рано утром.
Я совершенно не пожалел, что мы остались здесь ночевать. Шикха на высоте примерно 2 км оказалась очень тихим, живописным местом с потрясающими горными панорамами. Вечером мы совершили спокойную ненавязчивую прогулку по окрестностям, поужинали и легли спать. Комната была тёплая и уютная, хотя под утро, как повелось, мы замерзли...
Ах, какой вид открылся нам ясным утром из окошка! Вид на горы, глубокую речную долину и восьмитысячник Дхаулагири, снежные покровы которого засияли на первых лучах солнца. Мы вышли поснимать это дело, невзирая на лютый утренний холод. Попили чаю и побежали к месту, откуда должен был отходить джип в Татопани или Бени.
Джип уже формировался и был наполовину заполнен местными. Мы отвоевали места впереди и уселись в тесном салоне. Водителем оказался молоденький парниша лет 19-20 на вид! Перед лобовым стеклом у него стояла статуэтка Шивы с трезубцем, на лобовом стекле висела гирлянда из цветов для того же Шивы, а рядом курились три сандаловые палочки, опять таки для Шивы. Шиваит… мы переглянулись.
И вот мы вновь спускались на рейсовом джипе по дорогам, считавшимся в мире одними из самых опасных. До самого Татопани нам предстоял длинный крутой серпантин, как всегда лишенный каких-либо ограждений! И снова колесо старенького джипа буквально нависало над пропастью на крутых поворотах, я смотрел, на этот раз, на лик Шивы и ловил горные пейзажи сквозь запотевшее лобовое стекло. А пейзажи эти в утреннем свете казались ожившими картинами Николая Рериха.
Парниша громко включил музыку. Сабвуфер в джипе установлен что надо, басы заставляли дрожать пластик обшивки и сиденья. Музыка, на удивление, оказалась очень даже достойной – транс, рок и периодически лёгкое этно. Любят же они всё намешать! Но рулил этот чувак очень даже неплохо. Пара поворотов была настолько крутая, что ему приходилось резко тормозить перед самым обрывом, чуть сдавать назад, и, вывернув рулём необходимый угол поворота, ехать дальше. Сейчас наши жизни были всецело в его руках! А он еще и головой потряхивал под музыку!
Я король дороги, я король от Бога,
В ад или рай — сама выбирай.
Жить, как все, мне скучно,
Мне и смерть игрушка,
Скорость в крови, удачу лови.
Ария «Король дороги»
В этом путешествии пару раз были моменты, когда мне казалось, что смерть буквально дышит в спину. Такой раз был в самолётике Покхара-Джомсом, а так же вот на этих безумных серпантинах. В поле моего ума загуливали шальные мыслишки типа – а что если тормоза откажут, джип ведь далеко не новый, а вдруг этот 20-и летний парнишка-драйвер ошибётся, через чур отвлекшись на гитарные запилы Guns n Roses, которые на всю громкость играли у него в сабвуфере. "Бум-бум-бум!" Это выскакивает из груди моё сердце!
Очередной крутой поворот, колесо снова над самым обрывом, скорость хоть и небольшая, но джип мотает на ямах и гранёных валунах во все стороны. Лобовое окно всё так же запотевшее, а из колонок на всю катушку орёт один из хитов Guns n Roses:
Baby stay right here with me...
'Cause I can't see you anymore...
This ain't the way it's supposed to be...
I feel I'm knocking on heaven's door...
Knock... knock... knocking on heaven's door...
(Крошка, останься здесь со мной...
Потому что больше я тебя не вижу...
Всё должно было быть не так...
Такое чувство, что я стучусь в небесные врата...
Тук... тук... тук... достучаться до небес…)
Guns N Roses «Knocking on Heaven's Door»
А этот лихой парниша мне нравится, черт возьми! Хорошо хоть он не включил «Нighway to Нell» AC/DC! Да уж, адреналин от этого безумного спуска моментально взбодрил меня и прогнал остатки сонливости.
Адская машина!
В Татопани мы тут же пересели на автобус, который на протяжении двух часов вёз нас до местечка Бени. Обрывы были уже не такие высокие и крутые, серпантин петлял мало, но всё так же сильно трясло и мотало. В этой машине музыка была куда хуже – непальская, с ноющими, плачущими и завывающими местными певцами, брр.
В Бени мы пересели на очередной автобус, который должен был доехать до Покхары за 4 часа. Этот день изобиловал утомительными долгими переездами.
О, что это был за переезд до Покхары! Асфальт появился лишь в середине извилистого пути. До этого снова – ухабистая грунтовка. Непальские переезды – чрезвычайно медленное занятие, водители то и дело совершают длительные остановки. Зачем? Просто так! Останавливаются попить, поесть, просто поговорить с прохожим, спросить как там дети, внуки, что нового, бла бла бла. Иногда это было просто невыносимо терпеть и ждать! А уж разъехаться на тесной дороге – для непальцев это целая эпопея, учувствовать в которой сбегутся все окружающие люди!
Итак, мы спускались с Гималаев. Горы здесь были уже ниже, многие поросли густой зеленью. Похоже на Абхазию или Грузию, если не смотреть на дорогу! Великие снежные вершины оставались позади, я прощался с Гималаями… Впереди был переезд в Катманду, потом перелёт в Дели, а оттуда — в Москву.
В Покхару прибыли уже под вечер и заселились в тот же самый полюбившийся нам гест-хаус. Вечером прогулялись по городу и сходили еще раз на чудесное озеро Фева.
В суету городов и в потоки машин
Возвращаемся мы — просто некуда деться!
И спускаемся вниз с покоренных вершин,
Оставляя в горах, оставляя в горах своё сердце.
Так оставьте ненужные споры!
Я себе уже все доказал —
Лучше гор могут быть только горы,
На которых еще не бывал.
(Владимир Высоцкий)
Дхаулагири (8167м) в первых лучах восходящего Солнца
